Kovová kamna se snadno používají a jsou spolehlivá, ale rychle se ochladí a vysuší vzduch v parní místnosti. Tvrdé záření z horkých kovových stěn negativně ovlivňuje pohodu lidí, navíc hrozí popálení o horký povrch. Odstranění všech těchto problémů je velmi jednoduché - stačí troubu obložit cihlami.

Při stavbě cihlové zástěny je nutné splnit všechny podmínky předepsané v SNiP 21-01-97 (Požární bezpečnost budov a staveb).

SNiP 21-01-97. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BUDOV A STAVEB. Stáhnout soubor

Cihla se sice nezahřívá tolik jako kov, ale neměla by se pokládat blízko dřevěných stěn vany nebo na nechráněné podlahové desky. Mezi stěnami kamen a cihlou je také nutné ponechat mezeru o šířce 5 až 10 cm, při absenci mezery se kamna přehřívají a v důsledku toho se jejich životnost znatelně snižuje. Pokud je vzdálenost větší než 10 cm, vytápění parní místnosti se zpomalí, spotřeba paliva se zvýší.

Základna pro pec a cihelné síto musí být společné, jinak nerovnoměrné rozložení zatížení způsobí sedání jednotlivých prvků. Pokud byla při instalaci pece tepelně odolná základna vyrobena s rezervou místa, není nutná další příprava na zdivo. Pokud taková rezerva neexistuje a okraje plošiny vyčnívají zpod tělesa pece o ne více než 2-3 cm, je nutné odpojit komínovou trubku, demontovat pec, pečlivě a v souladu se všemi pravidly připravit novou základnu.

Pro vyzdívkové pece se obvykle používá plná červená cihla, která se vyznačuje tepelnou odolností a trvanlivostí. Pro tyto účely jsou vhodné i šamotové cihly, které jsou však náročnější na zpracování, stojí více. Existuje keramická žáruvzdorná cihla s dekorativním povrchem, která má stejné vlastnosti jako běžná, ale vypadá mnohem efektněji. S ním můžete nejen zlepšit přenos tepla a chránit se před tvrdým zářením, ale také udělat z kamen ozdobu do parní místnosti.

Ceny šamotových cihel

šamotová cihla

Je také přijatelné použít dutou červenou cihlu, zejména pokud chcete snížit zatížení základny. Hůře ale drží teplotu a rychleji chladne. A nejvíce rozpočtovou možností je použít použité červené cihly, stačí je pečlivě vyčistit od zbytků staré malty.

Vezměte prosím na vědomí, že stavební materiál je třeba brát s rezervou, protože cihlový odpad je při pokládce nevyhnutelný.

Nejprve je třeba vypočítat celkovou hmotnost kamen a zdiva. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, kolik cihel je potřeba na jednu řadu zástěny, je položit je kolem kamen ve vzdálenosti 4-5 cm.Zpravidla získáte čtverec 3x3 nebo 4x4 cihel, tedy od 9 do 16 kusů v jedné řadě. Pro výpočet počtu řádků je třeba výšku trouby vydělit výškou cihly - 65 mm. V průměru se jedná o 11-12 řad zdiva. Dále vynásobíme počet cihel v řadě počtem řad a hmotností jedné cihly a dostaneme hmotnost síta. Nyní zbývá k této hodnotě přičíst hmotnost pece a vodní nádrže.

Vezmeme například červenou jedinou cihlu o hmotnosti 3,4 kg, kovový kyrysový sporák o hmotnosti 57 kg a nádrž na vodu o hmotnosti 30 kg. Zdivo se skládá z 10 řad, 9 cihel v řadě.

Provádíme výpočet:

• 9x10x3,4 = 306 kg (hmotnost zdiva);
• 306 + 57 + 30 = 393 kg.

Závěr: tuto zástěnu lze nainstalovat bez dalšího základu.

Nyní si vezměme červenou masivní žáruvzdornou cihlu, která váží 4,2 kg, 102 kg troubu Zhara-Standard a 50 kg nádrž. Ve zdivu je 11 řad, řadu tvoří 16 cihel.

Provádíme výpočet:

• 11x16x4,2 = 739,2 kg (hmotnost zdiva);
• 739,2 + 102 + 50 \u003d 891,2 kg.

Závěr: pro takovou obrazovku je povinný samostatný základ, podlahové krytiny takové zatížení nevydrží.

Pokud máte méně než 700 kg, základnu pro troubu a cihlovou zástěnu lze vyrobit na horní straně podlahových prken po předchozím zpevnění kulatiny dalšími tyčemi. Pokud je hmotnost vyšší než 700 kg, budete muset vytvořit samostatný základ, jinak podlahové krytiny nevydrží a budou se prohýbat.

Vyrobit spolehlivou platformu pro sporák a cihlovou zástěnu na podlahových prknech není nic složitého. Nejprve se musíte ujistit, že lagy jsou v dobrém stavu a vydrží takové zatížení. K tomu jsou v místě pece odstraněny 2-3 desky a stropy jsou pečlivě zkontrolovány. Shnilé nebo poškozené části kulatiny by měly být vyměněny. Pokud je krok mezi prodlevami alespoň 1 m, pro spolehlivost stojí za to upevnit uprostřed další borovicový nosník o průřezu 100x150 mm nebo modřínový nosník 75x150 mm. Podlahová prkna musí být rovněž hustá, bez trhlin a poškození, minimálně 30 mm silná.

Když jsou podlahy zpevněny, lze provést značení: parametry ohřívače jsou vyznačeny na podlaze, na každou stranu se přidá 5-10 cm pro mezeru a 20 cm na samotném zdivu. Ze strany topeniště se přidá dalších 50 cm, aby byly podlahové desky spolehlivě chráněny před ohněm. Zde je obzvláště důležité dodržovat pravidla předepsaná v SNiP III-G.11-62.

Vytápěcí pece, kouřovody a ventilační kanály obytných a veřejných budov. Pravidla pro výrobu a přejímku díla. Stáhnout soubor

Vezmou žáruvzdorný materiál, jako je azbestová lepenka, nařežou ho v souladu se značkami a položí na podlahu. Vhodné je také použití speciálních žáruvzdorných desek z keramického vlákna a křemičitanu vápenatého.

Ceny za azbestovou lepenku

azbestové lepenky

Žáruvzdorný materiál je připevněn k podlahovým deskám samořeznými šrouby a poté jsou na něj položeny dvě vrstvy cihel.

Cihlové lze použít pouze šamotové nebo plné červené, jiné druhy nejsou vhodné. Před pokládkou se doporučuje cihlu namočit do vody.

Jako malta se používá buď speciální zdicí směs pro pece, kterou lze zakoupit v každém železářství, nebo směs jílu, cementu a písku v poměru 1: 0,15: 3. Přídavek cementu zlepšuje plasticitu malty a hustotu zdiva.

Hliněná zdící malta. Definujeme kvalitu

Na žáruvzdornou desku se v souvislé vrstvě položí cihla, vyrovná se hladítkem, vždy se zaměřením na úroveň. Okraje zdiva by neměly vyčnívat za označení a mezi cihlami by neměly být žádné mezery. Přebytečná malta kolem okrajů se okamžitě odstraní hladítkem. Když je spodní řada zcela vyložena a vyrovnána, začnou pokládat druhou, horní vrstvu. Zde je vše provedeno přesně stejným způsobem, pouze cihla je položena s odsazením a blokuje švy. Odstraňte přebytečnou maltu ze všech stran, nechte podklad vyschnout.

Monolitický základ

Monolitický základ - schéma

Krok, Ne.	Popis procesu	Ilustrace
Krok 1	Masivní konstrukce vyžaduje samostatný základ. Samozřejmě je to pohodlnější a jednodušší to udělat při stavbě vany, ale pokud nebyla původně plánována cihlová obrazovka, práce se stává trochu komplikovanější.
Krok 2	Nejprve se trouba rozebere a na podlaze se vyznačí parametry zástěny, poté se po obvodu na každé straně přidá dalších 10-15 cm nebo čtvercový tvar s rovnými svislými stěnami.
Krok 3	Dno by mělo být dobře zhutněno pěchem a nahoře nasypána vrstva jemného štěrku do výšky 20 cm. vrazil.
Krok 4	K hydroizolaci jámy budete potřebovat střešní materiál. Je upevněn tak, aby stěny a dno byly zcela zakryty, bez nejmenších mezer. Pásy střešního materiálu se musí překrývat a okraje jsou potřeny bitumenovým tmelem a přitlačeny. Pokud není střešní krytina, bude zcela nahrazena hustou polyethylenovou fólií položenou ve dvojité vrstvě.
Krok 5	Po hydroizolaci začnou vyrábět výztužný rám, který je vyroben z ocelových tyčí o průřezu 8-10 mm. Velikost buněk rámu je 5x5 nebo 10x10cm. Kusy cihel nebo plastových podpěr jsou umístěny pod tyčemi dole a mezi svislými tyčemi a stěnami jámy je také ponechána malá mezera.
Krok 6	Standardní betonový roztok se hněte a jáma se nalije, ale ne úplně nahoru, ale o 15-20 cm níže. Okamžitě je nutné roztok na několika místech propíchnout ocelovou tyčí nebo zhutnit vibrační vrtačkou, aby se odstranily vzduchové bubliny. Zaschnutí základu nějakou dobu trvá, takže práce jsou pozastaveny alespoň na 3 týdny.

Když je základ dostatečně vytvrzený, je pokryt střešním materiálem ve dvou vrstvách a nahoře je položena cihlová plošina výše popsaným způsobem. Nyní můžete kamna vrátit na své místo a začít vyrábět cihlovou zástěnu.

