Сплав по реке собь отчет. Водный поход по реке собь на полярном урале. География и административное подчинение

Станция Собь на железнодорожной ветке Чум - Лабытнанги окружена горами со всех сторон. Это самая середина Полярного Урала, где горы, хоть и не очень высоки, но благодаря северной природе выглядят весьма внушительно. По горной долине течёт речка Собь, давшая название станции, — приток Оби. По суровым заполярным горам ходят тучи, дожди и ветры, а природа здесь в августе уже приобретает осенний окрас.

В прошлой части я сел на поезд в Лабытнангах (да, это название склоняется) — городе-спутнике Салехарда, а горы, долго маячившие силуэтом на горизонте, в какой-то момент стали неожиданно близкими, а потом обступили железную дорогу со всех сторон. После двухнедельного путешествия по плоской Западно-Сибирской равнине такой ландшафт был совершенно непривычным, да и пейзаж оказался необычайно красивым.

2. Через два с половиной часа пути я приехал на станцию Собь. Совершенно глухое место, где у меня не ловила мобильная связь, и даже людей почти не было видно. Только дежурная вышла из здания вокзала, подняла диск, дав поезду отправиться, и ушла обратно. По соседству с новым вокзалом стоит старый деревянный, построенный в 1940-е годы, ещё при строительстве этой дороги. А за вокзалом — несколько деревянных домов (как правило, того же времени).

3. А кругом горы. Посёлок от станции неотделим. Сам населённый пункт так и называют — Станция Собь. Это посёлок железнодорожников, некоторые из них даже не живут здесь постоянно, а приезжают посменно из Воркуты.

Я на Соби провёл сутки, переночевав на турбазе. Чтобы в неё поселиться, надо было найти её пожилого хозяина — Геннадия Петровича. Самого его дома сперва не оказалось, — ушёл за грибами. В гостях у него была его дочь — тоже уже немолодая женщина, родившаяся в Воркуте, а ныне живущая в Минске (на этой почве тема для разговора нашлась сразу). А сам Петрович — воркутинский шахтёр, на пенсии не захотевший переезжать в тёплые края, а просто перебравшийся в более тихое место, поближе к природе.

4. А вот как выглядит турбаза — несколько списанных купейных вагонов с переделанной, но в целом узнаваемой начинкой. Жаль, что внутри я свой вагон запечатлеть забыл. Наиболее странное ощущение — необычно ночевать в вагоне поезда, который при этом никуда не едет, — увидеть утром в окно тот же пейзаж, что и вечером.

5. На вагоне даже клеймо сохранилось. Тогда Тверь ещё была Калинином.

По соседству жили люди из Воркуты. Оттуда многие ездят на Полярный Урал на выходные. Уже здесь я начал чувствовать колорит Воркуты и её жителей. Люди там приятные, не унывающие и сплочённые, — трудные заполярные условия, как я уже не раз говорил, влияют на образ жизни. Кстати, к вопросу о климате, — мне запомнилась фраза одной женщины из живших здесь на турбазе: "Я однажды в Геленджике зимой была в гостях. Ужасная зима у них там. Слякоть, грязь, влажность, дожди идут посреди зимы. У нас в Воркуте гораздо лучше!".

6. Ветка Чум - Лабытнанги — одна из самых живописных железных дорог, которые я вообще когда-либо видел. Однопутная, тепловозная, да ещё и с ручными стрелками, не говоря уже про пейзажи вокруг. Что интересно, станция Собь выглядит полной глухоманью, но отсюда можно прямым поездом уехать в Москву! Своим колоритом Собь напомнила мне под Мурманском, но там посёлок побольше, да и железная дорога более оживлённая. Но зато горы меньше.

Собь находится ещё в Ямало-Ненецком округе, но в двадцати километрах западнее уже начинается Республика Коми, и, кажется, жители Соби себя больше ассоциируют именно с ней. Часы здесь везде стоят уже на московском времени (для них оно "воркутинское"), а не +2 часа, как, по идее, должно быть. Наверное, потому что здесь нет ничего, кроме железной дороги, и вся жизнь завязана на неё. А железная дорога, как известно, во всей России живёт по московскому времени. Да и вдобавок московское время начинается совсем рядом.

7. Да и по правде сказать, зачем здесь время? Пейзаж Полярного Урала навевает ощущение нахождения вне времени. Вокруг величественные горы, которым сотни миллионов лет. Наверное, если приехать сюда во время полярного дня и на несколько дней уйти в поход по горам, то можно натурально потерять счёт дням.

8. Вид в сторону Лабытнанг, откуда я приехал:

Проложить железную дорогу через горный хребет — задача нетривиальная, и для её решения обычно приходится искать какую-нибудь горную седловину. Здесь железная дорога прошла по Собь-Елецкой долине: река Собь является притоком Оби, а примерно в 20 километрах западнее этого места проходит водораздел, где на другой стороне берёт начало речка Елец, относящаяся уже к бассейну Печоры. Что интересно, водораздел в этом месте находится уже фактически западнее гор, но именно по нему проходит граница Европы и Азии, а также Коми и ЯНАО.

9. А вот и река Собь. Как и все горные речки, мелкая и быстрая. Справа возвышается гора Поур-Кеу. Название её то ли из коми-языка, то ли из хантыйского. Слово Кеу означает "камень" (созвучно с финским Kivi ), а Поур — осторожно предположу, что, может быть, "олень", уж больно напоминает финское Peura . Между прочим, высота горы — лишь 876 метров, а на глаз кажется, что гораздо больше.

10. На другой берег Соби переброшен пешеходный подвесной мостик, который, к сожалению, оказался сломанным, лишив меня возможности сходить на Поур-Кеу. На другом берегу можно разглядеть горнолыжный склон. А справа у берега стоят два человека с резиновыми лодками, — они оказались из Сыктывкара, приехали на Собь поездом Москва - Лабытнанги, и готовятся совершить сплав по реке.

11. В горах уже на 500-метровой высоте начинается тундра. При этом в долине растительность местами более густая, чем в предгорьях со стороны Лабытнанг. Видимо, потому что горы закрывают долину от ветров.

12. Но всё равно здесь скудная заполярная растительность. Чахлого вида ёлки, лиственницы и берёзки.

13. Под ногами — ковёр из мхов, лишайников и карликовых деревьев. В конце августа этот ковёр обильно покрывают спелые ягоды и грибы.

14. Полярный Урал, на самом деле, очень узок. Здесь ширина Уральского хребта составляет лишь от 30 до 70 километров. Только недавно вокруг меня закончилась Западно-Сибирская равнина, на смену которой горы приходят резко и неожиданно. И здесь даже трудно поверить, что всего лишь в 25 километрах к западу эти горы уже заканчиваются, так же резко обрываясь, и сменяясь столь же плоской Большеземельской тундрой, на которой расположен север Коми и Ненецкий автономный округ.

15. При этом горы довольно сильно влияют на направления ветров и на климат. Находясь на Соби, я постоянно с интересом наблюдал, как по горам ходят облака и дожди, периодически меняя своё направление. Иногда по двум сторонам от "Камня" погода может разительно отличаться, а в Воркуте и Салехарде довольно заметно различается климат. Особенно зимой: на Воркуту дуют ветры Карского моря, приносящие обильные снегопады и пургу, когда на Салехард чаще приходит солнечный мороз из Восточной Сибири. Оба атмосферных фронта, как правило, упираются в Уральские горы.

