Babugan-Yaila je jedinečné místo, ze kterého můžete vidět nejkrásnější krajinu krymských hor. Babugan-yaila je nejvyšší yaila na Krymu. Je součástí Hlavního hřebene. Nejvíc vysoká hora Babugan-Yayly - Roman-Kosh (1545 metrů), je také nejvyšší v krymských horách. Další, velmi vysoká hora, Zeytin-Kosh (1537 metrů), je také součástí Hlavního hřebene.
Téměř celý masiv patří do regionu Alushta a pouze malá část na západě, včetně Mount Roman-Kosh, patří do regionu Jalta.
Délka Babugan-Yaila je asi 8 kilometrů, šířka je asi 4 kilometry a z krymských Tatarů se překládá jako "vlčí bobule".
Babugan yayla je pokryta lesy, až po horu Roman Kosh. V těchto místech se můžete setkat s tak krásnými zvířaty, jako jsou srnci a jeleni. Ideální by bylo dostat se na Babugan-Yayle při západu slunce, pak slunce ozařuje horu Roman Kosh západem slunce.
Hlavní území yayly zabírá krymská přírodní rezervace. Takže dostat se tam je docela obtížné. Hrušková louka má bránu, kterou lesníci turisty dále nepouštějí. Můžete se dostat dovnitř nepozorovaně, ale pokud vás chytí, dostanete pokutu. Ale pokud jste srdcem cestovatel a zbožňujete zajímavá místa a památky, doporučujeme výlet do Bulharů. to pradávné město v Tatarstánu s velkým množstvím památek.
Na území Babuganu bylo vybaveno několik umělých nádrží, jejichž účelem bylo zadržovat vodu na yayle. Objekty zvané Stratogay-gol 1 a Stratogay-gol 2 se nacházejí v údolí Stratogay poblíž průsmyku Lambat-Bogaz. Nyní byl položen plynovod přes Stratogai-Gol 1. Nesměla do něj vpuštěna žádná voda. Na rozdíl od druhé vodní plochy, která se nachází nedaleko. Také na yaile zůstaly stopy dalších přehrad: Tashly-Gol 2, Ustratan-Gol, Khuru-Gol 1, Khuru-Gol 2, Boynus-Gol, Balyk-Gol, Dam-Kosh-Gol a Sary-Suyun-Gol. Kdysi byly na Babugan vysazeny borovice, ale stromy nemohly zakořenit na yayle. Pod yaylou je mnoho pramenů. Zvláště mnoho je jich v okolí Krasnokamenky a Zaprudného. GPS souřadnice 44° 37′ 0″ N, 34° 16′ 0″ E

GPS g. 44.627130,34.280368 (formát používaný v online mapách)
GPS g.m. 44°37.627", 34°16.822" (formát používaný v navigátorech a geocachingu)
GPS h.m.s. 44°37"37,67", 34°16"49,32"

Krym nejsou jen stepi, hory, moře a vodopády. Před zvědavýma očima je skrytý další přírodní objekt - yayla. Jedná se o kopcovitou step, která se nachází v nadmořské výšce více než tisíc metrů. A Babugan-Yayla je největší, nejkrásnější a nejzakázanější z nich.

Zakázáno, protože je to rezerva, a teprve když jste tam byli, pochopíte proč. Babugan-yayla se nachází zcela v krymské přírodní rezervaci s odpovídající úrovní přístupu.

Obrovské spálené letní slunce rudá step se za každým kopcem skrývá stáda jelenů a srnců, létají tam obří ptáci, kteří udivují fantazii i laiků. A to je jejich domov, drsný a svým způsobem jedinečný. Slunce štípe z oblohy a vždy fouká studený vítr, i když dole, u moře, +30 a všichni jsou nadšeni jižním sluncem. A všech pramenů je nespočet a ke každému je potřeba dlouho slézat. Pro lidi jsou takové přechody těžké, ale žijí, jejich domov je tam.

Toto místo je ukryto tam, kde ho nikdo hledat nebude – už každý viděl krymské pohoří, objímající Jaltu ze všech stran? Stále tam vedou stezky, ale nepustí vás do Babuganu ani z Gurzufu, ani po něm. Zvířecí stezky zůstávají.

Můžete se po ní proběhnout pouze za jeden den - abyste nestrávili noc v samém srdci rezervace a jako by tam nebyla žádná voda. Ale stojí to za to. Stojí za to vylézt na hřeben Konek a dotknout se divoká příroda, která dříve naskakovala jen na televizní obrazovky.

Oslepující slunce, pronikavý vítr, pohádková krajina, a když půjdete podél okraje, můžete vidět severní kopce nebo Eklizi-breaker z východu, jít na západ a vidět moře na jihu. Moře shora je nádherné a vždy splývá s nebem.

Na Babugan-yayla můžete položit téměř přímou cestu k místu, které vás zajímá, na některých místech však budete muset obcházet terén.

Na Babugan-yayla je vrchol Krymu - hora s výškou 1545 m. To je jeden z důvodů, proč tam chcete obzvlášť lézt.

Babugan je nejvyšší krymská yayla. Obsahuje téměř všech jeden a půl tisíc vrcholů Krymu a samozřejmě „střechu Krymu“ - Roman-Kosh 1545 m. Všechny náhorní plošiny a přilehlé severní výběžky se nacházejí na území KPZ (Krymská přírodní rezervace). Již od dob vlády Romanovců tato místa sloužila ke královskému lovu, dnešní králové zde také rádi střílí a popíjejí vodku, a to je jeden z důvodů přikázání.

Právě ze severu se chystáme vylézt na Babugan. V listopadu je den krátký a musíme hodně chodit, tak přemlouváme kamaráda (moc se nebránil), aby nás vzal na hranici rezervace ve vesnici Rozovoe. Ale stalo se, že se ukázalo, že vrata bulváru jsou otevřená a my jsme drze dojeli k odbočce ke kordonu Ulu-Uzen. Zatímco přebalujeme, po silnici projíždí „místní“ UAZ, ale chlapi mají zjevně na práci důležitější věci, než postavit na cestu opravdové drzé turisty a UAZ se schovává za rohem. V 8 hodin tedy startujeme z odbočky ke kordonu.

Jdeme zleva kolem lesního hnízdiště, kdesi dole, když nás slyší, štěká pes.