Pokud je základem podlahy v parní místnosti betonový potěr na zemi, nebude příprava základny vyžadovat velké úsilí. Za tímto účelem vytyčte plochu pro kamna a zdivo, zakryjte ji dvěma vrstvami střešního materiálu tak, aby okraje hydroizolace vyčnívaly 10 cm za obvod. Desky střešního materiálu jsou slepeny bitumenovým tmelem. Poté položte cihlovou základnu a nechte ji zcela vyschnout.

Tvorba řešení

Nejčastěji se při obložení pece používá roztok jílu a písku v poměru 1: 2. Mnoho domácích mistrů doporučuje následující poměry pro hnětení: 4 díly hlíny, 8 dílů prosátého písku a 1 díl vody. Je žádoucí odebírat hlínu z hloubky 1,5-2 m, čistou, bez různých nečistot. Aby hlína získala požadovanou viskozitu, musí být namočena po dobu 2-3 dnů ve vodě a poté protřena sítem. Pokud se tak nestane, mohou se v roztoku objevit malé oblázky nebo zbytky rostlin, které nejen zkomplikují proces pokládky, ale také negativně ovlivní pevnost konstrukce.

Pro zdění se také používá následující roztok: 1 díl hlíny, 1 díl písku a 100 g soli na kbelík roztoku. Jíl musí být předem namočený ve vodě, písek prosetý. Při hnětení přidávejte vodu po malých dávkách, aby směs nebyla příliš tekutá. Hotový roztok dobře drží tvar, nelepí se na stěrku, snadno klouže ze stěn nádoby.

Hliněná malta s příměsí šamotového prášku a cementu má vynikající vlastnosti. Pro jeho přípravu vezměte 60% z celkové hmoty hlíny, 35% šamotového prášku a nejméně 10% cementu. Pokud nemáte chuť volit proporce malty, použijte hotovou zdící směs, kterou stačí pouze naředit vodou na požadovanou konzistenci. Roztok míchejte v malých dávkách, aby neměl čas před aplikací zaschnout.

Hliněná zdící malta - foto

Technologie obložení pece

Krok 1. Všechny cihly určené k obložení pece se namočí do velké nádoby s vodou po dobu 30-40 minut a začnou se označovat pro pokládku.

Pokud jsou zkušenosti v takových záležitostech malé, můžete nitě vytáhnout podél olovnice a zajistit je hřebíky. Jiný způsob: připevněte svislé tyče k dřevěné podlaze na obou stranách kamen. Je velmi vhodné je upevnit pomocí distančních podložek z odřezků dřeva. Tenká šňůra nebo rybářský vlasec je tažen mezi sloupky podél značkovací linie ve výšce 70 mm od podlahy. Nyní budete při pokládání cihel okamžitě vedeni linkou a řada bude ležet rovně. Jedinou nepříjemností je, že vlasec bude muset být neustále zvednut pro každý nový řádek.

Krok 2 Uhněteme malé množství roztoku, asi půl kbelíku. Když ji použijete, můžete přesněji určit, kolik směsi potřebujete pro další práci.

Krok 3 Aby nebylo nutné čistit roztok z ohřívače, lze jej zabalit do plastového obalu a okraje zajistit páskou.

Práce začíná od rohu: vezmou celou cihlu a položí ji naplocho podél vyznačené čáry na maltě. Tato metoda se nazývá "poloviční cihla" a je považována za nejvhodnější pro obložení saunových kamen. Můžete také položit cihly na okraj (mnozí to dělají, aby ušetřili stavební materiál), ale pak bude tloušťka obrazovky menší a její účinnost se znatelně sníží. Každá cihla se vyrovná podél linie, v případě potřeby se rozbije paličkou nebo hladítkem a přebytečná malta se okamžitě odstraní. Všechny spáry musí být vyplněny směsí a mít stejnou tloušťku - asi 5-7 mm. Řadu rozprostřete až na konec po celém obvodu.

Krok 4 Od druhé řady je zdivo vyztuženo armovací sítí. Za tímto účelem se nařeže na proužky o šířce 5 cm a položí se nahoře podél řady.

V rozích zdiva lze pásy svázat kouskem tenkého drátu, aby výztužná vrstva získala dodatečnou pevnost. Na mřížku se nanese roztok a položí se cihly. Druhá řada začíná ze stejného úhlu jako první, ale nevezmou celou cihlu, ale polovinu. To je nezbytné pro oblékání švů a zpevnění zdiva.

Krok 5 Ve třetí řadě je nutné udělat čtyři otvory pro cirkulaci vzduchu – po dvou na opačných stranách zástěny. Nejjednodušším způsobem je položit polovinu místo celé cihly, přičemž se od předchozí cihly odchýlí o 5-7 cm.Další cihla se položí ve stejné vzdálenosti a ve zdivu se získají 2 malé identické mezery. Poté následuje souvislé zdivo na opačnou stranu, kde jsou opět ponechány mezery mezi cihlami.

Krok 6 Dalších 5-6 řad je rozloženo průběžně, s povinným oblékáním švů. Každý řádek je kontrolován úrovní jak svisle, tak vodorovně, aby se obrazovka neposouvala do strany. Přebytečný roztok se odstraní hladítkem, tloušťka švů se kontroluje. Nerovnoměrnost švů je na hotovém zdivu velmi dobře patrná a pak nebude možné takovou vadu odstranit.

V úrovni popelníku a topeniště ze strany pantů by zdivo nemělo bránit otevírání dvířek. K tomu se nejprve cihly položí bez malty a jejich umístění se ověří posunutím dveří. Shora je otvor zakryt dvěma segmenty ocelového rohu, které jsou umístěny z vnější a vnitřní části zdiva.

Krok 7 Ve druhé řadě od horní části obrazovky by měly být vytvořeny další 4 otvory výše popsaným způsobem. Toto uspořádání otvorů zajistí kvalitní cirkulaci vzduchových hmot - studený vzduch bude nasáván zdola, ohřátý bude vycházet shora.

Počet a umístění konvekčních otvorů do značné míry závisí na typu trouby. U velmi výkonných modelů se doporučuje použít nikoliv plné, ale příhradové zdivo, s mezerami mezi cihlami do 10 cm.

Existuje velmi jednoduchý způsob, jak upravit výměnu tepla v parní místnosti pomocí takových otvorů. Během procesu pokládky se v sítu vytvoří několik otvorů 250x70 mm. Po dokončení práce se do těchto otvorů vkládají cihly. Když potřebujete rychle zahřát parní místnost, cihly se odstraní a horký vzduch z kamen se dobře rozptýlí po místnosti. Jakmile teplota stoupne na požadovanou úroveň, otvory se opět uzavřou a přenos tepla se zpomalí.

Krok 8. Zdivo je obvykle dokončeno na úrovni povrchu desky, i když v některých případech je zvýšeno ke stropu, čímž se komín uzavírá. Cihla by se neměla těsně dotýkat dřevěných stěn ani stropu, mezi povrchy musí být malá mezera.

Dokud je malta ještě mokrá, je nutné provést spárování tak, aby byl vzhled čistý a atraktivní. Zdivo by mělo schnout při stabilní teplotě, nedoporučuje se v této době topit v kamnech.

Rada. Pokud jste si zakoupili ohřívač s konvekčním pláštěm, budete jej muset odstranit, protože po obložení pláště bude funkce pláště plnit cihlová clona.

U kruhových pecí se síto vyrábí také kruhové. V procesu zdění nejsou žádné zvláštní rozdíly, i když uspořádání cihel v kruhu je o něco obtížnější než v přímce. Konvekční otvory jsou umístěny symetricky po obou stranách zdiva. Je velmi důležité dodržet stejnou vzdálenost mezi troubou a zástěnou po celé výšce zdiva.

Aby cihly získaly rovnoměrnější a sytější barvu, doporučuje se ošetřit povrch zdiva kartáčem s tuhými štětinami namočeným v roztoku pracího mýdla. Musíte dostatečně intenzivně třít, odstranit nejmenší částice roztoku z povrchu cihel a poté vše opláchnout čistou vodou.

Jak překrýt topidlo vzdáleným topeništěm

Saunová kamna nejsou vždy umístěna zcela v parní lázni, velmi často její topeniště jde do šatny nebo na ulici. V tomto případě se cihlové obložení provádí trochu jinak.

Krok 1. Stanoví se umístění pece a pod ní se zhotoví základ podle výše popsané technologie.

Když betonový základ vyschne, postaví na něj kamna a na zeď vyznačí východ pro topeniště. Vzhledem k tomu, že otvor by měl být větší než topeniště, zvětší se obvod označení na každé straně o cca 20-25 cm.

Přesnější parametry otvoru pro pec by měl výrobce uvést v pasportu pece. Například u některých modelů by měl být otvor ve stěně o 50 cm větší svisle a o 25 cm větší po stranách.

Krok 2 Pomocí brusky se ve stěně vyřízne průchozí otvor, otvor se vyčistí od nečistot a prachu.

Pro kontrolu správného umístění konstrukce se kamna přivezou a dočasně instalují na připravený základ. Pokud je korpus v rovině, topeniště příliš nevyčnívá za zeď, můžete přistoupit k izolaci otvoru a pokládání cihel.

Krok 3 Kamna jsou opět odstavena, připravuje se materiál na zateplení stěn. Zde budete potřebovat čedičovou lepenku, keramickou tkaninu, hliníkovou fólii a mineralitové plechy - moderní nehořlavý materiál, který nevylučuje škodlivé látky. Čedičová lepenka se nařeže na široké pruhy a po celém obvodu se sešívačkou připevní ke stěnám otvoru. Okraje materiálu jsou na obou stranách zabaleny na stěnách a také fixovány. Další vrstvou je keramická tkanina a nahoře fólie.

Minerite ceny

Krok 4 Vezmou plát mineralitu a vyříznou do něj přesně velký otvor pro topeniště. Stejný otvor je vytvořen ve druhém listu, po kterém jsou oba listy instalovány zevnitř parní místnosti k otvoru. Materiál je připevněn k dřevěným stěnám pomocí samořezných šroubů.