16. Какой-то горный ручеёк, впадающий в Собь:

18. Погода здесь меняется часто и быстро. В целом всё время, что я здесь провёл, было пасмурно, но дождь мог то начаться, то быстро опять закончиться. В Заполярье обычно не бывает ливней как из ведра, — чаще моросящий и почти незаметный дождь, под которым гулять можно очень долго. Издалека он выглядит как туманное "молоко" и, наверное, на горных вершинах выпадает в виде снега...

19. Железная дорога здесь — единственная нить цивилизации. По сравнению с довлеющими вокруг горами одинокие рельсы выглядят чем-то маленьким. Даже трудно поверить, что по ним почти можно приехать в богатую столицу нефтегазового региона, совсем недалеко отсюда.

20. Километраж от станции Чум на Печорской магистрали, с которой эта ветка и начинается.

21. Иду по шпалам. В какой-то момент дорогу мне перебежала лиса, но я, к сожалению, не успел её сфотографировать.

22. Дождливая мгла скрыла станцию Собь:

23. А вот железная дорога огибает гору, название которой я, к сожалению, забыл.

24. У её склона ещё одно напоминание об истории строительства этой дороги. Остатки бараков 501-й стройки, — как уже говорилось, строили эту дорогу в том числе и заключённые. Думаю, деревянные развалины в таком холодном климате сохранятся ещё много лет.

25. А здесь видны остатки заграждения от снежных перемётов:

26. Обратите внимание, как низко висят облака. Здесь постоянно возникает ощущение "неба на плечах", которое я не чувствовал нигде, кроме Крайнего Севера.

27. "На Севере диком стоит одиноко...". Правда, всё же не сосна, а лиственница.

28. Поднимаюсь наверх:

30. И вот железная дорога уже и внизу где-то осталась. Мост пересекает речку Большая Пайпудына — приток Соби. Она начинается в 50 километрах отсюда на Большом Пайпудынском хребте, название которого восходит к ненецкому Пай-Пудына — "конец Камня" (в смысле, Урала).

32. На каждом шагу перед глазами расстилаются всё новые удивительные пейзажи:

34. Тундра:

35. Мох и ягель. Ещё где-то тут я нашёл кусочек оленьего рога, но подбирать не стал.

37. Обильно растёт карликовая берёза. В августе она пока ещё в основном зелёная. Наверное, наиболее яркие краски здесь можно увидеть в начале и середине сентября.

38. Где пониже, даже обычная берёза растёт. Но низкая и кривоствольная.

39. А толокнянка на фоне мха и камня уже светится ярко-красной киноварью:

42. В ложбине с другой стороны от склона видны какие-то заброшенные дома:

43. Это нежилой ныне посёлок Полярный. Основан он был в 1930-е годы как база освоения месторождения молибденовой руды, после войны здесь обосновались военные, — рядом с посёлком стояла часть ПВО. А в 1970-е годы Полярный стал посёлком геологов, но в 1990-е геологоразведка здесь была свёрнута, посёлок опустел и был окончательно упразднён в 2002 году. Некоторые бывшие жители Полярного сейчас живут в Салехарде и Лабытнангах, одного такого пожилого геолога я встретил на паромной переправе, и он рассказал, что иногда навещает посёлок, где раньше жил. Ещё здесь совсем недавно была турбаза, причём более комфортабельная, чем на Соби. Но она сгорела буквально за неделю до моего приезда сюда (к счастью, людей там во время пожара не было).

Впрочем, геологоразведка здесь, вроде, понемногу возрождается. У остановочного пункта на железной дороге (местный пассажирский поезд продолжает исправно здесь останавливаться) стоят какие-то строительные вагончики, которые, вроде, принадлежат именно геологам.

44. Надо сказать, в этой части Урал выглядит намного внушительнее, чем под Екатеринбургом и Челябинском. Как-то величие природы здесь ощущается сильнее. Но горы не так уж высоки: если Приполярный Урал (по границе Коми и ХМАО) достигает высот больше полутора километров (там же и гора На родная в 1895 метров — высшая точка Урала), то здесь хребет снижается к Карскому морю, из которого затем вновь поднимается в виде архипелага Новая Земля.

45. Собь-Елецкая долина живописно расстилается внизу. Кстати, приглядевшись, можно увидеть железную дорогу.

46. Вот и она:

47. И где-то вдалеке видна станция. На которую приезжает поезд Лабытнанги - Москва. Пассажирских поездов здесь всего две пары в сутки. Грузовых побольше.

48. Слияние Соби и Большой Пайпудыны:

49. Горный склон:

50. Сначала я хотел подняться вот сюда. Но в планы вмешалась погода, — на вершину стали наползать низкие тучи.

51. Тем временем, откуда-то снизу раздался протяжный гудок тепловоза и стук колёс. Это поезд Лабытнанги - Москва подъехал поближе. В голове, кстати, грузовой тепловоз 2ТЭ10, — пассажирских здесь не хватает.

52. Едет по мосту через Пайпудыну. Даже не верится, что тот же поезд, который я сейчас вижу здесь, через двое суток будет прибывать на Ярославский вокзал в Москве.

54. На заднем плане уже виден Большой Пайпудынский хребет, на котором, кажется, идёт снег.

55. Красно-жёлтые дни:

56. Это ощущение уже было знакомо мне по Кольскому полуострову. В таких местах чувствуешь себя атомом в огромном мироздании, испытывая какое-то неописуемое воодушевление.

58. Во многих местах даже в конце лета лежит снег:

60. Но пора уже и спускаться. Бросим последний взгляд с высоты на долину Соби:

62. Так я пошёл назад к станции, в какой-то момент войдя в серую пелену дождя.

64. Вот и станция уже начинается:

А мне путь лежал в последний пункт этого большого северного путешествия — знаменитый заполярный город Воркута в северной оконечности Республики Коми. О том, как я туда ехал, расскажу в следующий раз. А после этого уже и про сам город.

Нитка маршрута

Станция Собь - река Собь↓ - река Хара-Маталоу - река Малая Хара-Маталоу - переход - река Бур-Хойла↓ - река Тань-Ю↓ - озеро Варча-То - река Варча-Ты-Вис↓ - река Войкар↓ - озеро Войкарский Сор - поселок Усть-Войкар

Маршрутная книжка №99-22

Руководитель похода - Соловьёв С. В.

Продолжительность активной части - 21 день

Описание маршрута

Река Собь (70 км вниз)

Река Собь - левый приток Оби, длина её на описываемом участке 70 км. Сплав начинается у станции Собь, где река, слившись с Большой Пайпудыней, из тундрового плоскогорья входит в узкую горную долину (2 км) и становится доступной для байдарок. От станции до реки 200 метров. Ширина реки 30-50 м, встречаются быстрые каменистые перекаты, имеющие форму зигзага с носами мелководьев. Проходить их следует по основной струе, иногда в конце струи небольшой прижим и валы. Часты шиверы, острова, берега поросли угнетённым притундровым лесом, склоны гор практически безлесные, лежат снежники. Течение - 9 км\ч. Такой характер река сохраняет до поселка Харп. Перекаты становятся более бурными, над водой нависают деревья, русло извилистое, долина сужается до 1 км.