Záblesk myšlenky, že sejdeme dolů do koryta řeky a uvidíme vodopád Spear, ale vzhledem k nadcházejícímu dlouhému přechodu - dnes chceme vylézt na plošinu a přenocovat někde nahoře - a na krátký den se rozhodujeme, že se vrátíme ke Spear na jaře a dnes okamžitě jdeme k dalšímu Golovkinskému vodopádu, nazývanému na počest slavného geologa, hydrogeologa, průzkumníka krymské země a zakladatele Profesorův koutek- Nikolaj Alekseevič Golovkinskij. Na podzim je vodopád, i když není vodnatý, ale svým způsobem krásný.

10 minut na focení a jedeme dál. Už je 9-50 a my jsme vlastně ještě nezačali stoupat, i když jsme skoro celou dobu stoupali s mírným sklonem. Za 10 minut přicházíme k další atrakci Ulu-Uzen – ke Kaskádám. Řada vodopádů a vodopádů přes sto metrů dlouhých. Pokud jde o mě, Kaskády jsou mnohem krásnější než Golovkinskij vodopád.

Horní vodopád kaskády je nejvyšší

Ale tenhle - nazval jsem ho "vodopád pod tisem" se mi líbil nejvíc, je v něm něco neobvyklého

Obecně se na těchto místech často vyskytuje bobule tisu. Brzy stezka přechází na pravý (orograficky) břeh a stoupá vzhůru. Zde je nutné nabrat vodu na všechny nadcházející dva dny cesty. O něco výš bude ještě jeden pramen, ale s tím nepočítáme - půjde moc dolů, pokud se ukáže, že je sucho. Vybíráme 5 litrů na osobu - to je trochu s rezervou, ale jak se říká - je lepší to přehánět, než podrážet.

Čas 11-00. Brzy začíná opravdu strmé stoupání po stezce lehce viditelné v listí. Musím říct, že spadané listí nepřidá na pohodlí pohybu při zvedání. Ale zanedlouho byla první část výstupu u konce a my narazili na skalní stěnu. Vpravo vede cesta k jednomu ze zdrojů Ulu-Uzen - Ber-Ber-Bogaz-Chokrak. Je slyšet šumění, což znamená, že se tu dalo načerpat vodu, ale ouha. Začínáme obcházet útes doleva. Po 50 metrech je průsek, kterým se dá vylézt na skálu. V zásadě nic složitého, ale trochu hloupého. Max leze do mezery a my jdeme dalších 50 metrů doleva. I tady je okno ve skalách a musíte vylézt hodně volným svahem. Tvrdý. Musíte se prakticky plazit, ale není zde žádný strach z pádu ze skály, jako v první verzi výstupu. Pravda, kamenům spuštěným před vámi musíte uhýbat.Konečněvylezl podél sypuky na vyhlídkovou plošinu. Vzpamatovali se jim dech. Dobré místo na malé parkoviště Krásný výhled, bylo by nutné odstranit souřadnice. Jdu do tašky GPS , nebo spíš do toho vlezu a chápu, že nemám bederní tašku s přístrojem, telefonem, penězi. :(Pamatuji si, že naposledy jsem natáčel odbočný bod cesty ke zdroji. No ano, s největší pravděpodobností taška spadla, když jsem vesloval „na čtyři“ na volno. Co dělat? Musíme se vrátit. Nahoře nechávám ryuk a sestupuji do samého sypuhy. Dalších dvě stě metrů, případně i více, se klesá poměrně prudce. Chápu, že ta peněženka je s největší pravděpodobností někde tam, ale nejdřív se rozhodnu prověřit tu méně pravděpodobnou, ale jednodušší variantu, tedy pozorně si prohlédnout onen stometrový úsek od začátku obchvatu skály až po zlom s tím, uvolněný kámen. Kabelka, jak má být, je ochranné barvy, ale teď se mi tahle ochrana nikdy nelíbí. Ale v tašce je zapnutý telefon a přátelé mu neustále volají, protože tam je spojení. Poté, co jsem oblast dvakrát pročesal, vracím se k volnému listu a stále jasněji si uvědomuji, že po něm budu muset jít dolů, nebo spíše hodně dolů, a pak se po něm samozřejmě plazit nahoru v jakémkoli výsledku - koneckonců, přátelé a ryuk jsou na vrcholu. Ale najednou slyším jemnou kouzelnou melodii Nokia Tune ! Kabelka leží bezpečně ukryta v listí a chráněna svým zbarvením. Vytahuji telefon, děkuji za zavolání a vstávám. Je mnohem snazší lézt po volném listu bez batohu, přidávám se ke svým přátelům, kteří za půl hodiny, kterou jsem strávil hledáním, přefotili vše, co bylo na dohled.

Tašku schovávám do batohu – no jo! Andrey navíc slibuje další třicetimetrový potěr.

Pak se plazíme, rukama a nohama se držíme všeho, čeho se držíme, nohy se nedrží listí.

Pak se mi zdálo, že cesta jde na pravou stranu rokle, ale my jdeme z nějakého důvodu doleva. Všude je ale těžké vylézt, nohy neustále prokluzují listím a tím „prodlužují výstup“, svaly jsou unavené, batoh se táhne. Ale budiž, v místě s takovým orientačním bodem stoupáme na hřeben Konek

Jdeme na Královské paseky. Čas 14-10. Skvělé místo!

Zde jsme měli v plánu svačinu, ale vzhledem k únavě a krátkému dennímu světlu padlo těžké rozhodnutí přenocovat zde na pasekách. A abychom nahradili ztracený čas, nebudeme se probouzet na volání srdce, ale na zvuk budíku v 5-30 ráno.

S vědomím, že na loukách není voda k večeři, bylo předem připraveno jídlo, které nevyžadovalo vodu na vaření. No jasně, že je to grilování!

No, velmi chutné!

Noc byla nečekaně teplá, stejně jako na polovinu listopadu a nadmořskou výšku 1080m. Teploměr ukazoval cca + 9C, v jednoplášťovém stanu nebyla nikomu zima. Vstáváme plánovaně v 5-30 a kolem 6 ráno už všichni vylézají ze stanu. Rozbřeskne se

Tak brzo jsem se na túře ještě nikdy nevzbudil, něco na tom je, ale radši si ještě hodinu a půl pospím. Nicméně vypadám docela svěže.

Svačíme „co Bůh poslal“, vaříme dvakrát čaj, rozbíjíme tábor. To vše nám trvalo 1,5 hodiny. V 7:30 jsme připraveni začít.

Stoupání je zpočátku docela mírné, místy až traverz

Pak je to strmější, chodit po kamenech, jako po schodech, je mnohem pohodlnější než chodit po spadaném listí, jako včera.