Na fotografii - list mineritu upevněný šrouby

Krok 5 Cihla se napustí vodou, připraví se malta na zdění. Začnou pracovat zvenčí: rozložte první řadu do poloviny cihly, extrémní cihly lze umístit napříč řadou a vytvořit malé ozdobné římsy. Ve druhé řadě pod popelníkem musíte nechat malý otvor pro proudění vzduchu. Mezi cihlou a kovovým tělem pece je ponechána mezera 2-3 cm, kov se tak nepřehřívá a nevyhoří, zdivo také déle vydrží.

Krok 6 Když je zdivo na obou stranách otvoru těsně nad topeništěm, musíte nahoře položit dva kusy ocelového rohu tak, aby se nedotýkaly kovového povrchu. Na rohy se položí cihly a stavba zdi pokračuje.

Krok 7 Přebytečná fólie a lepenka se odříznou, mezera vytvořená po obvodu se vyplní čedičovou vatou. Vata je pečlivě zhutněna, aby při dokončování stěn nevycházela.

Krok 8 Jdou do parní komory a začnou obkládat pec. Chcete-li to provést, nejprve nainstalujte kamna na základnu, připojte komín. Dále je po obvodu pece vyznačena linie zdiva a postavena cihlová zástěna podle výše popsaného způsobu.

Kdy provést úplné a částečné obložení

Pece mají různý výkon a liší se velikostí, takže úroveň záření z kovových stěn je různá. Pokud je ohřívač velmi horký a je nepříjemné být v parní místnosti, musí být zcela zakrytý a obrazovka musí být pevná. Pokud potřebujete pouze zvýšit tepelnou kapacitu korpusu kamen, postačí, když topidlo obepnete ze stran a zezadu a necháte otevřenou přední část. Pokud v parní místnosti není dostatek místa a někdo často topí na kamnech, je nejlepší udělat mřížové zdivo po obvodu topidla.

Chcete-li přesněji určit, zda takovou clonu potřebujete, zkuste vytvořit suché provizorní zdivo. Chcete-li to provést, kolem ohřívače, ustupující na požadovanou vzdálenost, položte cihly přímo na podlahu v řadách bez malty. Položte do poloviny cihly s malými mezerami. Nechte troubu vpředu otevřenou. Nejdůležitější je pečlivě zarovnat řady, jinak se zdivo zhroutí.

Po položení cihel na horní část kamen rozpusťte lázeň a porovnejte své pocity. Pokud je teplo znatelně měkčí a je mnohem pohodlnější být v parní místnosti, pak je zástěna z cihel nutností.

Tato metoda může být samozřejmě pouze dočasná, jako experiment. Pro spolehlivé a odolné zdivo potřebujete pevný podklad a samozřejmě pojivovou maltu. Pouze zdivo vyrobené v souladu se všemi pravidly bude schopno poskytnout požadovaný efekt a bezpečnost pro návštěvníky lázně.

Video - Jak překrýt kovovou pec cihlou

Video - Cihla obložená pecí Teclar

Vany z tohoto stavebního materiálu budou sloužit po mnoho let: vašim dětem i vnoučatům. A moderní dokončovací řešení, jako jsou solné cihly, činí budovu velmi krásnou, dezinfikují prostor zevnitř a dávají exotický vzhled.

Co potřebujete vědět o konstrukci a materiálech, abyste se stali majitelem své vlastní vany? Začneme základním: vyberte cihlu.

Nabízíme ke shlédnutí video porovnávající typy koupelí.

Která cihla je vhodná pro stavbu vany

Nepoužívejte vápenopískové cihly!
Vybíráme cihlu, kterou lze použít při vysoké vlhkosti a teplotě. Rozhodně to není silikát – velký podíl v něm tvoří písek, takže se může vlivem teplot drolit.

• Cihlový plnoštíhlá single je dobrá volba, ale nelze ji použít v místech s vysokým teplem - pro pec a potrubí.
• šamotová hlína- používá se pro pokládku pecí a potrubí: je žáruvzdorný, velmi odolný a drahý.
• Dutina - používá se pro pokládku příček, stěn, ale ne základů!
• má potřebné ukazatele požární odolnosti a ochrany proti vlhkosti; často se z něj staví vany.
• Specialisté zdůrazňují klinker cihla jako nejvhodnější: je odolný a nebojí se teplot, vyrobený z vysoce kvalitní hlíny. Slínek se nepoškozuje ani při teplotě 100 º, nemaže se a svými vlastnostmi připomíná přírodní materiály. Zpravidla je prosklená a ve vaně mohou vyskládat podlahu. Velmi často se tento materiál používá v hamamech. Nekupujte čínské a polské cihly tohoto druhu! Jeho kvalita ponechává mnoho přání.

Užitečné rady:

• Do opěrných míst se neukládají lámané cihly, stejně jako rohy budovy.
• Aby se ušetřily peníze a také účinnost místnosti, její suterén a základy jsou vyloženy z plných cihel, stěny jsou duté, aby nedocházelo k dodatečnému zatížení základů.
• Cihla je izolována od kontaktu s půdou, aby se zabránilo absorbování destruktivní vlhkosti. Proto se izoluje tmelem s bitumenem nebo přelepuje střešním materiálem.

Pozornost! Kupujte cihly od důvěryhodných dodavatelů! Pozor na padělky a neobvyklé stavy materiálu: jasně šarlatový je nepálený materiál, hnědý s odstíny je vypálený. První se rozpadne jako písek a druhý způsobí problémy s nepochopitelným tvarem a příliš vysokou pevností.

Kompozice pro upevnění cihel

• Přidejte do roztoku vápno nebo hydrovápno: zvýší se odolnost proti vlhkosti a pevnost roztoku.
• Místo písku lze přidat piliny, aby se zabránilo smrštění.
• Portlandský cement M100 a M50: ideální pro vlhké prostředí, používá se s přísadami.

Všechna řešení jsou rozdělena do 2 nejběžnějších typů:

• které tvrdnou na vzduchu (sádra, vzdušné vápno, jíl);
• určeno do vlhkého prostředí (hydrovápno, portlandský cement).

Jak cihlové koupele pomáhají šetřit

Nejběžnějším způsobem, jak snížit náklady na stavbu, je postavit vanu v jedné cihle a dobře izolovat. V tomto případě to bude stát ještě méně než naštípané dřevo.

Standardní plná cihla má tepelnou vodivost 0,56 W/(m*S), zatímco dřevo má tepelnou vodivost 0,09 W/(m*S). Vyhřátí místnosti po zimním nachlazení bude trvat déle. Proto je třeba věnovat velkou pozornost správné izolaci.

Hlavní pozornost by měla být zaměřena na stěny: musí chránit budovu za každého počasí.

Chytří stavitelé vypočítají délku a šířku budovy, s ohledem na velikost cihel, hodí tloušťku švů - v tomto případě bude zdivo postaveno z pevných kusů cihel, nebude se muset řezat nebo použité rozbité cihly.

• Zdění studní (používá se výplň keramzitem a jinými materiály dutin mezi vnější a vnitřní řadou cihel).
• Stěna s umělými vzduchovými štěrbinami v její dutině.
• Vnitřní obložení stěn s izolací (často se můžete setkat s fóliovým polyetylenem: je namontován na zrcadlové straně a mezi ním a dokončovacími materiály je třeba ponechat prázdný prostor; spoje jsou ošetřeny speciální hliníkovou páskou).

Izolace stropu pomáhá snížit tepelné ztráty. Na krokve je umístěna minerální vlna a polystyren. Jejich účelem je absorbovat přebytečnou vlhkost.

Cihlové příčky ve vaně jsou téměř vždy vyrobeny. Koneckonců, není to hořlavý materiál a je zvykem jej používat v místnostech pro topeniště. Pro vnitřní příčky se obvykle volí dutá cihla, má mnohem vyšší tepelnou izolaci, tento ukazatel je pro tyto konstrukce poměrně důležitý.

Dnes zvážíme, jak se dělá příčka v cihlové lázni a co je třeba vzít v úvahu. Další informace můžete získat také o videu v tomto článku a fotografiích.

Montáž zděných příček do van

Cihlová příčka ve vaně se vyrábí v mnoha případech. Je lepší, když se to provede ve fázi výstavby, ale je docela možné to udělat s hotovým rámem.

Šířku si můžete vybrat podle svého uvážení, ale protože není potřeba zvuková izolace, stačí ji vložit do jedné cihly. Věnujte dostatečnou pozornost tomu, aby směs zdiva byla vysoce kvalitní a odolná proti vlhkosti.

Pozor: Pokud bude váš oddíl hraničit s parní lázní, měli byste věnovat největší pozornost dokončovacímu materiálu. Musí být vysoká tepelná a parotěsná bariéra.

Tak:

• Pokud potřebujete připojit přepážku k nosné stěně, použijte výztuž, bude muset být ražena v každých 4-5 řadách.
• Často se také používá zděná příčka v dřevěné lázni. To bude nutné pro vytvoření maximálních podmínek požární bezpečnosti, kamna jsou obložena kamenem, v případě, že je třeba vytápět ze šatny. Aby nedošlo k narušení celkového dekoru dřevěné vany, můžete příčku vyskládat ozdobným kamenem nebo zkombinovat s kamnovými kamny.
• V některých případech je možné pec částečně přepažit a vyzdít cihlami.

Pozor: Přepážku je nutné instalovat do vany až po jejím úplném usazení. V tomto případě nezáleží na materiálu výroby samotné lázně.

Cena zdiva je dnes poměrně vysoká, ale pokud si vše uděláte sami, pak to nebude podstatné. Následuje poučení o pravidlech pro provádění práce.