Вблизи пос. Харп река выходит из гор, огибая хребет Рай-Из, и далее течёт по плоской, слегка покатой на юго-восток равнине, поросшей северным лесом. Напротив высокого обрыва левого берега у пос. Харп начинается порог. В каком-то из старых отчётов я встречал его название - «Инна». Он состоит из трёх каскадов:

• 1 каскад - 150 м. В русле беспорядочные камни, стоячие валы до 1 метра. Проход ближе к левому берегу или в центре порога.
• 2 каскад (через 200 м) - 100 м. Косые валы в конце порога. Проход по центру.
• 3 каскад (через 500 м) - 150 м. В центре порога камень-скала. Проход по центру. Большие стоячие валы (около 1,5 м).

1 и 3 каскады требуют просмотра.

В районе реки Енга-Ю бурный одноимённый перекат.

После впадения реки Ханмей ширина реки увеличивается до 50 м. Далее река однообразна, препятствий, за исключением отдельных камней, нет. Иногда справа открывается вид на Уральские горы, которые немного оживляют пейзаж.

Река Хара-Маталоу (21 км вверх)

Река Хара-Маталоу - один из наиболее крупных и живописных притоков реки Собь. Образуется слиянием Большой и Малой Хара-Маталоу и имеет длину 21 км. Река достаточно сложная для подъёма, порожистая.

Мы не можем описать первые три километра реки, т.к. изначально было запланировано идти с упакованными байдарками и рюкзаками по тропе вдоль реки, и поэтому первые километры мы срезали по старой вездеходной дороге, заплыв дальше устья Хары (так её иногда называют туристы). Вдоль левого берега действительно оказалась (как и рассказывали) хорошая тропа, но через 4 км она кончилась, пришлось собирать байдарки и поднимать их на бечеве.

В начале пути берега реки высокие, песчаные, у воды каменистые, сплошь заросшие густым лесом. Временами встречаются скальные выходы.

На 4-5 км река входит в узкую каньонообразную долину.

7-й км - значительное препятствие - порог Гагарина . Возможно потребуется обнос байдарок при подъёме бечевой.

8-й км - на правом берегу отвесная скала. Шиверы и перекаты следуют друг за другом, течение 9-10 км\ч.

13-й км - справа впадает ручей Макар-Рузь, не уступающий реке в полноводности. (Надо сказать, что он берёт своё начало из того же озера, что и река Собь).

Примерно через километр после впадения ручья - порог Титова (обнос). Количество шивер и перекатов увеличивается, по берегам часты скалы. Байдарки время от времени приходится переносить, т.к. воды становится всё меньше. Скалистые берега местами обрываются в воду отвесными скалами - «щёками», лес заметно редеет.

Река Малая Хара-Маталоу (9 км вверх)

Река Малая Хара-Маталоу - один из рукавов, образующих р. Хара-Маталоу. Длина реки 40 км. Из-за малого уровня воды и множества шивер скорость подъёма не превышает 1 км\ч.

Устье около километра завалено камнями, что сильно препятствует движению. Первые километры после устья даются сравнительно легко, потом глубина реки существенно уменьшается, появляются «горки», байдарки приходится часто перетаскивать. Ширина реки 10-15 м, глубина 20-30 см, русло изобилует многочисленными перекатами. Берега, в основном, тундровые, лесотундровые, долина узкая, на берегах лежит снег.

На 4-м км река левым берегом огибает высоту. На 7-8 км разбивается на рукава, очень мелко. Подъём заканчивается у левого притока - ручья Оник-Шор. Лучше остановиться за ручьём, где река подходит к высоте, покрытой лесом, здесь меньше проблем с дровами. Впереди видна г. Пай-Ер, на её фоне, в левой стороне, вырисовывается гора 935м, оттуда берёт своё начало Бур-Хойла.

Переход на Бур-Хойлу (18 км)

Во время разведки дороги на Бур-Хойлу была произведена корректировка маршрута, и взамен прежнего пути (через оз. Хойла-Ты (на карте Хуланлор), описание можно найти в литературе) был выбран новый. Это было вызвано более удобной дорогой, с меньшим уклоном и заболоченностью. Новый путь повлёк за собой некоторое удлинение маршрута (как пешей, так и водной его части), но, как нам кажется, в итоге оказался более удобным и менее трудоёмким.

Переход начинается от ручья Оник-Шор и проходит по хорошо накатанной вездеходной дороге вдоль Малой Хара-Маталоу. Кроме двух-трёх заболоченных участков, дорога удобна для передвижения. Вскоре, через 7-8 км, она выходит на абсолютно безлесную, тундровую, слегка холмистую равнину с отдельными небольшими озёрами в зоне видимости. Однако они довольно далеки, а на всём протяжении пути, за исключением самого его конца, нет никаких ручьёв, где можно было бы набрать воды. Это заставляет брать её с собой, тем более, что за один день с большим грузом переход преодолеть сложно.

Подойдя к Бур-Хойле, нужно форсировать её, соблюдая правила безопасности, т.к. река очень бурная. Байдарки можно оставить на берегу, а место для лагеря выбрать в 100 метрах от реки. Здесь в полной мере можно насладиться панорамой Уральского хребта, простирающегося вдоль всего горизонта. Отлично берёт крупный хариус. Единственное, что доставляет неудобства, так это отсутствие дров - куда ни кинь взгляд, лишь угнетённые одиночные ели нарушают гладь тундры.

Река Бур-Хойла (25 км вниз)

Река Бур-Хойла берёт своё начало с предгорий горы Пай-Ер, истоки её находятся на высоте 878 м. Река тяжела для передвижения. В начале движения Бур-Хойла мелкая (глубина не превышает 0,3 м), мелководные шиверы и перекаты следуют друг за другом. Примерно через 1,5 км первый обнос - «горка» 150 м. С 4-го км глубина реки незначительно увеличивается, но всё равно часто приходится выпрыгивать из байдарки, что бы уберечь её от повреждений.

Начиная с 8-го км, река превращается в сплошную цепь мелководных шивер - «горок». Часть их преодолевают проталкиванием байдарок, часть - обносят по берегу. (Тот или иной способ передвижения выбирают, исходя из возможностей передвижения.) Примерно с этого же километра на берегах появляется лесотундра, уменьшается, а вскоре и исчезает вовсе, проблема дров для костра. Между «горками» река стремительно мечется в каменисто-галечном русле по шиверам и перекатам, не давая расслабиться.

На 13-м км длинная «горка», оканчивающаяся бурным сливом. На 15-м км лесотундра меняется на тайгу, а вода в реке на километр уходит под камень. Этот участок желательно обнести по тропе вдоль левого берега. И, наконец, 18-й км - последняя, двухкилометровая «горка». Здесь разгруженные байдарки можно провести, избежав полного обноса. В её конце мощный длинный слив, осложнённый многочисленными камнями, его интересно пройти в байдарке.

Далее река несколько успокаивается, и на оставшихся километрах лишь несложные шиверы и перекаты препятствуют продвижению группы, воды для нормального сплава становится вполне достаточно. Спуск по Бур-Хойле заканчивается «горкой» в «Пятиречье», перед прохождением которой желателен осмотр.