A už v 8-20 se stoupání vyrovnává a dostáváme se na plošinu

Sasha je náš hlavní fotograf. Má největší objektiv, speciální brašnu a kilo náhradních baterií. Většina fotek na tomto účtu je jeho

Tady, na konci výstupu podél Konyoku, jsou ploché mýtiny pro stany, několik ohnišť, dříví - obecně se dá přenocovat, i když ne tak košer jako na Carském.

Naším hlavním cílem na Babuganu a pravděpodobně i celé cesty je Roman-Kosh - vrchol Krymu. Můžete jít na jih a jít na silnici, která protíná náhorní plošinu, a jít po ní k rozvodné stanici plynu (Max pro to řekl nějaký chytrý název, ale já si to nepamatuji) a není to od ní daleko do republiky Kazachstán. Ale rozhodli jsme se jít podél severních výběžků yayly - je to tak krásné. Babugan na mě obecně udělal nejpříjemnější dojem a zdál se mi nejkrásnější ze všech krymských yayla (Možná proto, že jsme měli štěstí na počasí), i když každá má něco svého, jedinečného.

A zde je začátek sestupu Gavriel-Bogaz do kláštera Cosmo-Damianovsky - „označený“ dřevěným sloupem

Brzy stoupáme na vrchol 1506, abychom se rozhlédli kolem. Odtud můžete vidět cíl naší cesty.

Přibližně v polovině cesty od vrcholu 1506 k vrcholu 1512 je napajedlo.

Dva týdny nepršelo, ale stále je voda. Dříve, když se na yayle pásl dobytek, bylo takových napajedel (dutin) mnoho, ale nyní divoká zvířata používají ta, která zůstala.

Brzy opět vyjdeme k severním útesům a podél nich po cestě pokračujeme k cíli.

Povodí řeky Machin - jeden z pramenů Kachy.

Basman. Podle jedné z legend je v jeho jeskyních uložena „Zlatá kolébka“.

A tady je Roman-Kosh osobně

Poslední stoupání a jsme na "střeše Krymu"

V dálce je vidět Arbor of the Winds a poblíž je 5 vyhlídkových autobusů, auta nepočítám.

No, sedneme si k večeři a opalujeme se. Slunce v listopadu vůbec nehřeje.

Zde potkáváme jediné turisty za dva dny pěší turistiky. Dva kluci a dívka z Kaliningradu. S nimi pes - připojený v Novém světě a tak to jde. Ještě musí do Laspi a my musíme jen dolů. Dojedeme k čerpací stanici a dále dolů do sedla Gurzuf. Ayu-Dag se tyčí hluboko dole

Poslední obecná fotka na Sedle

A začínáme sestup, nejprve po silnici, pak odřízneme, kde se dá. V důsledku toho, když jsme klesli asi o 1300 m, odjíždíme nedaleko od Gurzufu, i když jsme původně chtěli sestoupit do Krasnokamenky. No dobře, a dopadlo to dobře.

No a taková krátká dvoudenní túra dala základ pro tak dlouhou, jako pro mě, fotoreportáž. Často závidíme těm, kteří mohou jet na 5-10 dní do hor, a nám, Krymcům, závidí, protože na hory můžeme minimálně každý víkend. Je pravda, že existuje názor, že výlety na 2-3 dny nejsou vůbec túry, ale to je všechno odpad také ze závisti. No netroufám si tvrdit, že jsme nebyli na vandru. Hlavní není formát, hlavní je Mood and Company.

Bylo těžké si všimnout parkoviště ze silnice, ale z nebezpečí jsem vše spustil níž. Byla tam ještě jedna platforma. Teď už se dalo docela klidně chodit v plném růstu.

Včera jsem musel na některých místech jezdit na vodě. R eka vytryskla přes cestu. Tím se z řetězu smylo mazivo a ten nechutně vrzal. Mazivo Shimanovskaya, které mi bylo doporučeno ve Velodoktoru, se ukázalo jako úplný nesmysl, okamžitě bylo smyto vodou. Takže po snídani jsem musel udělat STK.
Tady cesta nebyla slyšet ani vidět. Kolem, na třech stranách útesy. Krása, žádná síla.

Malá vedlejší cesta. Za stromy se tiše potulovali jeleni.
Ozvalo se dunění. Jakmile jsem se stihl pohnout asi 10 metrů od silnice, proletěl kolem moped. Pro ty, co to nevědí, musím říct, že moped je prastará technika, strašně hlučná a extrémně páchnoucí. Faktem je, že olej pro mazání motoru se nalévá přímo do benzínu. Proto za tímto chřestýšem víří šedý a strašně páchnoucí kouř.
-Rezervujte, šukej jejich matku, - pomyslel jsem si, ale lidé klusají s takovou vášní. Já tedy na kole jezdit neumím, ale oni ano. Tak tady jsou, vyvlastnění, pečou o přírodě.
Lesník navíc cestoval s manželkou a košíky na houbařské a evidentně neoficiální.

A na tomto místě bylo nutné přemýšlet. Dále po mapě, o kilometr dál, byl kordon Verkhovyna a tato silnice, která vedla vlevo od dálnice, vedla přímo do Babuganu, na vrchol Roman-Kosh. Plánoval jsem jet dál po dálnici a vystoupat na Yaylu ze sedla Gurzuf. Kordonem ale s místní přísností neproklouznu. Takže buď obejděte kordon na koni, nebo se okamžitě vydejte nahoru do Babugan Yaila.

Trochu nahoru k bráně. Rozhlédl se kolem. Napravo byly střechy kordonu. Byli vepředu Překrásná místa, takže bylo rozhodnuto jít do Yayly právě odtud.

Dobrý základ. Jdu. Za nejbližším pahorkem bylo stádo jelenů.

Jelen, nijak zvlášť nespěchal, vstal a odklusal do lesa.
Na obrázku v pozadí uprostřed hora Roman-Kosh.

Toto je pohled doleva, hora Big Chuchel a hřeben Sinap-Dag. Altán stojí, krmítko. Je vidět, že se tu zvířata krmí, pak se točí kolem lidí.

Cesta byla traverz s malým stoupáním po úbočí hory.