Přípravné práce

Před započetím práce položte cihlu v přístupné blízkosti v blízkosti místa zdění. Pracoviště by mělo být dobře osvětlené a zbavené nepotřebných předmětů. Označte obrys, kam plánujete umístit přepážku.

Tak:

• Cihlová přepážka ve vaně by měla být tuhá. Pokud je vaše podlaha betonová a vydrží zátěž, pak můžete zdivo provádět přímo na podlaze.
• Pokud podlaha nevydrží, pak bude nutné udělat základ pro zdění.
• Před přípravou roztoku nezapomeňte prosít písek z nečistot, oblázků atd. Chcete-li to provést, musíte postavit síto připevněním jemného pletiva ke čtyřem dřevěným kostkám.
• Připravte si speciální nádobu, ve které budete roztok hnět. Pro tento účel můžete použít kovový sud, který není potřeba, rozříznutím na polovinu. Umístěte buben pevně na rovnou zem.
• Pro řešení použijte následující poměry - 1: 3, například: 2 kbelíky cementu a 6 kbelíků písku. Po nasypání do připravené nádoby tam postupně přidávejte vodu a dobře promíchejte lopatou. Výsledný roztok vystačí na jednu hodinu nepřetržitého provozu.
• Konzistence roztoku bude podobná zakysané smetaně. Je důležité si uvědomit, že poté, co si roztok připravíte, bude postupně tvrdnout a smršťovat se. Nepřidávejte do něj ale vodu. Roztok stačí promíchat lopatou každých 10-15 minut.
• Připravte si nástroje potřebné k dokončení této práce: pravítko, krumpáč, hladítko, olovnice a vodováha.

zednický proces

Před zahájením práce je nutné připravit podlahu a stěny. Povrch stěn se očistí mokrým koštětem a vše se musí odstranit od podlahy až po základ. Nyní se můžete pustit do práce.

Pozor: Na beton je nutné ihned položit hydroizolaci. To se musí udělat pro jistotu.

Tak:

• Rovnoměrně zatáhněte za lano, při pokládání první řady se po něm musíte pohybovat. Nejprve rozložte jednu řadu malty, urovnejte hladítkem, nechte krátce působit, aby stihla chytit.
• Poté položte další vrstvu malty, tentokrát tenčí, a vyskládejte první řadu cihel. Zkontrolujte vodorovnost pomocí vodováhy.
• Na konec krajní cihly položte hladítkem maltu a položte ji na řadu malty a pevně ji přitiskněte ke zdi. Chcete-li zarovnat s lanem, můžete poklepat na okraje cihly. Pokud je roztok přebytečný, lze jej odstranit zednickou lžící.
• Pokud máte plánovaný otvor pro dveře, pak je třeba jej nastavit předem. Nainstalujte krabici pomocí distančních podložek, nezapomeňte pravidelně kontrolovat horizontální a vertikální polohu pomocí vodováhy.
• K rámu dveří musí být cihla položena těsně. Zděná příčka musí být přišroubována k zárubni nebo stěně pomocí tenkých kovových pásků.
• Chcete-li začít druhou řadu, potřebujete polovinu cihly. Celou cihlu rozbijete napůl krumpáčem. Nezapomeňte posunout lano omezující horizontálu o jednu řadu nahoru. Další řádek bude muset začít celou cihlou.

Takto provedete obklad zdiva, to je důležitá a nepostradatelná podmínka. Aby bylo zdivo stabilní a odolné, je nutné rovnoměrně rozložit zatížení. To je přesně to, co může poskytnout ligace.

• Pro vytvoření větší pevnosti přepážky je nutné každých 5 řad umístit výztuž mezi švy.
• Pro dodatečné vyztužení zárubně použijte odolný žlab, který vybírejte podle velikosti.
• Pokud na samém konci zdiva máte pod stropem mezeru, vyplňte ji malými kousky cihel, než je namočíte do roztoku. Menší mezery lze vyplnit koudelí.

Aby byla vaše koupel krásná, často kontrolujte vodorovné a svislé zdivo olovnicí. Neměli byste se soustředit pouze na dveře, aby dvě části vašeho oddílu neskončily v různých rovinách.

Důležité body

Cihlová zeď byla položena. Věnujte pozornost hlavním doporučením před a po.

Pokud se rozhodnete příčku omítnout, pak:

• Pro jeho zdivo je přípustné použít různé cihly, lze jej použít;
• V procesu samotné práce byste neměli trávit spoustu času a úsilí na kvalitu švů.

Pokud je cihlová příčka konstrukčním řešením, pak:

• Se zvláštní opatrností provádějte pokládání řádků. Pro správnost je nutné zkontrolovat vodorovnou polohu pomocí úrovně budovy. Pak nebudete mít problémy s konfigurací;
• Odstraňte přebytečný roztok včas nebo přidejte podle potřeby;
• Je lepší vyrovnat švy bez prodlení, dokud je řešení čerstvé. Pro pohodlí můžete použít prošívání.

Možná budete muset udělat otvory v komunikační přepážce. Předem si připravte kus trubky správné velikosti, vložte jej na plánované místo a přeložte jej cihlami. Nefixujte trubku maltou, je lepší k tomu použít montážní pěnu.

Na konci všech prací nezapomeňte použité nástroje dobře opláchnout.

Hydroizolační opatření

Připravte povrch pro hydroizolaci. Chcete-li to provést, odstraňte starou povrchovou úpravu, očistěte zdivo od nečistot.

1. Vyrovnejte povrch nanesením vody nebo základního nátěru.
2. Naneste dvě vrstvy tekuté pryže, která spolehlivě ochrání požadovaný povrch před pronikáním vlhkosti. Výhodou tekuté pryže je, že je nejen elastická, ale také vysoce pevná. To jej ochrání před poškozením v případě možného sedání základu a výskytu trhlin.
3. Druhou možností může být rolovaná hydroizolace. Má také vysokou pevnost a spolehlivost. Ale namontovat to je docela těžké.
4. Jedním z nejběžnějších válcovaných hydroizolačních materiálů je střešní materiál. Není dostatečně drahý, není náročný na práci, spolehlivě chrání před vlhkostí po poměrně dlouhou dobu. Pokud se provádí tepelné zpracování střešního materiálu, snadno získá požadovaný tvar.
5. Ale tento materiál má také své nevýhody: při práci s ním budete určitě potřebovat asistenta a spoje budou muset být zpracovány velmi pečlivě. Střešní materiál je poměrně křehký, snažte se jej chránit před mechanickým poškozením.
6. Na malých plochách je vhodné použít střešní materiál jako hydroizolační materiál.

K dnešnímu dni je v prodeji poměrně široká škála hydroizolačních materiálů nové generace. Jsou vyráběny pomocí inovativních technologií, takže jsou spolehlivější, odolnější a lépe zvládají úkoly, které jim byly přiděleny.

Z jaké cihly udělat příčku ve vaně a jak předvídat vše, co již víte. Nejdůležitější je nespěchat a nezapomenout na hydroizolaci.

Topné zařízení je nejdůležitějším a klíčovým prvkem v každé parní místnosti. Nejlepší možností pro ohřev vany je cihlová pec na dřevo. Ano, ohřívá parní místnost po dlouhou dobu, ale zároveň dokonale akumuluje teplo a dlouhodobě ho dává okolnímu prostoru a udržuje příjemnou teplotu v místnosti po dobu několika hodin.

Pro rychlejší ohřev parní lázně si můžete zakoupit kovovou konstrukci, ale za tímto účelem byste měli zjistit, kde v moskevském regionu koupit kvalitní saunová kamna - koneckonců pouze vysoce kvalitní tovární výrobek může nahradit cihlový ohřívač .

Konstrukce cihelného topného zařízení není snadný úkol a má určité nuance. Aby výrobek plně fungoval a plnil své funkce, je nutné při stavbě konstrukce zvolit vysoce kvalitní materiály. Špatná cihla rychle praská a drolí se, na stěnách pece se mohou objevit třísky a praskliny. To nejen zhoršuje jeho vzhled, ale také snižuje produktivitu a požární bezpečnost.

Která cihla je vhodná pro stavbu saunových kamen?

Topná konstrukce v lázni je provozována v obtížných podmínkách: při vysoké teplotě a vlhkosti. Aby vám kamna sloužila dlouhá léta, nepraskala ani se nerozpadala, je nutné na stavbu použít vysoce kvalitní cihly. Jaké materiály jsou vhodné pro stavbu konstrukce ohřevu vany?

Obyčejné stavební cihly nejsou určeny k vybavení topných konstrukcí ve vaně nebo sauně, protože nemohou odolat tak náročným provozním podmínkám. Aby se však ušetřily peníze, lze jej použít na stavbu stěn pece: maximální teplota, na kterou se zahřívají, je 200 C.

Pro stavbu saunového topidla byste měli zvolit kvalitní plné cihly. Všechny bloky by měly mít stejnou velikost a jejich okraje by měly být rovné a ploché. Hotová topná konstrukce, postavená z takových materiálů, je poměrně pevná, kvalitní a odolná.

Od běžných stavebních pecí se cihla liší způsobem vypalování. Bloky jsou odpalovány pouze ze tří stran, všechny ostatní obličeje zůstávají nevystřeleny. Mají nerovný drsný povrch, díky kterému se zvyšuje koeficient přilnavosti cihel k maltě a zvyšuje se pevnost zdiva.

Použití pecních cihel přispívá k vysoké pevnosti hotové konstrukce a tím i k delší životnosti. Ale drsný povrch stěn dává výrobku neatraktivní vzhled, takže po konstrukci musí být broušeny bruskou.

Tento typ cihel je nejvhodnější pro stavbu konstrukce vytápění vany. Má vynikající požární odolnost, odolává působení otevřeného ohně a ohřevu až do 1600 C.