Река Тань-Ю (75 км вниз)

На 42-м км от своего истока река Бур-Хойла на участке в 500 м последовательно принимает несколько рек: Левую Пайеру, Правую Пайеру, Хойлу и далее именуется рекой Тань-Ю . Место слияния этих рек называют «Пятиречьем». Его можно назвать одним из красивейших мест на маршруте. Стоит подняться на скалу напротив впадения рек, чтобы полюбоваться открывающейся панорамой.

Проходить участок реки после «горки» до поворота за скалу желательно после предварительного просмотра, т.к. здесь несколько весьма сложных мест с многочисленными камнями. Сразу за поворотом, на левом берегу, можно организовать стоянку для ловли хариуса на реках и ручьях Пятиречья. (Ниже по течению хариуса будет меньше, а после впадения р. Сезым-Югана он исчезнет вовсе.)

Верховья реки Тань-Ю бурные, и, хотя не наблюдается ярко выраженных порогов, её мощные перекаты доставят истинное удовольствие от долгожданного сплава.

Сплавляться желательно с фартуком и в спасжилетах (стоячие валы на перекатах достигают 1 м).

Наиболее сложные препятствия находятся на участке до впадения реки Лагорта-Ю, хотя и дальше река ещё долго не теряет своих спортивных качеств. Просматривать перекаты не имеет смысла, ориентироваться вполне можно с воды. Через 10 минут после впадения Лагорты-Ю на правом берегу изба с баней, русло здесь шириной 50-60 м, течение 7-8 км\ч.

На 24-м км Тань-Ю принимает мутный таёжный приток Сезым-Юган. В месте впадения его большой остров делит Сезым на две протоки. Здесь можно хорошо половить щуку и окуня. Надо помнить, что от Сезым-Югана хариуса в реке нет.

Вскоре на резком повороте влево появляется хорошее место для стоянки, пренебрегать им не стоит, т.к. дальше Тань-Ю входит в заболоченные таёжные берега, практически не дающие возможности для организации нормального лагеря. Перекаты исчезают вовсе, а ширина реки увеличивается до 70-80 м, течение ослабевает, и вскоре Тань-Ю представляет собой медленно текущую в однообразных заболоченных берегах речку.

Справа начинает проглядывать хребет Манюко-Мусюр, появляются открытые участки. Постепенно русло расширяется до 100 и более метров, а течение практически исчезает. Часты заливы, острова, берега понижаются, вместо густой тайги - заросли ивняка, ольхи, берёзы.

Перед озером Варча-То на правом берегу сохранились две рыболовецких избы, третью несколько лет назад пустили на дрова. (В советское время на Варча-То рыболовецкая артель ловила к правительственному столу пыжьяна.)

Если группа не планирует в один день пройти ещё и озеро, то в избах можно устроить ночёвку, тем более что других удобных мест для стоянки нет.

Озеро Варча-То - река Варча-Ты-Вис (16 км)

На 75-м км река Тань-Ю практически без течения вливается в мелководное озеро Варча-То . На байдарках необходимо пройти всё озеро. Берега низкие (левый берег заболочен), глубина не превышает 1 м.

Справа довольно живописно протянулась невысокая цепочка гор. Пересекать озеро желательно в тихую погоду, общее направление движения Ю-З-З. Байдарки лучше всего направить на небольшой скалистый остров в левой стороне озера, расположенный примерно на середине пути. На острове нужно сделать остановку и решить, как двигаться дальше. Есть два варианта дальнейшего продвижения:

1. Идти вдоль левого берега и искать исток Варча-Ты-Виса за островами, поросшими лесом. Тут есть вероятность ошибиться и попасть в протоку, вытекающую из болота и расположенную в 200 метрах левее истока реки. Чтобы этого не произошло, нужно помнить о довольно сильном течении Варча-Ты-Виса.
2. Взять направление на гору, напоминающую своей формой колокол. Тут есть опасность промахнуться и уйти правее, тогда придется долго плутать в поисках речки.

Как видно, у каждого варианта есть свои недостатки, выбор оставляем за туристами. В хорошую погоду озеро можно пройти за 2 часа.

Варча-Ты-Вис - короткая (11 км) речка с быстрым течением и многочисленными перекатами. Перекаты, в основном, чистые, несложные и преодолеваются по основной струе. Ширина реки 25-30 м, берега крутые, сплошь заросшие тайгой. Временами справа видны горы. В километре от истока, на правом берегу изба егеря, сюда с Усть-Войкара изредка заходят моторные лодки. Перед впадением в Войкар река начинает сильно петлять, течение убыстряется и, наконец, Варча-Ты-Вис под прямым углом впадает в Войкар. В месте впадения, на правом берегу, запертая на замок изба, здесь хорошее место для стоянки. Здесь же можно попытаться половить тайменя, щуку.

Река Войкар - озеро Войкарский Сор (65 км + 20 км)

смотреть карты ,

Река Войкар - крупный приток Оби, берёт своё начало на Восточном склоне Уральского хребта и имеет длину 140 км. Наш маршрут проходит по среднему и нижнему участку реки. В районе впадения Варча-Ты-Виса ширина Войкара 70-80 м, течение 6 км\ч. Отсюда до Войкарского Сора 65 км, берега реки каменистые, в начале сплава крутые.

В трёхстах метрах после начала движения остров разделяет реку на две протоки. Вопреки рекомендациям предыдущих отчётов, считаю, что проходить лучше по левой. Здесь больше воды и меньше камней. На первых 30 км в русле часты перекаты, сначала довольно мощные, а в конце еле заметные. Они часто заканчиваются прижимом или косыми валами (иногда и тем, и другим).

Русло постепенно расширяется до 100 метров, берега понижаются. Течение остаётся всё таким же сильным почти до самого конца реки. На 30-м км сплава, после впадения Ламбей-Югана, на правом берегу видна лежащая буровая вышка. Временами встречаются избушки охотников, перекаты за Ламбей-Юганом полностью исчезают, лишь изредка встречаются отдельные камни. За 9-10 км до пос. Юган-Горт река расширяется до 150-200 метров и начинает петлять среди многочисленных островов. На этих островах можно организовать отличные стоянки. Берега здесь уже глинистые, глинисто-песчаные, иногда у воды выходы камней.

В посёлке Юган-Горт (на карте Вершина-Войкар) сохранилось 2-3 жилых дома, остальные заколочены. Продукты купить нельзя, магазин только в пос. Усть-Войкар.

Озеро Войкарский Сор. Проходить надо только в абсолютно безветренную погоду. Озеро очень мелкое, глубина его в средней части не превышает 0,5 м, это вызывает крутые беспорядочные волны. От посёлка нужно держаться левого берега, на входе в Сор стоит чум и изба оленеводов. Войдя в озеро, в зависимости от уровня воды нужно либо искать фарватер, либо двигаться к мысу, носящему название «Лиственный». На мысу желательно сделать днёвку, здесь великолепное место для отдыха. Отсюда виден другой мыс, за ним посёлок Усть-Войкар. Поход заканчивается в посёлке Усть-Войкар, откуда попутным транспортом можно доехать до крупного посёлка Шурушкары и далее до Салехарда.

Возможно удлинение активной части маршрута за счёт самостоятельного сплава по Малой Горной Оби - одному из рукавов реки Обь - до поселка Шурушкары.