Je to těsně pod vrcholem. Pohled zpět na severozápad. Dole v celé své kráse je přírodní rezervace Krym, v dálce nádrž Partizan.
A co je zajímavé, jak tady na Babuganu, tak tam dole na dálnici je přesně jedna a ta samá rezerva. Jen tu není ani můj Bůh, ale tady se můžete pohybovat celkem klidně. To mi řekl ten kluk v Sodově kordonu.
Pokryté jedním z nejkrásnější silnice na Krymu. Lidé po celém světě na takových kráskách vydělávají, ale nekrmte místní kozy medem, nechte je postavit zábranu a natáhnout ostnatý drát. A zdá se mi, že bod zde není vůbec v záloze, ale pro někoho tam byl dobrý krmítko. A tady byly zřízeny něčí chaty. Hlídají jen cestu. Přesně stejnou rezervací vede z Marble cesta do Chatyr-Dag. A nic. Po asfaltu rozmístili značky a dělníci v klidu jezdí. A tady, jako vlci, ani pěšky a na kolech je nemožné. To je plod čistého, nekomplikovaného a nezkaženého mozku krymského vědomí.

Zde je na obrázku vrchol Roman-Kosh. Cesta se stáčí doleva. Čím výše stoupáte, tím je krajina pochmurnější.

Vrchol Roman-Kosh, nejvyšší bod Krymu - 1545 m. Kromě této skutečnosti zde není nic zajímavého. A ledový vítr.

Východní pohled.

Nádherný výhled z vrcholu na sever. Vpředu vlevo je Mount Malaya Chuchel a hřeben Sinap-Dag. Dále můžete vidět Chatyr-Dag v jeho levé části Mount Eklizi-Burun 1527m.

Toto je pohled na jih, na Yailu.

Pak bylo plánováno udělat kruh podél Babugan Yayla. Ale když jsem viděl, jaká je tu nudná krajina, rozhodl jsem se jít přes ni, na jih.
Toto je pohled z úpatí římsko-košského vrcholu na jihovýchod, na horu Khaban-Khir. Chtěl jsem to taky vylézt, ale teď mi z toho něco vylezlo.

Jdu přímo na jih, přes panenské země. Neuvěřitelně se to třese. A studené. Vítr je studený, sráží vás z nohou. Uprostřed obrázku je žlutá skvrna. Vedle ní jsou tři postavy. Jsou to jediní turisté, kam se podíváte.

Byli tam rekreanti z Moskvy. Mají PVD, vylezli na yaylu z pobřeží. Jdou do Roman-Kosh. Dali mi sušenky. Velmi aktuální, abych byl upřímný. Již existuje silná touha. Večeře není možná, je zima a neteče voda. Nejbližší pramen je těsně pod sedlem Gurzuf v rokli Gurbet-Dere.
Podharchilsya, takže zdarma. Svědomí stačilo na tři sušenky, jako granule pro slona.

Rozloučil jsem se s klukama. Na obrázku je pohled zezadu. Mount Roman-Kosh již není vidět. Bílá skvrna uprostřed je sníh.

Na panenských zemích pokračuji v pohybu přísně na jih, na okraj Yayly.

Tady je to trochu zábavnější.

Pohled na západ, na Gurzuf Yayla.

A tady je pohled - přímo na pohlednici: "Pojďte na Krym." Vlevo je hora Ayu-Dag, u obyčejných lidí Medved, vpravo Artek, skály Adlar (Bílé kameny), a dokonce i vpravo je Gurzuf. Artek historicky začínal od hory Medved a naproti skalám Adlar se nachází nejkrásnější historická část Artek.

Pohled na jihozápad, na Nikitskaya Yayla. Je jižně od Gurzufskaya.

Toto je pohled na západ, na Gurzuf Yayla. hned jsem tam.

Cesta vede po úzké šíji mezi Babugan a Gurzufskaya Yayla.

Začal sestup do sedla Gurzufsko.

V dolní části průsmyku, za ním přímo nahoru Gurzuf Yayla. Křižovatka u průsmyku. Vpravo na Romanovskou silnici, doleva - dolů k pobřeží, do Partizanskoje a dále do Gurzufu. Musím jít doleva. Někde poblíž průsmyku je pramen. Je nutné ji najít, protože nejbližší voda bude pouze na Yalta Yaila, na parkovišti Kosh.

Scházím po silnici do rokle Gurbet-Dere. Krásné staré zdivo.

Zajímavé je hledat pramen na Krymu. Podle mapy se zdá, že je velmi blízko, ale často toto „blízko“ sjíždí velmi strmým svahem daleko dolů. Pramen je tedy na mapě vedle silnice, ale ještě není pravda, že se k němu dostanete.
Šel v azimutu, po svahu ze silnice. Díky bohu to není moc cool. Musí tu někde být.

Dno je poblíž. Najdu.

Nalezeno. Kousek od silnice. Tento pramen má elegantní jméno - Gurbet-Dere-Bogaz-Keshmesi. Krása.
Čas je půl sedmé. Velmi blízko k dálnici Romanov a je to co by kamenem dohodil od pavilonů větrů. A to je jeden z hlavních cílů kampaně. V roce 2010 jsme se na tuto vyhlídkovou plošinu ze severu nedostali a od té doby jsem snil, že se na ni dostanu. Cesta tam podle všech odhadů nebude trvat déle než hodinu. A jak už to tak bývá, na dálnici bylo potřeba vyjet až večer, nejdříve v osm hodin, kdy by podle odhadů měli myslivci domů. Takže tam byl vagón.

Odešel na začátku osmého. Večer, jsem sytý, nejkrásnější road-life je krásný a úžasný. Šel jsem rovně po polní cestě, souběžně s dálnicí Romanovsky.
Na tomto svahu přede mnou pomalu přecházelo další stádo jelenů. Stál jsem jako přimrazený. Pohádková podívaná.

Pohled na Mount Bear.

Na vrcholu 1435. V dálce se nad útesem objevil altán. To je pravděpodobně Altán větrů.

Najednou byla objevena pevnost.

Osadní svatyně Tauris. Poprvé jsem na Krymu viděl takový vandalismus. A zvláštní – sestřelena byla jen část nápisu.

Několik kamenných sloupů označovalo hranice starověkého osídlení.

Tady to vypadá, že se to všechno rozpadá.

200 metrů vlevo od dálnice a je to tady. Ahoj.

Opravit.
Deska je pozoruhodná. Co píšou na běžných turistických místech: "Jsme v rekonstrukci. Prosím, nepřekračujte pásku. Je to životu nebezpečné. Omlouváme se za nepříjemnosti." To je v normálu. A takhle na Krymu. Což ve volném překladu zní asi takto: "Stůj! Kam jdeš, ty bastarde!!!".