Šamotová cihla je ideálním materiálem pro vybavení topeniště pece, ale pokud to finance dovolí, lze z ní postavit i další prvky topné konstrukce. Kromě zvýšené pevnosti a odolnosti vůči vysokým teplotám tento materiál vypadá docela elegantně a esteticky: hotový výrobek má atraktivní vzhled.

Výběr stavebních materiálů pro topné zařízení vany nebo sauny by měl být brán vážně, protože na něm závisí nejen trvanlivost a estetika kamen, ale také vaše osobní bezpečnost.

Cihlové koupele jsou právem považovány za nejspolehlivější a nejodolnější. Po správném postavení dobré cihlové koupele zapomenete na mnoho let na jakékoli problémy, nepovede to, cihla nezačne hnít, škůdci se toho nebojí.

A jedna z nejdůležitějších – tato koupel bude sloužit vašim vnoučatům a pravnoučatům. Ale cihla je jiná, v tomto článku budeme zvažovat její odrůdy a rozsah.

Odrůdy produktů

• Nejčastěji používaným materiálem jsou červené cihly, z tohoto materiálu lze položit stěny, příčky a dokonce i kamna. Pro stěny lze použít obyčejnou dutou, protože stěny ve vaně jsou dvouvrstvé s povinnou mezerou mezi stěnami, která je vyplněna tepelnou izolací. Pro fasádní obklady lze použít červený obklad. Pro pokládku cihlové pece se používají tepelně odolné třídy M75 nebo M150.

• Šamotová cihla - označuje žáruvzdorné materiály vyrobené na bázi šamotové hlíny. Ve vaně se používá k pokládání topeniště pecí, k uspořádání zástěn v dřevěných vanách a vanách s kovovými pecemi. Používá se také pro krby, stacionární grilování nebo grilování. Nejvhodnější značky jsou SHA a SB. Nejčastěji se ShB-5 používá pro pokládku pecí.

• Solné cihly do koupele - materiál, který se objevil relativně nedávno, jsou solné bloky, za nejlepší bloky jsou považovány pákistánské vyrobené ze soli těžené v himálajských horách. Solné bloky do koupele slouží výhradně k léčení a zlepšení mikroklimatu v místnosti.
  Jejich cena je poměrně vysoká, ale léčivý účinek jejich použití více než pokryje veškeré náklady.

• Pórobeton a pěnobeton jsou produktem nových technologií. Jsou to bloky dostatečně velkých rozměrů, materiál je porézní, proto je lehký. Dokonce i amatér může postavit vanu z pórobetonu vlastníma rukama, se silnou touhou, potřebujete jen dobrý návod a materiál.
  Samotné bloky jsou dobrými tepelnými izolanty, takže takové koupelové konstrukce nevyžadují další izolaci. Jedinou slabou stránkou pórobetonu je, že absorbuje vlhkost, ale při správné venkovní a vnitřní výzdobě se tato nevýhoda snižuje na nulu.

• Silikátová cihla není vhodná pro uspořádání vany, protože absorbuje vlhkost a může být použita výhradně pro vnější obklady.

Oblasti použití

Zdění pece

V této době se vyrábí spousta různých kamen do koupelí, ale my budeme uvažovat klasická kamna z cihel.

Je považován za nejtrvanlivější a nejužitečnější z hlediska léčebného účinku.

• Základ pro kamna vany je položen analogicky s pásovým základem domu. Mírně pod bodem mrazu půdy. Slepá oblast je vyrobena z písku a štěrku, na ni je namontováno bednění, je položen výztužný rám a vylit betonem. Takový základ vytvrdne minimálně 1 měsíc.

Důležité: základ pro pec musí být položen odděleně od hlavního základu, vzdálenost k nejbližší stěně je nejméně 50 mm a pokryta pískem.
Navíc by velikost samotného základu měla být o 50 mm větší než pec po obvodu.

• Cihla pro pokládku pece se používá pouze plná, monolitická. Nejlepší možností je vyskládat celou pec ze šamotových cihel, ale její cena je vyšší, proto je povoleno pro pokládku základny a komína použít červené cihly značky M75 a samotné topeniště je vyrobeno ze žáruvzdorného šamotu SHB -5. Před pokládkou se cihla namočí do vody.
• Hydroizolace ze střešního materiálu se zpočátku pokládá na základ ve 2 - 3 vrstvách. Vzhledem k tomu, že základ je zpočátku položen mírně pod úrovní podlahy, je na cementovou maltu položen sokl ze 2 vrstev cihel. Na základně leží plech a další souvislá řada.
• Počínaje 2. až 4. řadou včetně je zóna ventilátoru. Ve 2. řadě začneme montovat dveře, k nim je před instalací připevněn kovový drát, který je následně zapuštěn do roztoku mezi řadami. Dveře jsou také po obvodu obaleny azbestovým lanem, které poskytuje tlumicí mezeru.

Důležité: z plechu a výše je pec položena na mastnou hlínu nebo moderní speciální žáruvzdorné malty. Tloušťka švu je asi 3 mm, je vhodné ovládat postel zpočátku na cihlu 2 dráty o průřezu 3 mm, po položení se drát vytáhne.

• Dále se rozkládá samotné topeniště, přichází sem výhradně žáruvzdorný šamotový materiál. Před instalací 5. řady jsou instalovány litinové rošty. Topeniště je 5 řad vysoké, 1,5 cihly široké, 3 cihly dlouhé.
• Za topeništěm je ke stropu namontován komín s postupným zužováním, v horním bodě bude jeho průřez 1 cihla. V mezipodlažním stropě kolem komína je vyrobena kovová krabice 40x40 cm a pokrytá keramzitem, jinak se materiály lemující potrubí mohou rychle zhoršit, z teploty nebo dokonce vznítit.

Obrazovka ve vaně

Docela často se ve vaně používají kovová kamna. Moderní kovové sporáky ohřívají parní místnost dostatečně rychle, ale technologicky mnoho modelů vyžaduje cihlovou obrazovku.

Cihlová zástěna ve vaně plní roli skříně pro kamna, má kanály pro konvekci horkého vzduchu a přispívá k hladkému vytápění.

Ale při uspořádání obrazovky je třeba vzít v úvahu některé požadavky na design.

• Pokládka by měla být prováděna svisle ve vzdálenosti 40 - 60 mm od hlavního kovového pláště pece, tato mezera zajišťuje volný pohyb horkého vzduchu.
• Ve spodních řadách clony jsou osazeny litinové dveře, s jejichž pomocí se reguluje přívod vzduchu při konvekci.
• Tloušťka obrazovky se obvykle vyrábí v polovině cihly, nedoporučuje se ji ztenčovat, protože se obrazovka může přehřívat, je možná silnější.
• Vzhledem k tomu, že zděný komín pro kovová kamna se kvůli své velké hmotnosti nepoužívá, může clona sloužit jako podpěra komína. V tomto případě je jeho přenos tepla značně zvýšen.
• Použití žáruvzdorných šamotových cihel se doporučuje, ale toto doporučení není povinné, faktem je, že teplota ohřevu zástěny není tak vysoká a dle našeho názoru lze použít jakýkoli pevný materiál a zástěnu lze pokládat na obyčejná cementově-písková malta.
• Když je pec zapálena z přilehlé místnosti, jsou v sítovém panelu uspořádány tunely pro přístup k peci a dmychadlu.
• Paraván sloužící jako zděná příčka v dřevěné vaně je rozložen zcela až ke stropu. V tomto případě musí být vzdálenost od obrazovky k dřevěným stěnám alespoň 40 cm.

solné síta

V této době každý zná terapeutický účinek solných komor, lamp, terapie v solných dolech. Uspořádáním malé solné zástěny ve vaší lázni znásobíte léčebný účinek návštěvy takové lázničky.

K vybavení obrazovky se používají speciální solné cihly pro vanu. Jedná se o přírodní materiál, který je vyřezán z pevného monolitu soli a má přesně definovaný tvar. Solné bloky odolávají teplotám až 500˚С, takže je lze použít při uspořádání ochranných clon kolem kovového ohřívače.

Ze solných bloků je možné zcela nebo částečně vyskládat příčku mezi parní a relaxační místností. Bloky se pokládají pomocí speciálních spojovacích prvků nebo adhezivního roztoku na bázi žíravého magnezitu a chloridu hořečnatého 3: 5, nejprve se sůl rozpustí ve vodě a poté se přidá magnezit. Lze položit na tekuté sklo, ale není odolné.

Zdění

Cihlová lázeň je stavbou po staletí. Pokud se však rozhodnete stavět přímo z cihel a nemáte praktické zkušenosti s pokládkou, doporučujeme vám obrátit se na profesionály, protože stěny jsou položeny ve 2 vrstvách se vzduchovou komorou mezi stěnami, kterou lze vyplnit tepelnou izolací. Pro amatéra je takový styling značně problematický.

Nejdostupnějším materiálem pro stavbu stěn vlastníma rukama je pórobeton nebo pěnový beton. Bloky jsou velké a lehké, upevňují se speciálním lepidlem dostatečně rychle. Bloky se snadno řežou pilkou. Navíc je u nich cena nižší než u cihel nebo dřeva.

Důležité: pórobeton a pěnobeton absorbují vlhkost, proto musí být během výstavby stěny řádně dokončeny a při dokončování je třeba dodržet pravidlo, že tloušťka vnitřní povrchové úpravy by měla být 2krát větší než vnější.

Závěr

Masivní cihlová vana je chloubou každého majitele. Neexistuje shoda na tom, která cihla by měla být použita. Pro každou jednotlivou stavbu je potřeba se rozhodnout individuálně, v závislosti na její velikosti a vašich finančních možnostech.

Ve videu v tomto článku můžete pochopit některé nuance budování cihlových koupelí.