Август 1999 года

Картографический материал

• Участок маршрута:
• Участок маршрута:
• Участок маршрута:
• Участок маршрута:

Река Собь является левым притоком Оби. Она берет свое начало на западном склоне Уральских гор, пересекает хребет и течет уже по восточному склону. У реки Собь всегда было большое транспортное значение, т.к. она являлась одной из немногих дорог из Европы в Азию и обратно. Даже железная дорога от станции Сейда до Харпа проложена именно вдоль русла Соби. В верховьях река Собь имеет типичный горный характер с каменистым дном, чистой и прозрачной водой, быстрым течением. Напротив поселка Харп есть знаменитый порог, который при высокой воде может представлять из себя серьезное препятствие. В Соби водится европейский хариус и щука (в нижнем течении). Также может попасться таймень, чир, пелядь и даже муксун. В поселке Харп стоит Собский рыборазводный завод, в задачи которого входит восстановление популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне (муксуна, пеляди, чира, нельмы, осетра). В нижнем течении Собь приобретает черты типичной равнинной реки: пологие берега, широкое русло, скорость течения заметно снижается, по берегам преимущественно лиственничный лес и кустарник. В сезон много грибов и ягод (черника, брусника, морошка). В нижнем течении водится в основном щука, плотва, окунь. Щуки довольно много и она крупная, в среднме 7-8 кг, встречаются экземпляры до 12 кг. На данной странице мы предлагаем рыбалку на реке Собь от поселка Харп до поселка Катравож. Этот рыболовный тур на Собь получается самым недорогим и демократичным, т.к. заброска на маршрут предполагается по железной дороге, т.е. без привлечения дорогостоящей гусеничной техники, колесной техники или еще более дорогого вертолета.

Программа рыбалки на реке Собь и ее притоке Хараматолоу

Это единственный наш рыболовный тур, где встреча группа происходит не на вокзале, а прямо в поезде. Наш проводник подсядет в поезд к проезжающей мимо группе и произойдет это на вокзале города Инта. Проводник будет со всем скарбом: с катамаранами, с кемпинговым оборудованием и т.д.

Наши туристы вместе с проводником (-ами) проедут около 8 часов от Инты до станции Харп. В Харпе группу будет встречать машина, которая отвезет всех на берег реки Собь. Группу высадят на берег чуть ниже знаменитого порога, который располагается ниже моста через реку. Порог временами бывает серьезным и его сложность доходит до 2-3 категории, поэтому, нет смысла лишний раз рисковать и проходить его по воде. Лучше уж встать на весла ниже порога.

На берег Соби группа совместно с проводником собирает катамараны, укладывает вещи. Параллельно готовится обед. После обеда - начало сплава по реке Собь.

Одна из причин, почему мы выбрали точкой старта станцию Харп, является тот факт, что от Харпа Собь уходит в сторону от железной дороги и протекает по абсолютно диким и нетронутым местам Полярного Урала. Никакого соседства с железной дорогой и никакого антропогенного влияния!

Второй, третий и четвертый день рыбалки на Соби будут посвящены сплаву и, собственно, рыбалке на европейского хариуса и щуку. Примерно через 25 км сплава от Харпа группа проплывает мимо устья реки Ханмей. Тут обязательно надо сделать остановку, а в идеале, даже сделать дневку на этом месте и пройтись вверх по течению Ханмея, чтобы порыбачить на хариуса.

Ниже Харпа на 43 километра (18 км от устья Ханмея) нашим туристам придется проплывать мимо устья еще одной замечательной реки - Хараматалоу. Хараматалоу так же следует уделить внимание и обязательно подняться выше ее порогов - там отличная рыбалка на трофейного хариуса!

Ниже реки Хараматалоу характер реки Собь поменяется и она из горной превратится в типичную равнинную реку с широким руслом, пологими берегами и кустарниками по берегам. Рыбалка будет в основном на щуку и хариуса будет встречаться все меньше и меньше. Для разнообразия рациона обязательно надо заглянуть в лес в поисках грибов и морошки (если будет подходящий сезон).

На пятый, шестой и седьмой день сплава группа рыбаков выйдет на среднее и нижнее течение реки Собь. В основе своей попадаться на крючок будут щуки, немного белорыбицы (плотва, окунь) и возможен таймень (но к вылову он, как известно, запрещен и его обязательно надо отпускать)

Река Собь на этом участке становится полноводной и нашим туристам будут встречаться местные рыбаки, которые поднимаются на моторных лодках и даже катерах от Катравожа или даже от населенных пунктов, расположенных на Оби. В общем, рыбацкая жизнь в нижнем и среднем течении Соби кипит и бурлит! Самое интересное в том, что рыбы хватает всем. Щуки так много, что еще никто не уезжал с Соби без рыбы.

Все наши группы сплавляются на катамаранах (мы не используем байдарки и рафты). Как показала практика, катамаран это лучшее средство сплава по рекам Урала. Он достаточно устойчив, прост в сборке и эксплуатации и в собранном виде занимаем минимум места. Для сплава по реке Собь подходит идеально. При желании наших туристов мы можем катамараны снабдить небольшими лодочными моторами, что позволит проходить бесперспективные для рыбалки участки быстрее, не задерживаясь.

В течении этой рыбалки сплавом группа в обязательном порядке сделает одну, а может и две, дневные стоянки. Во время стоянки организовывается туристическая баня, туристы отдыхают, совершают прогулки в виде радиалок к озерам и старицам Соби (иногда в старицах водится особо крупная щука).

Восьмой день последний и он будет посвящен выходу с маршрута. По идее, уже вечером седьмого дня группа должна подойти к поселку Катравож и встать лагерем неподалеку от него.

Утром восьмого дня наши туристы загружаются с лодки или в катер (с ним будет предварительная договоренность) и начинают спуск по Оби от поселка Катравож до поселка Лабытнанги. Обь имеет очень широкое русло и при сильном ветре тут зачастую поднимается волна. Нередки случаи, когда лодки и даже катера переворачиваются на этой волне. Поэтому, в лодке или на катере надо обязательно находиться в страховочном жилете! Ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности.

По прибытию в Лабытнанги группу наших туристов встретит автомобиль и отвезет вещи и людей на жд-станцию "Лабытнанги". Если позволит время, то наши гости могут на пароме (ходит через каждые 15 минут) переправиться в Салехард (находится на другом берегу Оби) и посетить Обдорский острог, пофотографироваться возле статуи мамонта и просто посмотреть город Салехард. Вечером отправление поезда из Лабытнанги. В Инте наш проводник сойдет с поезда (вместе со всем скарбом), а наши гости поедут дальше, домой.

Собственно говоря, идти на Собь я собирался меньше всего. Река эта весьма хорошо доступная, поэтому "населена" как туристами, так и рыбаками из Воркуты и окрестностей. Но переговоры по интернету о заброске в верховья Усы или на оз. Есто-То не привели ни к чему, кроме шока от цен на вездеходную заброску. Да и парни из нашей команды хотели взять девушек в первый "дальний" поход - поэтому варианты с пешей заброской катов на полсотни км отпадали.
В итоге получился матрасный маршрут по Соби. На этой реке технические сложности при наличии воды отсутствуют, есть один порог в пос. Харп - да и тот интересен лишь для байдарок. Валики, камушки, бочечки - все небольшое и в ограниченном количестве.
Достоинство маршрута - это заброска "колесами в воду" на ст.110км (бывш. Пос. Полярный), возможность позвонить из Харпа по мобильнику, купить там же продуктов или сесть на поезд, фантастически чистая и теплая вода в реке, горы на протяжении половины маршрута, рыбалка и грибы-ягоды в лесотундре, если повезет с погодой.
С выброской чуть сложнее - из Катровожа можно уехать в Лабытнанги или Салехард на частных моторках (по 800р с чел.), на катере, который ходит раз в три-четыре дня или на попутных корабликах. Можно пройти своим ходом по Оби 40км до Лабытнанги или 30км до Салехарда. Но при сильном ветре на Оби поднимается неслабая волна - ширина реки там около 3 км.