Dále po dálnici po pár kilometrech Nikitsky pass. Pak kordon Červený kámen s šavlozubými rangery. Dále celou dobu dolů do Jalty. Podle memoárů z roku 2010 byli zdejší myslivci úplně blázni. Z Jalty se nahoru neustále hnala parta rekreantů a chlapi si tady půjčovali pořádný úplatek. Tento úplatek byl formalizován jako dobrovolná pomoc při udržování rezervy. Dokonce mi dali podepsat nějaké papíry.
Nešel jsem do Nikitského průsmyku. Věci se rychle pohnuly ke tmě, bylo nutné sjet z dálnice a pokusit se vstát na noc mimo zálohu.
Docela kousek, necelý kilometr, jsem odjel od Pavilonu větrů a odbočil doprava, směrem k Yalta Yayla. Znovu vylezl na další kopec a pak jel dlouhou dobu po vrcholu yayly. Pohyboval se již ve světle zapadajícího nebe, téměř v úplné tmě. Pak šel dolů, nakonec do prohlubně. Bylo tu ticho a pohodlí. Odešel z cesty a usadil se na noc. K hranici rezervace to bylo podle mapy necelý kilometr.

Výstup na horu Roman-Kosh byl proveden v červenci 2008. Při předchozích návštěvách Krymu byla navštívena a prozkoumána všechna zajímavá místa, kam se lze dostat dopravou a s exkurzemi. Ale nejvyšší bod Krymu - hora Roman-Kosh nedal pokoj, protože zůstal nenavštíveným místem. Bez její návštěvy by nebylo možné téma studia Krymu pro sebe uzavřít. Navzdory skutečnosti, že Roman-Kosh je nejvyšší na Krymu, výška vrcholu vzhledem k pohořím Kavkaz, Tien Shan, Altaj a dalším horským systémům, které jsou bez víz z Ruské federace, je malá. Předběžné studie metod lezení Roman-Kosh ukázaly, že lezení tam není horolezecký akt a túra jakékoli kategorie složitosti. Je to spíše pěší túra, ale vyžaduje hodně času, konkrétně téměř celé letní denní světlo.

Roman-Kosh a hřeben Babugan-Yayla, na kterém se hora nachází, není turistické místo v rámci výletní turistiky. Hora a hřeben se nacházejí v chráněné oblasti na území Krymské přírodní rezervace. Režim rezervace je kupodivu aktivně dodržován (téměř dodržován - autem se tam rozhodně nedá vjet, kromě lesních UAZů, ale dá se vstoupit i pěšky, s 20 hřivenami v kapse několikrát pro případ, že se setkáte s lesníky. ). Až do roku 2007, podle Krymu přírodní rezervace bylo možné cestovat s exkurzemi po tzv. "Romanovské cestě" vedoucí z Alushty do Jalty po rezervaci podél horských svahů přes pstruží farmu, klášter, sedlo Gurzuf a Pavilon větrů. V roce 2008 se na území rezervace nekonaly žádné exkurze, vzhledem k tomu, že na počátku turistická sezóna v rezervacích došlo k několika velkým lesním požárům a zjevně se rozhodli oficiálně nevpustit návštěvníky dovnitř, aby snížili hrozbu požárů. Ale ani ty výlety, které byly v rezervě, neposkytovaly příležitost dostat se do Roman-Kosh. Obvykle se ukazovaly zdálky, ale nejbližšími body z hory na výletní trase byly sedlo Gurzuf a Pavilon větrů. Obecně platí, že jediný způsob, jak se dostat do Roman Kosh, je jít tam pěšky.

Topografická mapa okolí Gurzufu

Abychom pochopili, jak vylézt na Roman-Kosh, bylo studováno mnoho turistických zpráv na internetu. 80 procent z nich popisuje cestu tam přes obec Krasnokamenka, 15 procent - přes obec Partizanovka, zbylých 5 - různé jiné exotické cesty.

Když jsem si teoreticky prostudoval cestu přes Partizanovku a Krasnokamenku, abych byl upřímný, pochopil jsem, proč se většina popsaných výstupů na Roman-Kosh a Arbor Winds vede přes Krasnokamenku. Když se podíváte na topografickou mapu, cesta přes Partizanovku je zřejmá - asfaltová cesta z dálnice Jalta-Alushta do Partizanovky, pak cesta pod UAZy lesem, která vede na plošinu a je snadné na to přijít tam (klíčové body jsou vyznačeny na topografické mapě okolí Gurzufu červenými kroužky). Cesta přes Krasnokamenku není na mapě vůbec patrná. Obecně byla zvolena trasa přes Partizanovku.

Při výstupu na Roman-Kosh se udělaly dvě zásadní chyby. První je, že naše skupina začala lézt z dálnice Jalta-Alušta asi v 10 hodin, ačkoli ve všech cestovních zprávách byla doporučení začít lézt na začátku denního světla, nejpozději v 7 hodin. Tato chyba nevedla k žádným katastrofálním následkům, ale bylo velmi nepohodlné jít lesem ve tmě (více o tom blíže ke konci).

První část cesty do Roman-Kosh přes Partizanovku začíná od čerpací stanice na dálnici Jalta-Alushta-Simferopol u vjezdu do Gurzufu z Jalty. Pokud jedete po dálnici z Jalty, tak jakmile se dole objeví Gurzuf, nalevo od dálnice musíte očima hledat čerpací stanici a vystoupit z minibusu / pravidelného autobusu atd. Pokud tedy pojedete ze strany Alushty, měli byste začít hledat čerpací stanici vpravo po projetí odbočky na Gurzuf vpravo od dálnice. Asfaltová cesta vedoucí do hor není ze samotné silnice vidět. Začíná to jakoby z opačné strany benzínky než je dálnice. Čerpací stanice na odbočce z dálnice na Partizanovku je posledním místem na cestě do Roman-Kosh, kde je maloobchod. To znamená, že pokud voda a jídlo nebyly zakoupeny dříve, pak na tomto místě stojí za to to udělat. Jídlo nebude kde jinde koupit. S vodou je to ale o něco jednodušší. Na horských svazích, kde končí lesní porost a začíná náhorní plošina s krajinou „alpských luk“, vyvěrá pramen, ze kterého lze čerpat vodu do prázdné nádoby. Ale protože nevíme, kde se tento pramen nachází, nemusí být nalezen. Proto se vyplatí mít s sebou zásobu vody. Bez jídla - bez jídla se během dne obejdete, při lezení, na náhorní plošině a při sestupu se vám ve skutečnosti nechce jíst. Voda je ale velmi potřebná. Vyplatí se mít s sebou litr tekutiny v jakékoli formě (optimálně - minerální voda) za osobu. Výška u čerpací stanice je cca - 220 m nad m.