Jak obložit železná kamna ve vaně cihlou

Osud celé konstrukce lázně závisí na tom, jak dobře jsou kamna v parní místnosti vyrobena. Je nepříjemné být v chladné nebo přetopené místnosti, což znamená, že většinu času bude vana prázdná. Pokud jste se zavázali postavit kamna v lázeňském domě vlastníma rukama, pravděpodobně se vám bude hodit několik tipů, jaká je cihlová vložka kamen v lázeňském domě.

Jak používat kovový sporák ve vaně

Železná kamna ve vaně se již dlouho stala standardním vybavením parní komory, toto je nejoblíbenější verze kamen ve vaně. Ve srovnání s jinými typy pecí má mnoho výhod:

• Kovová trouba se snadno vyrábí, instaluje a udržuje svépomocí. Dokonce i obložení kamen ve vaně s cihlami nepředstavuje žádné zvláštní potíže, pokud dodržujete základní pravidla práce;
• Kamna vyrobená z železných plechů se snadno „nastartují“, rychle se zahřejí a udržují vysokou teplotu ve spalovací komoře, což vám umožní plně spálit palivové dřevo s dobrým tahem, bez „výfuku“ kouře do parní místnosti.

Existuje však několik nevýhod, kvůli kterým je nutné instalovat železná kamna v parní místnosti co nejdále od lavic a vody. Vysoký výkon a dobrý přenos tepla místnost rychle vyhřejí, ale parní kameny se ohřívají mnohem pomaleji než vzduch v parní místnosti, především díky dobré konvekci vzduchu a silnému sálání tepla železnými stěnami.

Takto funguje například domácí infrazářič, schopný vyhřát běžnou místnost na příjemnou teplotu 20-23 °C za 15-20 minut. Ukazuje se tedy, že teplota vzduchu je pod 50 ° C a ohřívač je studený. Proto se v takové situaci snaží kamna ve vaně obložit rukama různých druhů štítů z cínu, oceli nebo i vanových umyvadel, a tím vyrovnat rychlost ohřevu. Je nepohodlné neustále pokládat stěny hořící železo a proces je často doprovázen popáleninami, proto je racionálnější provádět stacionární obložení pece v lázni s cihlami.

Vyzdívka pece, příprava na práci

Než se rozhodnete položit cihlu, měli byste pečlivě prozkoumat základnu a základ železné pece. Hlavní problém obložení železných kamen cihlou v lázeňském domě spočívá ve třech hlavních problémech:

1. Uzavírací cihlové obložení bude mít značnou hmotnost a bude vyžadovat základ. Pokud vaše železná kamna z nějakého důvodu nemají kamennou základnu a stojí na silné vrstvě tepelného izolantu, vyplatí se začít s rekonstrukcí od základů;
2. Kromě základů bude cihlová výstelka vyžadovat vrstvu dobrého tepelného izolátoru, který snižuje ztráty tepla přicházejícího z železné pece přímo do půdy a základu;
3. Vyzdívka železné pece musí být pevná a stabilní. Cykly ohřev - ochlazování by neměly vést k vylévání malty ze spár a destrukci samotné cihly.

Rada! Při výpočtech zatížení proveďte alespoň jeden a půl bezpečnostní rezervy nosných konstrukcí, což umožní zachovat integritu cihelného obložení a železné pece i v extrémních situacích.

Výpočet a stavba základu pro vyzdívku železné pece

Design podšívky je velmi jasný z výše uvedených fotografií. Jedná se o čtyřhrannou studnu, vysokou jako skříň železných kamen, někdy pokrývající ocelové stěny masivním zdivem, ale častěji jsou zde okna pro házení paliva a posílení ventilace topné plochy. Před obložením železných kamen ve vaně cihlou by měl být pod zděnou obkladovou krabicí a samotnými kamny vyveden malý pás nebo plný základ.

Obecně se uznává, že standardní konstrukce dřevěných trámů, na kterých spočívají podlahové desky, vydrží zatížení nejvýše 700 kg. To může platit pro nové nebo zesílené pilotové podlahy. Obvykle se i u kvalitní kulatiny snaží omezit hmotnost na maximálně 350-400 kg na metr čtvereční. Proto má smysl vyzdít železnou pec bez základů pro malou ocelovou konstrukci o hmotnosti 50-70 kg za předpokladu, že na pokládku nebude použito více než 150-170 standardních cihel po 3,5 kg. Pokud máte pochybnosti, můžete podlahy zpevnit svařovaným rámem z rohu č. 50 nebo tří nebo čtyř šroubových pilot.

Standardní komerční železná kamna váží přes 100 kg a bude vyžadovat 220-240 kusů standardních cihel, což bude mít celkovou hmotnost 800-820 kg.

Důležité! Složení klasického pásového základu bude vyžadovat více času a úsilí, ale zaručuje stoprocentní stabilitu a požární bezpečnost kamen a cihelného obložení.

Pod základem budete muset vyříznout odpovídající čtverec v podlaze a vykopat jámu do hloubky alespoň 40 cm. Dále naplníme dno sutí, položíme hydroizolaci a nainstalujeme bednění pro základ. Do základového rámu je nutné položit výztuž z oceli nebo sklolaminátu, poté na bednění naneseme tmelovou hydroizolaci a základ vyplníme betonem 20 cm nad úrovní terénu.

Dále pod úrovní podlah z obyčejné cihly odvodíme „polštář“, na kterém bude stát obložení a samotná železná pec. Dále je položena vrstva tepelné izolace a železný plech o tloušťce 4-5 mm pro instalaci pece.

Před překrytím železné pece musí uplynout alespoň 25-27 dní, aby se betonový základ smrštil. V opačném případě může vyzdívka pece prasknout nebo se srolovat.

Z které cihly je správné položit kovovou pec do lázně

Vyzdívka železné pece může být vyrobena ze šamotových žáruvzdorných cihel nebo obyčejného červeného keramického materiálu. V naprosté většině doporučení autoři z nějakého důvodu důrazně doporučují použití žáruvzdorného šamotu. To dává určitý smysl, pokud je vzdálenost mezi železným povrchem kamen a cihlou 1-2 cm.

V tomto případě může povrchová teplota cihly snadno dosáhnout 300-400°C. S nárůstem mezery na 7-10 cm se rychlost vzduchu v mezeře prudce zvyšuje a ohřev cihlové zdi klesne na 200 °C. Pokud jsou ve stěnách ostění větrací okna, je skutečná teplota ostění ještě nižší. Proto při správném výběru designu studny můžete použít vysoce kvalitní keramické červené cihly, což výrazně snižuje náklady na práci.

Vyrábíme vyzdívku železné pece

Pecemistři mohou dát spoustu doporučení, jak zvolit správné složení pokládkové malty, v dostupných materiálech je mnoho tipů, jak vybrat správnou maltu pro obložení kamen. I pro odborníka je často obtížné rozeznat, kde je rozumné zrno a kde je čistá vulgární výraz. Navíc by se amatér neměl s takovými problémy zabývat.

Malta na cihlové obložení

Rada! Pro maximální pevnost použijte hlínu ze stejného ložiska jako surovinu pro výrobu cihel.

Clay je jednodušší na přípravu než na pokládku zděné pece. Hlavní je zabít hliněnou hmotu na železném plechu nebo mělké nádobě s postupným přidáváním vody. Operace se provádí krátkou bajonetovou nebo sapérskou špachtlí, dokud se hmota nestane měkkou a plastickou. Dále přidejte písek a cement do konzistence tekuté zakysané smetany. Po 30 minutách roztok zhoustne na standardní konzistenci a můžete přistoupit k obložení železného tělesa pece.

Pokud si přejete, můžete použít dvě kompozice obložení. První složení je popsáno výše a používá se pro mechanické upevnění cihel ve zdivu. Druhá verze řešení uzavírá švy zevnitř studny. Je méně odolný a má špatnou tažnost kvůli vysokému obsahu šamotových krup a prášku. Na rozdíl od standardní cementové malty však dokonale snáší vysoké teploty. Jako druhé řešení můžete vzít předchozí složení, ale s přidáním 20-25% šamotové hlíny nebo prášku.

Druhá kompozice se používá k těsnění a spárování, asi den po ukončení odstranění celé studny vyzdívky železářské pece. Tloušťka vrstvy spárovací hmoty ve švech zpravidla nepřesahuje 2-2,5 cm.

Základní proces obložení

Pokládka cihel pro stínění železných kamen se neliší od pokládání běžných kamen. Před zahájením pokládky je první řada vyrovnána podél horizontu nejpečlivějším způsobem. Podšívka začíná od rohů, nezapomeňte svázat řady v šachovnicovém vzoru bloků.

Je žádoucí dokončit pokládku cihel za dva dny. První den je základna vyrovnána a je položeno prvních 5-6 řad. Následující den se zkontroluje návrh a provede se zbývajících 7-8 řádků. Před obložením se každá cihla ponoří na 10-15 minut do slané vody a položí se v řadě. Tloušťka vrstvy malty by neměla přesáhnout 5 mm. Odvozené řady jsou vyrovnané a olovnice.

Někdy jsou rohové cihly svázány ocelovým drátem přes jeden, nebo je celá řada vyztužena položením vodorovné výztuže z oceli nebo dokonce sklolaminátu. V druhém případě se doporučuje provést speciální montážní pásy na vodorovnou plochu, do které je zapuštěn čtyřmilimetrový plast. Pro vyztužení šamotových cihel je lepší použít železné materiály, pro "studené" zdivo lze sklolaminát kombinovat s azbestovým těsněním.

Nejúspěšnějším provedením ostění bude studna se dvěma řadami oken v horní a střední části studny. Správné je, pokud jsou okenní překlady osazeny do polovičních cihel pod úhlem k rovině stěny. To výrazně zvyšuje pohyb vzduchu v mezeře, snižuje teplotu vnitřního povrchu studny, ale nevede k nadměrnému sálavému tepelnému ohřevu vzduchu v parní místnosti lázně.