Итак, маршрут был выбран, билеты туда и обратно куплены, корабли и спиннинги проверены и упакованы.
Утром 23.07 мы заняли 11 боковых полок в вагоне СПб-Воркута и распихали упаковки катов по чужим грузовым полкам. За 2,5м "карандаш" пришлось заплатить 100р начальнику поезда, чтоб не расстраивался. Народу в вагоне было полно, духота-жара-теснота, рядом с нами ехали в Воркуту служить новоиспеченные лейтенанты из Можайки - т.е. веселье было гарантировано. Вагон опустел только в Ухте вечером второго дня, а утром 27-го июля мы выгрузились на станции Сейда, опоздав на 2 часа из-за шквального ливня по причине того, что машинист не видел рельсов и боялся сбиться с пути…
Сейда встретила гнусом, группами водников из Москвы, Вологды и Нижнего, пивом в магазинчике и отсутствием общих мест в подкидыше Воркута-Лабытнанги. Подкидыш состоит из общего и купейного вагонов и вагона-магазина, который прицепляют через день. Билеты в общий были, но вот влезть внутрь было малореально. Пришлось взять 2 билета в купе и все 11 человек со снарягой разместились в коридоре и тамбуре купейного вагона. Проводница при этом получила некое вознаграждение и опекала нас, как мать Тереза. Народу было позволено ехать в тамбуре с открытыми дверями, распивать напитки и горланить песни на всю тундру. 110 км ехали почти 6 часов, надолго застревая на разъездах и станциях. Но все же миновали знак "Европа-Азия" и прибыли на место около шести вечера.
На месте не было ни платформы, ни поселка, только блестели неподалеку новые газгольдеры. Поселок Полярный ликвидирован, но, по слухам, его собираются возрождать заново - какие-то дела геологические там возобновляются. К поезду подъехали вездеходчики - один на гусеничном "Газоне", другой на трехосном Урале-вахтовке. Цены - 200р/км куда угодно.
Дорога закончилась, начался поход.
Мы же оттащили наше барахло на 300м - на берег - и начали стапелиться. Стапелю мешала мошка, комары и периодическое купание в мелкой и теплой Соби. Пиво помогало, но замедляло сам процесс. Около полдесятого вечера мы отплыли и начали двигаться ползком по мелким перекатам. Воды было мало, несмотря на проливной дождь минувшей ночью - видимо, тучи сюда не долетели…
Так, где - ползком, а где - струясь, т.е. в пеше-водном стиле, мы миновали устье Пайпудыны по л.б. и присмотрели на ночлег высокую галечную косу на п.б. напротив избушки из шпал на л.б.(67.057, 65.423, координаты везде в WGS84, северная широта и восточная долгота соответственно) . Дров полно - плавник. В приямке сложили кладку под котлы, устроили салют в честь начала путешествия и добили вагонную сухомятку.
Вот только не обратили внимание на малозаметную колею по галечнику… И вскоре поняли, что вездеходки тут проходят именно по галечникам вдоль реки. В сумерках на наш лагерь резво выехал Урал-вахтовка, обошел стороной палатки и с ревом форсировал реку, занырнув по самые фары в воду. Каты пришлось собрать покучнее между палаток, да и барахло тоже не раскидывать по косе…
Уже во втором часу ночи снова послышался рев движка, тот же Урал "переплыл" на наш берег, пролетел по галечнику и исчез в сумерках ночи. Пришлось помаячить перед ним на берегу, что бы мужики не снесли машиной палатки. Вряд ли они гнали ночью так по-спортивному на трезвую голову.

26.07
Около 5 утра уже вовсю жарит солнце, в палатке - жара. Перевели часы на 2 часа вперед - на местное время. Не так обидно, когда солнце жарит в 7, а не в 5 утра! Поутру я соскоблил с себя бороду, замахнулся на усы - но остановился: и так страшно получилось… Народ с непривычки шарахался.
Встали на воду около 11 дня - по местному.
Вода кристально прозрачная, на 3м видно, как на 50см. Купаясь и прыгая с ката частенько обманываешься глубиной. Идешь самосплавом по струе, дно видно в полуметре. А при попытке встать уходишь под воду с руками… Но в-основном река идет мелкими протоками, все время надо угадывать основную струю. И в расплату за ошибки проводить каты по мелям.
Под нависающими козырьками подмытых берегов сидят зайцы и бесстрашно позируют. Обратили внимание на горнолыжные склоны с подъемниками напротив ст. Собь, там же - подвесной мост. Чуть ниже заметили снежник внизу на склоне и отправились припасть к прохладе ж…и (животами). Конечно, на снегу поснимались и покидались снежками. Часть народа в это время впустую стегала воду спиннингами.
На реке обогнали надувастик с парой, мужчина посоветовал нам распадок, по которому легче подняться на Рай-Из. Мы планируем дневку под Рай-Изом и радиалку на горные озера. Если позволит время - надо бы сходить и на Нефритовый водопад. Это около 12 км в один конец.
Около устья Восточного Нырдвоменшора встретили М.Трускова с женой и дочкой. Он стоит тут лагерем около недели, а три дня назад большой камень на склоне Рай-Иза прошел по его ногам - и теперь бедняга ходит на пятках и с трудом, а ступни распухли, как два арбуза. Хорошо, что он сумел один спуститься в лагерь, а не остался на сыпухе… Его спасли хорошие горные ботинки, с которых срезало камнем шнуровку с заклепками. Завтра утром его должен забрать вездеход. Наш травматолог Костя посмотрел ноги и обнадежил Михаила, поставив диагноз перелома предплюсновых костей.
Мы стали лагерем ниже метров на 500 на очередной галечной косе с очередной вездеходной колеей (66.931, 65.688) . Вечером Серега сходил под склоны Рай-Иза на разведку, обнаружил болото на подходе к горе.
Завтра - дневка, поэтому допоздна засиделись у костра. В смысле - до раннего утра. Белые ночи заканчиваются, на небе с 10 вечера и до 2 утра феерические картины в медных и алых тонах в окантовке горных вершин. Хорошо, что фотоаппарат цифровой, есть куча флэшек и батарей и нет нужды жалеть пленку!