Z „místa nasazení“ na Krymu v červenci 2008, ze Simeizu, v den, kdy byl plánován výstup na Roman-Kosh, bylo možné dorazit na začátek cesty do Partizanovky až v 10 hodin dopoledne. . Silnice byla nalezena rychle, hned za čerpací stanicí. A pak došlo k druhé chybě při návštěvě hory Roman-Kosh - totiž chůze do Partizanovky po této cestě nedávala žádný smysl - asi 50 minut poměrně strmého hada na slunci. Bylo mnohem snazší a logičtější jet tuto část stoupání taxíkem - je to jeden z mála úseků silnice, kde je při stoupání potřeba úsilí a je vynaloženo zcela zbytečně, stejně jako čas strávený na tomto úsek silnice.

O tom ale bylo nutné vědět a s pomocí místních obyvatel je obtížné tuto problematiku objasnit. Den před vzestupem v Simeiz byli dotazováni místní taxikáři. Následující otázka byla položena několika taxikářům. „Kde seženu taxi, aby to bylo co nejblíže Hora Roman-Kosh". Všichni dotazovaní taxikáři (asi pět) neodpověděli hned, ale zavolali s někým, aby se poradili. Pokud zprůměrujeme jejich odpověď a byla téměř stejná, pak můžeme dostat následující formulaci: „Toto je v záloze, nemůžete tam, kde neznáme nejbližší bod k Roman-Kosh, ale můžeme vás vzít ke vchodu do rezervace v regionu Jaltoy nebo Alushta.“ Měli na mysli vjezdy do rezervace po „Romanovské silnici.“ Obě varianty nevyhovovaly – z obou vjezdů jít do sedla Gurzuf nebo Pavilony větrů po silnici alespoň 20-25 kilometrů, popř. ještě více. Jezdit taxíkem nemá smysl. Je zvláštní, že místní taxikáři o poloze hory Roman-Kosh pořádně nevědí, navíc je v přírodních rezervacích. Hornatý Krym se nezdá být tak rozlehlým územím - asi 150 kilometrů dlouhý a 10-60 kilometrů široký (podle místa), zdá se, že každý kámen by tam už měl být místnímu obyvatelstvu, zejména taxikářům, znám. Ukázalo se - ne. No, kdyby vám taxikáři navrhli možnost, jak vás odvézt do Partizanovky, pak by se cesta zkrátila o hodinu. Vzpomínám si na větu jednoho z taxikářů: „Bydlíš tady, zdá se, že všechno znáš, ale přijíždějí turisté – ukážou ti místa, o kterých jsi neměl tušení“

Takže v 11:00 na dlážděném hadu se ukázalo, že stoupá k lokalita"Partyzán". Hadec byl dost strmý, většinou po slunci, stoupání bez věcí bylo dost vyčerpávající.
Vzhledově je Partizanovka něco mezi rekreační vesnicí a vesnicí a vesnicí se stálým obyvatelstvem. Na jednu stranu mají obyvatelé Partizanovky výhled na daču, na druhou stranu je tam spousta domácích zvířat - slepice, kozy atd., což jako by naznačovalo, že je tam život po celý rok. S největší pravděpodobností ano - jsou zde místní stálí obyvatelé, ale velmi malý počet. Většina obyvatel Partizanovky v létě jsou rekreanti, kteří přijeli ke svým příbuzným / přátelům, jejichž cílem není relaxovat u moře - ale „přeřadit“ v malém měřítku, to znamená odpočívat ve vesnici s hornatým čistý vzduch na pár týdnů. Podle hlavní verze byl název osady způsoben tím, že během okupace Krymu za druhé světové války byli v této oblasti aktivně nasazeni partyzáni. Předpokládám, že za 4 roky okupace to bylo těžké s jídlem, což se týkalo nejen lidí, ale i zvířat. Zejména se zdá, že u místních psů došlo ke genové mutaci a bylo vyšlechtěno zvláště zlomyslné plemeno, jehož zástupci dodnes obývají a hlídají domy Partizanovky. Již při přiblížení se k osadě vzdálené 300 metrů začíná aktivní divoký štěkot psů. Když projíždíte vesnicí, štěkot zesílí. Z plotů jsou vidět psí hlavy. Pohled, kterým vyprovodí cestovatele, je zjevně nevlídný. Mimochodem, většina není připojena. Přes den se ale zdá, že pes z plotů pozemků nevyběhne. Asfaltka prochází Partizanovkou nikoli hadovitě, ale přímočaře, postupně stoupá. Na kraji obce asfaltka končí. Mění se i vegetace – začíná pásmo lesa, pokrývající svahy hor.

Výška na okraji Partizanovky, kde začíná Krymskij biosférická rezervace- asi 380-400 metrů nad mořem

Na okraji Partizanovky se asi na dvacet minut zastavilo, abychom si odpočinuli a pochopili, kam dál. Od konce asfaltu se rozcházely tři - čtyři cesty různých šířek - z nich ty, po kterých mohlo projet SUV jako UAZ atd. - dva.

Jeden šel nahoru, druhý prudce do lesa, jakoby dolů. Před cestou, která vede do lesa, je závora a značka vjezdu do rezervace.

V tomto místě pro výběr správné cesty pomohlo PDA přítomností GPS přijímače a softwaru OZI Explorer s nabitou topografickou dvoukilometrovou silnicí Krymu. Cesta na Roman-Kosh a náhorní plošinu Babugan-Yayla je na této mapě jasně vyznačena. Cestou se cesty několikrát rozcházely a poté, co asi minutu projely po špatné cestě, bylo jasné, že cesta vede byl vybrán. Když jsem se vrátil na rozcestí a vydal se na cestu po jiné silnici, z čáry cesty na obrazovce PDA bylo jasné, že cesta byla vybrána správně.

Takže z okraje Partizanovky byla zpočátku cesta zvolená logickou úvahou špatná - ta, která šla nahoru. Jako správná se ukázala cesta, která zpočátku jakoby klesala a před vchodem, do kterého byla instalována závora.