Někdy existují návrhy s dokončením vnitřního povrchu stěny studny koupelovým kamenem. To se provádí proto, aby se zabránilo stříkání horké vody z ohřívače do mezery mezi stěnou a kamny. U nahřátého šamotu nebo červených cihel působí horká voda destruktivně.

V tomto případě je mezera mezi zdivem a železnou stěnou kamen až 12 cm velká.Po spárování švů se na vnitřní svislou plochu o výšce 15-20 cm pokládají malé kousky drceného kamene, které se fixují s ocelovou výztužnou sítí. Taková vrstva kamene v obložení nejen chrání cihlu a kov před korozí, ale přidává množství tepla v samotném ohřívači.

Jak snadné je překrýt kamna ve vaně vlastníma rukama

Při obložení železných kamen není nutné stavět studnu, existují jednodušší a zajímavější schémata, ale jejich použití vyžaduje kompetentní vazbu na konstrukci samotného sporáku a jeho umístění ve vaně.

Železná trouba může být:

• Instalujte v rohu parní místnosti, čímž snížíte spotřebu cihel a snížíte zatížení základny, v tomto případě můžete provést instalaci obložení bez dalšího základu;
• Proveďte vyzdívku železné pece ve formě dvou rovnoběžných stěn. V takovém provedení bude hlavní část tepelného infračerveného záření z železných stěn směřována jedním úzkým směrem, například na vstupní dveře nebo větrací okno.
• Zvedněte nad úroveň podlahy o 1-1,5 m, což vám umožní velmi dobře udržovat teplo v parní místnosti s minimální spotřebou palivového dřeva.

Jakékoli kamenné obložení zvyšuje teplotu železných stěn a způsobuje, že se kov roztahuje více než obvykle. Ve vzduchové mezeře mezi zdivem a stěnou by neměly být žádné prasklé cihlové nebo ocelové překlady. Při zahřátí se mohou roztáhnout a rozdrtit ocelovou stěnu nebo zničit zdivo.

Závěr

Železný povrch přehřátý na 400°C nejen vysuší vzduch na extrémních 30-40%, ale také přenese do vzduchu velké množství specifických pachů žhavého kovu. Ani běžně fungující ventilace nedokáže zbavit parní komoru zápachu, který navíc skvěle pohlcuje tepelná izolace a samotná dřevěná úprava vany.

Stavba cihlové vany je respektovaný materiál, solidní přístup

Samozřejmě je to do značné míry otázka vkusu, důvěry a preferencí - z jakého materiálu si postavit koupel pro sebe. Doporučujeme vám však věnovat pozornost stavbě cihlové koupele vlastními rukama.

Jedná se o dlouhodobě osvědčený, cenově dostupný materiál, jehož technologie práce byla propracována do nejmenších detailů. Při přísném dodržování některých nuancí spojených se specifiky takové struktury, jako je koupel, nikdy nebudete litovat výběru tohoto konkrétního materiálu.

Když dřevěný, tak lázeňský dům, když zděný, tak již lázeňský dům

Tepelně odolná cihla, konkrétně tato by měla být vybrána pro stavbu vany, má řadu vlastností, které se pro takovou konstrukci nejlépe hodí.

Výhody a nevýhody materiálu

Mezi výhody cihel:

• odolnost vůči vysokým teplotám a
• na vysokou vlhkost - pouze tyto dva faktory mohou učinit cihlu hlavním uchazečem při výběru, a přesto
• trvanlivost;
• požární bezpečnost a
• krásný vzhled.

Nezapomeňme na nevýhody:

• za prvé, při přísném dodržování všech stavebních technologií je cena cihlové vany vyšší než cena dřevěné;
• za druhé, cihla má zvýšenou tepelnou kapacitu, což znamená, že roztavení takové lázně bude trvat déle, jinak bude vyžadována dobrá tepelná izolace;
• za třetí, cihla má horší vodivost páry než dřevo; v důsledku toho při zanedbání správné ventilace a parozábrany dochází ke zvýšené vlhkosti a destrukci materiálu.

Příprava na stavbu

Cihla vyžaduje pečlivou přípravu celého stavebního procesu.

Nezbytné:

• Velmi pečlivě připravte místo pro stavbu vany, nejprve prozkoumejte povahu půdy. Pokud má půda zvýšenou náchylnost k vlhkosti - zvednutí, musí být taková půda odstraněna a nahrazena směsí písku a štěrku. V každém případě je základna důkladně vysušena a zhutněna.
• Vytvořte betonovou základnu - buď ve formě plnohodnotné betonové desky po celé ploše vany nebo ve formě betonového páskového rámu po obvodu.

Užitečná rada!
Veškeré betonářské práce na podkladu doporučujeme provést najednou, zajistíte tak rovnoměrný režim vysychání celé položené hmoty.
Důrazně doporučujeme nezanedbat zavedení do betonové hmoty pro zpevnění základu - armovací sítě.
Pro práci je nejlepší použít červenou nebo silikátovou cihlu.

• Připravte si předem podrobný plán celé konstrukce. Při práci s cihlami jsou nepostradatelné tzv. zakázky - detailní rozmístění cihel v každé úrovni od základny až po střechu. Pokud jsou po ruce zakázky, další práce s cihlami se z velké části mění v „technickou záležitost“, ve schopnost rychlé manipulace s cementovou maltou a stěrkou. Je to celá sada zakázek, která může odpovědět pouze na otázku, kolik cihel může být nakonec potřeba.
• Rozložení ve vrstvách striktně označuje způsob kladení cihel a aby se zabránilo posunutí vertikálních spár:
  • v 1. vrstvě pokládka s lepenými cihlami - varianta „A“;
  • na všech následujících lichých řadách - lžíce podle možnosti „B“;
  • na sudou lžíci podle možnosti „C“.

Podzemí

U vany je velmi důležité, z jakého materiálu není konstruována, je výběr charakteru podkladu.

Může být:

• Teplé - to bude vyžadovat pracnější práci, ale samotná vrstvená struktura podlahy bude jednodušší. Bez použití hydroizolace (8) a izolace (1) to nepůjde, i když nebudou potřeba žádné další vrstvy.
• Větraný - zde se design znatelně zkomplikuje, ale v budoucnu vám umožní lépe kontrolovat stav podkladu. Zde je již izolace (1) mnohem masivnější a jsou použity další vrstvy paroizolace (2), (3) a (4).

Užitečná rada!
V uvedeném schématu je izolace aplikována mezi dvě svislé vrstvy zdiva. To je dobrá, ale ne jediná možná možnost pro zahřátí podlahy vany.
Častěji se používá tradičnější způsob – mimo budovu.
I zde jsou možnosti - jednodušší: vnitřní cihla, izolace, vnější cihla; a složitější: cihlová zeď uvnitř, izolace, případně mezi trámy, vrstva hydroizolace a vnější dřevěný obklad (nebo vnější cihlová zeď).

Průběh stavby

• pevný základ je připraven;
• vybrané schéma podkladu bylo realizováno;
• volí se povaha izolace stěny - vně nebo uvnitř zdiva;
• po ruce jsou objednávky a nákres samotné lázně

pak by další práce neměla způsobit velké potíže.

Užitečná rada!
Doporučujeme vám předvídat umístění kamen a provést dodatečné zpevnění základu pod sporákem vany.
Kromě toho musíte mít samostatné objednávky na kamna, která budete stavět ve vaně.

Analýza plánů

Na prezentovaných třech plánech lázní je vše promyšleno do nejmenších detailů:

• Možnost "A" - střední, doporučená velikost:
  • 1 - vstupní dveře vany a okamžitě se dostaňte do velké šatny;
  • 2 - šatna - všimněte si, že topení pochází ze šatny - dobrá volba pro ty, kteří si chtějí uvnitř užívat pouze samotný proces mytí, a ne také ovládat sporák; i když v této situaci by měl být někdo venku na bezpečné straně; v této verzi schématu věnujte pozornost pouze 2 malým, pečlivě izolovaným oknům - jedno z nich je v šatně;
  • 3 - parní lázeň, samozřejmě bez oken, ale se stěnou kamen;
  • 4 - hlavní místnost vany;
  • 5 - další parní místnost, menší plocha.

• Možnost „B“ je jednou z maximálních možností, tato možnost je také dobrá, protože ji lze kdykoli snížit, aniž by byla ohrožena hlavní funkce konstrukce:
  • 1 - zde je šatna pevnější, již jako obývací pokoj, proto jsou zde dvě velká okna;
  • 2, 3, 4,5 - rekreační místnosti;
  • 6 a 7 - parní místnosti s různými úrovněmi páry;
  • 8 - hlavní místnost se vstupem přímo z obývacího pokoje-chodba.
• Varianta „C“ je minimální varianta, kdy je koupel do značné míry také místem odpočinku:
  • 1 a 2 - poznamenáváme, že to už nejsou ani parní místnosti, ale vstup a výstup se provádí přes ně;
  • 3 - hlavní místnost, odtud je umístěna a ovládána pec;
  • 4 - velký plnohodnotný teplý obývací pokoj, pro který je logické poskytnout plnohodnotný nábytek.

Vlastnosti zděných stěn

Při stavbě stěn vany věnujte pozornost následujícím nuancím:

• pokud se rozhodnete provést izolaci vně zdí a umístit pomněnku mezi dvě vrstvy stěnových cihel (ve schématu - A), pak ji vždy udělejte o velikosti plné cihly, čímž zajistíte dvojnásobnou tloušťku stěny;
• pokud je obklad stěn jednořadý (vlevo), střídají se tyčkové (1) a lžící (2) řady navzájem a pozor, začínáme odspodu tyčkovou řadou;
• pokud je zálivka víceřadá, tak začínáme vázáním (1), dále to jde od 3 do 5 řad - lžíce a opět další vázání (7).