27.07
Неспешно встали, позавтракали и первая партия "восходителей" отправилась на гору: я с Танюшкой, Макс, Сергей, Юля, Оля и Соня. По совету Трускова мы решили подниматься прямо по водопаду, спадающему из нижнего из озер в цирке под вершиной. Он ходил наверх этим путем с женой и 9-летней дочкой безо всякой горной снаряги. У нас есть 50м веревки и две беседки - на всякий случай. Правда, в горах почти все девушки впервые, на сыпухе чувствуют себя весьма неуверенно и идут с опаской. Да и обувь почти у всех - кроссовки. Резво бежит только Танюха - алтайская школа!
Неприятным сюрпризом было огромное количества гнуса даже на скальном участке подъема. Где эти гады живут среди камней на ветру - для меня загадка. Сыпухи закончились, мы поднимались по левому (по ходу) борту водопада, стараясь не вылезать со скального борта на живые сыпухи по краям. Довольно быстро поднялись до двух небольших снежников под самой крутопадающей верхней частью водопада - и уперлись в гладкую скальную стену… Девчата отсиживались под небольшой отрицаловкой, приходя в себя от подъема, я прошел еще метров 5 - и тоже уперся... Рядом был очень несимпатичный на вид курум из 5-6м осколков, лезть сквозь них не хотелось. Габариты щелей пролезть позволяли, но не манили… Уж очень хлипко все держалось. Я смело, но с трудом, отступил, скользя "динамками" по мокрой гладкой стене…
Пока Макс с Сергеем спускали девчат на веревке до полочки под водопадом, я попробовал подняться по другому борту ручья - и так же сполз по мокрым стенкам вниз. Ну и ладно, решили мы сообща, последние метров полтораста до озера нам не пройти. И двинули вниз. По дороге я искупался в бассейне под водопадом. Вода до изумления теплая по сравнению с Кольским или Алтаем.
Под горой нам встретилась группа рыбаков из Сыктывкара, они встали неподалеку от нас и сейчас направлялись на штурм горы. Часть мужиков хорошо за 50 лет, почти на всех - болотники. Предводитель - Алексей, спортивный парень лет 30 с горным и водным опытом. Оптимисты - подумал я и рассказал им про наш неудачный маршрут.
Как мы узнали позже, им удалось найти кулуар справа по ходу ниже нашего тупика, по которому они поднялись к озеру. Но на спуске вниз по ручью они шли на зубах и ногтях, чуть не убравшись на тех скалах, в которые я уперся на подъеме…
Вниз сбежали быстро, пообедали и вторая группа восходителей отправилась другим путем - на 2-3 км западнее водопада под цирком был виден довольно пологий склон с курумом. Сразу за ним начинался распадок следующего цирка.
Пошли Серега с Костей, Саша с Ксюхой и я. Под склон быстро добежали по сухому руслу ручья, миновали пару снежников в распадке (под одним сфотографировались в гроте), и пошли вверх по пологому мелкому куруму. Поднялись в общей сложности до 550м, поснимали окрестности, посмотрели на часы и на карту - и решили спускаться. До выхода на пологую часть массива оставалось подъема метров 250, затем до озер - еще около 3 км траверса по куруму на восток. И обратно. А с востока небо закрыло дождевыми тучами. Девушки отдышались и стали брать нас на "слабо", но что такое спуск усталых барышень в кедах по куруму я хорошо помню по Алтаю. Не прошло. Вот на пару с кем-то из парней было бы реально.
Легко и быстро спустились вниз, напились из ручья под снежником и решили сократить путь, срезав напрямик по тундре. Попали на старую вертолетную площадку (?) и разбудили несметное количество гнуса, который тут же приступил к ужину, наплевав на сильный ветер. Дошли до лагеря в сопровождении облака мошки. Народ законно возмущается: у них всех местных гадов сдуло.
Вокруг лагеря бродят задумчивые зайцы, пугая девушек в сумерках. Периодически мимо палаток проносятся вездеходы или Уралы, грохоча по камням и разгоняя волну на реке.
Вниз по Соби прошла группа из Вологды: мужики лет за 60 на тайменях, обтянутых снизу кордурой - для шкуродеров. Идут вверх по Харе и волоком в пятиречье. Неслабо для их возраста!
Опять засиделись у костра до рассвета… Нефритовый водопад накрылся медной трубой - не успеть. А ночью - нет напарников.

28.07
Долго просыпались, собирались, паковались… Вышли около 13 часов. Световой день длинный, это расслабляет - иди хоть до полуночи, если утром был приступ тормозов...
Погода - яркое солнце, легкий ветерок в спину помогает гнусу держаться над катами. Собь разбежалась мелкими протоками и все время приходится играть в угадайку - где глубже. Справа красноватой громадой высится Рай-Из. В кулуарах лежат снежники, из-под них белеют нитки водопадов.
На подходе к Харпу разбои вовсе обмелели, надо идти под левым берегом. Мы с Серегой сели на двойку и реализовали свое "право налево", а четверки сели на мель в правом рукаве и тащились пеше-водным порядком. Тут мы нагнали и перегнали команду из Сыктывкара - рыбаков - "надувастов".
В Харпе блага цивилизации расположены на л.б. сразу за трубой, пересекающей реку (66.750, 65.872) . Там же, слева, городской пляж. Мобильники берут прямо с воды через провайдера "Ермак", до магазинов надо пройти около 400м прямо вглубь поселка.
Так мы и сделали: сообщили в Питер о прибытии в славный город Харп, известный наличием зоны строгого режима и рудником, а так же посетили магазины с целью приобретения дополнительных запасов хлеба твердого и жидкого.
Предложив подстраховать "надувастов" на пороге, мы перемешались с их флотом и двинулись в порог. Порог называют двухступенчатым, но реально - это два переката. Первый - на левом-правом S-образном треке в 200м за трубой через реку (66.740, 65.860) . Уклон заметен сразу, русло сужается, торчит несколько обливняков и после правого поворота на выходе присутствуют валики от полуметра. Мы их с ката и не разглядели, а вот в байду "надувастов" пару ведер залетело - они шли без фартука. Остальным надувастикам и того не досталось. Вторая ступень - на выходе из поселка за а/м мостом (66.728, 65.811) . Там на разгоне от л.б. отходит гряда редких бульников, между которыми на байде пройти можно без труда, а кату лучше идти правее. Сразу за перекатом - улово под п.б. Надо иметь в виду, что мы шли в весьма низкую воду.
За Харпом обогнали группу мужиков из Вологды на байдах - они обедали. Мы же идем, как всегда, на двухразовом питании: нет резона тормозить лишний раз среди ходового времени.
Прошли около двух часов за Харп, промокли под дождиком и встали на широком галечнике л.б. на ночевку (66.699, 65.753) . На таких продуваемых косах заметно меньше гнуса. Мимо пролетела Вологодская группа. Как только поставили лагерь - Серега поймал первого хариуса грамм на 700. И тут понеслось! Ловить кинулись все, даже Танюха и Юля вытащили по хариусу. Вечером я снарядил мотор и сходил с Костей на кате вверх по течению на косу. Костян выволок 4 хариусов, я - ни одного…
Поздним вечером запекли одного, а остальных зарядили в уху. Вкуснотища! Готовили блюдо похода - заливное. Для этого надо заглотить немного любой еды и залить это пивом. Вечер был тихий и ясный, на веревках подсыхало барахло, над рекой полз туман, порции заливного хариуса приводили душу и тушу в умиротворенное состояние.
Назавтра назревал "День Бабы"…