Pohledy z okraje Partizanovky před vchodem do lesa Krymské biosférické rezervace

Jednou jsme cestou potkali "kemp" lesníků - pár dřevěných domků. Teoreticky by měl lesník pokutovat všechny cestovatele za to, že vstoupili do rezervace bez povolení (mimochodem, zda je to možné a kde vůbec mohou získat informace) a deportováni dolů. V praxi se lesníci podle popisů na internetu omezují na odebrání dvaceti hřiven cestovatelům, nikoli však formou pokuty, ale formou doplnění vlastního rozpočtu. Tedy, za skromnou odměnu jsou strážci přírody připraveni přimhouřit oči nad přítomností uprostřed rezervace osob narušujících místní ekologickou rovnováhu. To jsou však jen některé recenze. Při procházení domů lesníků bylo patrné, že je v nich živo, ozývaly se hlasy, u domů stály UAZy. Sami lesníci ale své domy neopustili. Podařilo se nám tedy projít kolem jejich domů, aniž bychom byli deportováni z lesa a utratili určitou částku hřiven. U domků lesníků jsem musel opět odbočit na pomoc GPS navigace - na další odbočce bylo více možností - ze silnice, po které procházelo stoupání, ujížděla další cesta nepochopitelným směrem.

O tři hodiny později (periodicky byly zastávky na 5-10 minut), kolem druhé hodiny odpoledne, se v lese shora objevily mezery. Zřejmě už nebyly „alpské louky“ daleko. Přijímač GPS ukazoval výšku asi 1000 m n.m. Cestou se občas potkávali lidé. Kolemjdoucí byli dotazováni, zda je cesta do Roman-Kosh vedena správně. Byla obdržena potvrzení o správnosti cesty, nicméně většina těch, kteří sestupovali kolem Roman-Kosh, měla pouze teoretické znalosti, zatímco samotní sestupující sestoupili z „Arbor of the Winds“. Od jedné sestupující skupiny se cestou dostávaly informace o prameni. Najít to je v podstatě snadné. Při pohybu po lesní cestě v místech, kde je již shora vidět konec lesa a začátek „alpských luk“, jde od silnice prudce nahoru široká vyšlapaná cesta. Na něm si můžete zkrátit cestu mezi "úrovněmi" hlavní silnice. Už neprochází souvislým lesem, ale přechází přes otevřené paseky. Na jedné z těchto mýtin je pramen. Představuje přehradu, do které teče tenký pramínek vody. Odtud se odebírala voda do nádoby, která se během cesty uvolnila. Voda chutnala prostě skvěle. Zřejmě vynikající kvalita. Měla zajímavou vlastnost. Bylo naverbováno poměrně velké množství, které stačilo do konce dne. A přesto voda zůstala chladná celý den. Obecně se mi voda moc líbila. Zřejmě to bylo nějak přirozeně mineralizované. Také se ukázalo, že voda je zcela bezpečná k pití (ve formě následků pro žaludek). Tedy v krymských horách na rozdíl od Kavkazu voda z pramenů ve výšce přes 1000 m. Nadmořská výška. Můžete volně pít bez obav z následků (v kavkazských horách se vzhledem k množství koz, krav, buvolů, kteří se tam pasou, jednoznačně nevyplatí pít). A po krymských „alpských loukách“ nechodí žádní živí tvorové, takže nehrozí, že by se dovnitř těla dostala nějaká flóra a fauna na otravu (při konzumaci vody z pramenů).

Les na svazích vnějšího hřebene krymských hor

Suchozemská květena na začátku pásma „alpských luk“.

Po asi dvacetiminutovém odpočinku u pramene se pokračovalo ve výstupu po vyšlapané cestě. 10-15 minut po odpočinku u pramene les skončil. Vůbec. Začalo pásmo „alpských luk“. Výška byla asi 1250 metrů nad myslí. K vrcholu Roman-Kosh zbývalo kolmo překonat ještě 300 metrů. V místě, kde les při výstupu poprvé končil, se otevřel pohled dolů a bylo možné posoudit, jak moc se nám podařilo vystoupat. Zespodu bylo vidět moře, Gurzuf a Ayu-Dag. Zdálo se, že to byl špatný medvědí kus, pitné moře, jako zespodu, ale sice velký, ale kopec.

Pohledy dolů na Gurzuf a Ayu-Dag poblíž hranice lesních pásem a "alpských luk"

A ještě pár pohledů dolů z trochu vyšší úrovně

V určité chvíli se cesta prudce stočila z moře do hor. Po odbočení doleva od ní propastí byl vidět „altán větrů“.

Pohledy z dálky na "Pavilon větrů"

A vpravo, blokovaná závorou, šla štěrková cesta prudce nahoru. Kontrolou označení místa na topografické mapě pomocí GPS přijímače bylo jasné, že to je cesta, která prudce stoupá a je správná. Výstup trval asi sedm minut, maximálně deset. Ale byla to nejtěžší část cesty. Stoupání bylo ostré, za sedm až deset minut se výšková hladina změnila o 100 metrů.Na konci výstupu byla výška asi 1450-1470 metrů nad mořem. Další cesta do Roman-Kosh byla procházka po náhorní plošině, někdy s mírným velmi hladkým sestupem, někdy s mírným stoupáním asi dvacet minut. Při procházce po náhorní plošině se konečně ukázalo, že cesta nebyla marná - kolem ani duše, horský vzduch, osvěžující vítr, oku lahodící krajiny.

Plošina Babugan-Yayla

O něco ostřejší stoupání bylo nutné překonat až těsně před samotným vrcholem Mount Roman-Kosh – z asi 1510 metrů nad mořem. Až na vrchol. Být na náhorní plošině, oko může vidět několik vrcholů, které lze považovat za požadovaný nejvyšší bod Krymu. Výškově se příliš neliší. Roman-Kosh je snadné najít - nahoře je vidět dřevěný kříž. Blížíte se k vrcholu s dřevěným křížem, vystoupáte 25-30 metrů nahoru, ocitnete se na malé kulaté plošině o průměru dvacet metrů, uprostřed které je instalován kamenný kříž, jsou navršeny malé kameny, leží uměle opracovaný kámen s nápisem barvy "Top of Crimea". Přijímač GPS ukázal výšku 1545,3 metrů. Stejně jako značka na topografické mapě. Roman-Kosh, jako poslední ze zajímavých míst k návštěvě, a dříve nenavštěvované místo na Krymu, byl „pokořen“.