Dokončovací cihlové zdi

Po postavení zdí se ujistěte, že:

• vnější a vnitřní stěny jsou omítnuty po předběžném důkladném tmelení švů mezi cihlami;
• zevnitř jsou stěny čalouněny šindelem - šindel lze také umístit přímo na cihly, ale v každém případě musí být švy omítnuté; upevnění obložení se provádí na dříve zatlučené dřevěné hmoždinky.

Užitečná rada!
Předvídavost je skvělá věc.
Práci s dekorací stěn si výrazně usnadníte, pokud při montáži stěn nainstalujete hmoždinky pro budoucí upevnění obložení.

V konečné fázi

Po dokončení stavby stěn přichází řada na finální procedury:

• střešní konstrukce - nutně s použitím pevné izolace;
• uspořádání podlahy;
• závěsné dveře;
• instalace saunových svítidel od lavic až po háky.

Užitečná rada!
Kamna ve vaně jsou příliš důležitým stavebním prvkem, takže mnoho lidí zapíná kamna až po postavení stěn.
Možná je to dobrý disciplinární přístup, ale doporučujeme vám koordinovat celý proces vztyčování pece s postupem výstavby stěn - objednávky si musí přesně navzájem odpovídat na výšku.

závěry

Přísná disciplína a schopnost dělat vše svépomocí – to je to, co cihlu jako stavební materiál přitahuje. Dřevěná vana je vždy stále objemná polena a nutnost použití zařízení a cihla vyžaduje pouze lopatu a hladítko.

Připravte zakázky, spočítejte požadovaný objem cihel, zohledněte výtěžnost nepoužitelných (obvykle ne více než 10%) a pokračujte v důkladné přípravě základu. A pamatujte, že čím spolehlivější je základ, tím déle vydrží samotná koupel.

Video v tomto článku vám opět pomůže přesvědčit se o účelnosti stavby vany, když je jako materiál zvolena cihla - materiál, který má jak své nenahraditelné výhody, tak některé nevýhody, na které by se nemělo zapomínat.

Co je to koupelová cihlová pec

Právě kamenné nebo cihlové pece se začaly jako první používat v lázních. Je to kvůli dostupnosti tohoto materiálu a snadnému použití, když nejsou potřeba speciální nástroje a vybavení.

Hlavní věc je správně složit kamna, aby nekouřila a poskytovala maximální teplo do parní místnosti.

Historie vzhledu lázní a kamenných pecí

A první koupele začaly z obyčejných stromů, do jejichž obrovských dutin prosakovala dešťová voda. Někdo jako první přišel s nápadem spustit do něj horké kameny, vytvořit páru a jakousi teplou lázeň.

Uplynula léta a tato metoda přestala mnohým vyhovovat. Začali stavět malé domky podél břehů řek, kde instalovali kamna. Topilo se na černo, a tak bylo nutné napařovat se až poté, co dohořelo všechno dříví.

Poté se lidé naučili stavět komíny pro kamenné pece, čímž se parní místnosti značně zlepšily. Nyní bylo možné napařit ihned po zapálení. Obvyklá prohlubeň s vodou se tak proměnila v moderní sauny a vany.

Design

Instalací cihlových pecí do vany získáte konstrukci s tlustými stěnami ze žáruvzdorných cihel. V oblasti topeniště jsou rozmístěny v jedné cihle, na jiných místech - ve čtvrtině nebo polovině.

Pro použití podpalu:

• palivové dříví;
• rašelina;
• uhlí.

Pokud jste byli ve vaně, všimli jste si, že na kamna jsou položeny kameny (topidlo), na které čas od času nalijí vodu nebo roztok vody a s esencí jehličnatých stromů. Kamenná pec se proto také neobejde bez ní, i když design je v tomto případě poněkud odlišný.

Kupte si takové vybavení dnes ve specializovaných prodejnách nebo to udělejte sami - je to na vás. Je pouze nutné vzít v úvahu, že cihlová pec ve vaně musí splňovat všechny normy požární bezpečnosti a pokládka by měla být prováděna při dodržení všech technologických požadavků.

Vlastnosti cihlových pecí

Existují možnosti pro periodický provoz, uvnitř kterého může teplota dosáhnout 800˚С a objem parní místnosti může být 30 m3 nebo více. Existují také trvalé cihelné pece.

Níže uvádíme hlavní rozdíly mezi tímto zařízením a ostatními typy.

1. Uzavřený ohřívač, který není v kovových nebo litinových vzorcích. V důsledku toho bylo možné udržet požadovanou teplotu v parní místnosti déle.
2. Parní místnost můžete použít k určenému účelu až po 3-5 hodinách intenzivního ohřevu.
3. Před zahájením koupelových procedur je třeba dát palivu čas na úplné vyhoření.

Výhody

• Uzavřený ohřívač umožňuje instalaci zařízení bez použití protipožární ochrany stěn;
• Velký objem kamenů;
• Kameny nemají kontakt s produkty spalování;
• Udržuje teplo po dlouhou dobu;
• Je možné vytápět velké místnosti;
• Dostatečná úroveň požární bezpečnosti.

Nedostatky

1. Velká hmotnost, která vyžaduje instalaci zapuštěného základu pro saunová kamna, od 600 mm.
2. Přítomnost určitých zednických dovedností. V opačném případě bude nereálné dosáhnout skutečné páry.

Typy zděných pecí

Existují čtyři typy cihlových pecí:

v černé

Provedení nemá komín a odpovídá dávno používaným na vesnicích. Říká se, že pouze v nich můžete cítit vysoce kvalitní páru, ale nejprve musíte počkat, až vyhoří všechno palivo.

v šedé barvě

• je tam komín;
• hospodárnější;
• rychlejší zahřátí koupele;

Saze se usazují i ​​na kamenech, proto je nutné počkat, až palivové dříví zcela shoří.

v bílé

Cihlová trouba ve vaně tohoto designu neznečišťuje místnost, ohřívač uzavřeného typu. Kovová deska instalovaná pod ním neumožňuje rychlé vyhoření. Dokáže udržet teplo po dlouhou dobu.

se sporákem

Kameny jsou umístěny na dvou litinových kamnech, tzv. saunové cihlové pece. Nejsou zcela uzavřeny, což umožňuje rychlejší zahřátí místnosti. Nádrž je ze tří stran uzavřena zděným opláštěním, které dodává vodě vysokou teplotu. Je umístěn přímo nad topeništěm a kameny - nad komínem nebo naopak.

Cihla pro saunová kamna

Pokud máte omezený rozpočet, můžete použít obyčejnou cihlu střední kvality, jejíž cena je malá. Zároveň jeho rozměr nemusí splňovat normu - 250x120x650 mm, což je při pokládce saunových kamen nepřijatelné.

Budeme muset zkrátit délku střední cihly - té, která tvoří stranu čtverce, kde jsou tři cihly naskládány do série. To vám umožní nepřekročit šířku švů 5 mm.

Samopokládka trouby

Potřebujete základní znalosti o zdění a přípravě malty.

Níže uvedené pokyny vám pomohou troubu složit sami.

1. Základna.
   Měla by být po obvodu o 100 mm větší, než jsou rozměry pece.
   • Vodotěsné železobetonové základy tak, aby zůstaly chladné i v nejparnějším létě. K tomu použijte kusy střešního materiálu. S jejich pomocí oddělte betonovou část základu od 1. řady cihel.

   Poté budou použity mezi hlavním sporákem a meziřadou, což pomůže odstranit chyby v základu.

• Připravte si ochrannou stěnu z 5 řad cihel, která bude chránit obložení před ohněm. Jako řešení pro něj již může sloužit směs cementu a písku.

Tip: pro přesnost prvního zdiva použijte olovnici.
Jeho ostrý konec by měl být nad kamnovým zdivem 1. řady.

1. Hlína a písek. Používá se jíl, těžený v hloubce 50 cm a dobře očištěný od nečistot. Před pokládkou musí být několik dní namočené. Očistěte písek od nečistot a prosejte.
   Hlína před přidáním písku by měla připomínat hustou zakysanou smetanu. Hliněnopískovou maltu můžete zkontrolovat suchou, čistou dřevěnou tyčí.
   Ponořte ji do ní a vyjměte ji, pokud je tloušťka vrstvy:
   • 2 mm - směs je vhodná;
   • 1 mm - přidejte jíl;
   • 3 mm - přidejte písek.

1. Nástroje
   • náměstí;
   • smirkové kolečko;
   • kleště;
   • koště s lopatkou.

Objednávku si předem vytiskněte.

1. Instalace čisticích dvířek saunové trouby. Na první řadě zdiva jsou umístěny čisticí dvířka, přičemž jejich spodní upevňovací prvky budou namontovány pod samotné cihly. Dveře na ocelové liště jsou připevněny pozinkovaným drátem Ø3 mm, který se dokonale projevuje po mnoho let provozu.

V cihlách vytvořte obdélníkové výřezy pro dveře a utěsněte trhliny hliněnou maltou.

Tip: upečte lehce pozinkovaný drát, půjde pak snáze ohýbat.

1. Upevnění na mřížku. Ujistěte se, že se neopírá o stěny topeniště. V opačném případě se vlivem teploty roztáhne a pohne cihly.

1. Upevněte dvířka pece stejným způsobem jako čistící.
2. Zdivo 6. řady. Pokud se vaše velikosti cihel neshodují, je zbytečné utěsňovat mezeru hlínou. Je lepší použít cihelnou náhradu se dvěma dřevěnými bloky.

1. Dokončení hlavní konstrukce. Instalace desky, jejíž okraje by měly ležet na cihlách, ustupující od okraje 20-25 mm. Jsou na něm položeny kameny. Poté je instalován komín vanových kamen.

Závěr

Kamna ve vaně jsou hlavním prvkem, proto by se k němu mělo přistupovat opatrně a opatrně. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, pozvěte kamnáře. V prezentovaném videu v tomto článku najdete další informace k tomuto tématu.