"Top of Krym" - Mount Roman-Kosh

Na vrchol se nám podařilo dostat až asi v 5 hodin večer. To znamená, že vzestup trval sedm hodin. Samozřejmě bylo mnoho parkovišť, šli jsme pomalu, ale rychleji než za 6 hodin pěšky se sotva dá vystoupat. Do Partizanovky se sice dostanete taxíkem, ale do 5,5 hodiny (včetně přestávek na odpočinek) se pravděpodobně dostanete. Už při cestě do Roman-Kosh po náhorní plošině bylo jasné, že sestup bude ještě součástí cesty za tmy, takže nemělo smysl spěchat s opuštěním vrcholu. Po setmění by stejně nebylo možné slézt dolů. Na vrcholu jsme strávili hodinu a půl.

Výhledy z vrcholu hory Roman-Kosh na okolní krajinu

Poblíž hromady uměle navršených kamenů bylo místo, kde nefoukal vítr – ve stínu této „skalky“, schované před větrem, bylo možné ničit zásoby jídla (mimochodem, neměl jsem chuť jíst vůbec). Vršek je silně ošlehaný větrem, a i když je pětatřicet stupňů pod mořem, tak na Roman-Kosh se určitě vyplatí vzít si s sebou něco jako větrovku nebo svetr. Jinak tam dlouho nevydržíte.

Dlouho nebyla chuť vrchol opustit, ale blíž k sedmé večer nás úvahy o racionalitě donutily začít sestupovat. Předpokládalo se, že cesta dolů bude jednodušší a rychlejší. Jak se později ukázalo – opravdu to dopadlo rychleji. Ale na úkor jednoduššího ne tak docela.

Při sestupu z Roman-Kosh

Při průjezdu náhorní plošinou při sestupu slunce zašlo k obzoru, barvy krajiny se změnily v barvy západu slunce. Na přechodu pásma „alpských luk“ do pásma lesa byla skoro tma.

Sestup z Roma-Kosh. Cesta vede z "alpských luk" do lesa na horských svazích

Do úplné tmy se dalo ještě jít po silnici klesající v četných zatáčkách lesem dolů. Ale asi po dvaceti minutách se v lese setmělo. A tady bylo nemožné jet rychle. Nebyly u mě baterky (nemělo se sestupovat potmě). Pod nohama, přímo na silnici, byla hromada kamení, zádrhelů a louže (i přes slunečné počasí v lesním pásmu na horských svazích je chladno a louže nemusí úplně vyschnout týdny po deštích). Cestou nahoru se zrovna minuli. Ale ve tmě byli prostě neviditelní. Cesta ven byla nalezena takto. Bylo nás šest. Zahrnuli jsme všechny dostupné digitální gadgety, které by mohly poskytnout alespoň nějaké světlo - PDA, mobilní telefony atd. A šli „v koloně jeden po druhém“. Gadgety, které daly největší množství světla byla přidělena tomu vpředu. Při pohledu na díru, zádrhel, kámen atd. Vpřed jde hlasitě, aby byla slyšitelná až do posledního oznámená překážka. Cesta ve tmě lesem byla jednotvárná a zdálo se, že ještě dlouho neskončí. Na začátku cesty se v tomto lese objevila myšlenka „a co vlky, divočáci a další kanibalská fauna v tomto lese?“. Po hodině chůze ve tmě tyto myšlenky zmizely. To znamená, že fauna, pokud se najde, je zřejmě dobře živená. Tedy alespoň obyvatele lesa nebylo vidět – neslyšet. Během cesty, na rovných úsecích silnice dole, v dálce, mezi stromy, zářila světla Gurzuf. A zdálo se, že bez ohledu na to, jak moc jsme klesali, se nepřiblížili. Sestup přidal další problém. Pokud nohy nebyly při výstupu vůbec unavené, pak při sestupu se začaly prudce unavovat. To znamená, že jít dolů po velmi hladkém sestupu se ukázalo být mnohem těžší než jít nahoru. O tři hodiny později se lesem kolem 23. hodiny ozvalo známé štěkání psů, které znamenalo přiblížení Partizanovky (které bylo vidět i v PDA na topografické mapě). Nejprve se ozývalo jen pár psů, pak štěkot zachytili „kolegové“ ze sousedních dvorů. Při výjezdu z lesa na okraj Partizanovky se zdálo, že všichni psi ve vesnici, kteří uměli vydávat zvuky, zvýšili hlas. Po čase přestali štěkání věnovat pozornost. Když jsme si asi dvacet minut odpočinuli na okraji Partizanovky (nohy se již dostaly do stavu téměř úplné neschopnosti pohybu), pokračovali jsme dál. Štěkající psi v měsíčním světle ze dvorů vypadali zlověstně. Mnoho z nich nebylo svázáno - ale nepokusili se napadnout skupinu, která šla po silnici a nevstoupila na území usedlostí domů. Za Partizanovkou ještě prudké klesání (vzhledem k předchozímu úseku silnice). Tento úsek se dalo sjíždět rychleji než ráno nahoru, asi třicet až čtyřicet minut. Na dálnici Simferopol-Alušta-Jalta se nám podařilo dostat o půl druhé půlnoci. Nohy se vůbec nehýbaly. Předpokládám, že při sestupu se nohy více unaví kvůli postavení chodidel (poloha chodidel při měkkém startu zřejmě zapojuje mnohem více svalů než při výstupu).

Taxi do Simeiz se nám podařilo chytit celkem rychle, asi za pět minut. Po příjezdu na „místo nasazení“ jsem měl jen sílu dostat se do postelí a okamžitě usnout. Zajímavé je, že mě druhý den vůbec nebolely nohy, jak už to při neobvyklé zátěži bývá. Další zajímavý bod. V domě, kde žil v Simeiz, byly váhy. Stalo se, že jsem se omylem vážil před výstupem na Roman-Kosh a po něm. Rozdíl byl 1,5-2 kilogramy. Nevím, jak je to možné, ale váhy dávaly takové hodnoty. To znamená, že mě napadlo patentovat metodu "hubnutí" bez tělocvičny, diety a další úsilí. Metoda vypadala takto: pronajme se dům v Partizanovce řekněme na týden. A o den později výstup a sestup do Roman-Kosh. 5 sestupů-výstupů - 8-10 kilogramů. A co je nejdůležitější, sestup a stoupání jsou velmi hladké, efektu bude dosaženo díky délce trvání výstupu a sestupu.

Moc se mi líbila náhorní plošina Babugan-Yayla. Dlouhé stoupání a klesání stálo za to. To jen bylo potřeba dávat pozor na radu začít s vstáváním v 7 ráno. Pokud začnete stoupat později, pak je cesta zpět lesem za tmy zaručena.