29.09
Утром был совершен вынос барышень из палаток и омовение их пятачков в реке. Затем были собраны их гастрономические пожелания на вечер.
Пока полоскали дамские личики - нас опять обогнали "надувасты" из Сыктывкара. Мы сегодня идем до Хараматалоу и поднимаемся по ней чуть вверх. Собь уже широка и глубока, местами дна не достать. Течение - на плесах около 4 км/ч и более. Неспешно дошли до устья Ханмея (66.623, 65.705) , впадающего слева, встали на галечнике п.б. и взяли четырех хариусов. Я с Танюхой перебрели Собь на остров под л.б. и один хариус был добыт там. Правда, по дороге туда и обратно Танюшку течением сбивало с ног и она висела на мне, повизгивая от страха. При глубине в полбедра течение на стрежне сносило даже меня… Рыбу тут же почистили и подсолили на ужин.
На устье Орехъегана стоит избушка и там же блесну взяла первая щука примерно на кило. Она была прекрасно видна в прозрачной воде, Серега попытался ее поводить, но щуке это скоро надоело и она сошла… Ниже Ханмея в реке появились водоросли и муть на донных камнях, вода уже не так хороша, как в горах.
Довольно скоро дошли до Хары (66.592, 65.406) , по дороге валяя дурака и купаясь на неглубоких, но широких плесах. На веревках поднялись метров на 400 вверх и встали лагерем на галечнике п.б. основного русла. Пока волочили каты, за нами с интересом наблюдал олень на берегу. Впоследствии он неоднократно бродил вокруг лагеря, пугая девушек в сумерках. Иногда его заменяли меланхоличные непуганые зайцы.
На стрелке Хары и Соби стоят москвичи, а чуть ниже нас встали 2 байды из Минска. Вологжане прошли мимо нас бечевой, направляясь в Пятиречье. Вниз по Харе тоже катит народ, обстановка - как на автобусной остановке в пригороде…
Потом мы оторвались на сморщивании наших девчат в честь Международного Дня Заполярной Бабы: были конкурсы, розыгрыши, угощенье сверх раскладки и много песен. Была и классика типа опознавания мужиков по коленкам с завязанными глазами, и вариант жмурок на пересеченной местности, и коктейль "Улыбка на прощанье", и скоростное битье тундрового гнуса на голых мужских торсах. Особенно удался конкурс на лучшую прическу на мужской голове из подручных средств: на Серегиной голове образовался колтун, сдобренный Юлей кетчупом и бульонными кубиками…
Девчата все это безобразие геройски пережили и к вечеру даже похорошели. Посиделки затянулись часов до двух, а у некоторых и до четырех…
Около полуночи сверху по Харе вброд по-пузо прибежал парень из группы москвичей: он ходил на порог Гагарина за хариусом и спешил вернуться к 12-ти.
Под утро меня с Ксюхой посетила идея устроить назавтра День Беспорядка: мы трудолюбиво нарубили прибрежной ивы и обложили кустами палатки с дрыхнущими друзьями. Пусть проснутся не средь камней, а как бы в лесу.
На этом энтузиазм на дурь иссяк и лагерь затих.

30.07
Дневка, все дрыхнут… В 9 утра - никаких признаков жизни, кроме меня со спиннингом… Ухожу вверх по Харе поискать удачу. Итог - прогулка до полудня и один хариус грамм на 900. Взял на белую вертушку.
Вернулся в лагерь, развел огонь, разбудил народ. Реакция на кусты вокруг палаток была очень разная и не всегда восторженная. Завтрак готовился как-то нехотя и поспел к двум часам. День-без-порядка чуть не стал днем-без-завтрака.
Дальше народ поделился по интересам: обладатели спиннингов (или граждане, их отцыганившие) отправились за хариусом вверх по Харе, остальные отсыпались, загорали и приводили в порядок себя и барахлишко.
Всей командой добыли 8 хариусов грамм по 700-800. Вечером их жарили и запекали в фольге. Вкусно и то и другое, особенно - приготовленное чужими руками!
От нечего делать два Сереги и я прошли самосплавом Хару до Соби. К ночи поднялся сильный ветер с гор и мою старенькую палатку "Улисс" начало складывать. Пришлось изобретать деревянную струбцину на тент и оттягивать сарай на место.
Серега поспорил с Сергеем, что поймает днем щуку - и проиграл. Пришлось ему ровно в полночь купаться в Харе с криками "Я - шебутной!!!" Всем процедура понравилась.

31.07
В 12 ушли с Хары, сегодня короткий переход до устья Черной (Луппаегана). На стрелке стоит изба и баня, наша задача занять их до конкурентов. На подходе к Черной обогнали "надувастов", но они выслали вперед байдарку и застолбили место в избе… Нет худа без добра: изба стоит в травяном месте средь кустов, полно гнуса. Мы встали на п.б. Соби ниже Черной, там открытый бугор, ветром сдувает гнус (66.543, 65.282) . С сыктывкарцами договорились насчет бани - пойдем вслед за ними.
В устье Черной кишит чебак - рыба типа плотвы, в среднем грамм по 200-300. Клюет на все, что падает в воду. Наловили на уху и стали ставить лагерь.
Я с Костей отправился на кате под мотором вверх по Соби к примеченной заводи - проверить ее на щуку. Пока я полчаса впустую хлестал реку, Костян выволок три щуки в сумме на 10кг. Да, прям дед Щукарь… Вечером сбацали уху на отваре чебаков, щучьих голов и собственно щуках. После ухи народ отяжелел и уполз плющить спальники под шум дождя.
Тут-то с другого берега Черной и крикнули соседи, что баня освободилась. Пока я лазал по мокрой лесотундре в поисках хоть какой-нибудь сушины для бани, народ вырубился окончательно. В итоге в баню кроме меня с дровами собрались лишь Сергей и Ксюха с Соней. Пока девчата готовили веники, мы с Сергеем догрели вполе еще теплую баню до кондиции. Сколько было сделано заходов в парную с выходом в реку - и не вспомнить, но упарились до писка души. После чего еще попали к соседям на 50 грамм за знакомство и на оладьи. Обменялись координатами, отметились в тетради посещений, лежащей в избе. Так что вечер не пропал даром.
Пока я болтал с мужиками, девчата тихо исчезли и вскоре появились по-уши мокрые и с гитарой. Их пробило на вокал в качестве ответа на блины и граммы… При этом в наш лагерь они сходили по простому - вброд через Черную, на обратном пути чуть не уплывши на гитаре - почти как Чапай… Пришлось резко грузиться на кат и уходить на наш берег - иначе хор русалок мог застрять "по культурному обмену" надолго.
У нас население продрало глазки и приготовило ужин. Сверх ужина грозила жареная щука и ответный визит соседей. Приехали на байде трое ребят помоложе, в том числе их предводитель Алексей. В их компании мы просидели под песни и закуску часов до двух.
К полуночи тундра вспомнила, что кончился июль - и поднялся сильный холодный с-з ветер. Гнус исчез, да и мы изрядно подмерзли.

01.08
Вышли около одиннадцати. Река - плесы, разделенные мелкими участками, но течение есть везде. Лениво плывем, сцепив каты в большую плавбазу. Обладатели спиннингов жадно поглядывают на возможные рыбные места.
Наша цель сегодня - брошенный вездеход на п.б., от которого начинаются щучьи ямы. Там же должны быть пара изб, которые хотелось бы занять для ночлега и на завтрашнюю дневку. Спать удобнее, конечно, в палатках, а вот готовить и лопать пищу - в избе. Слишком достали сильные ветра каждый вечер: приходится углублять и обкладывать камнями очаг, иначе весь жар выдувает в тундру.
Вездеход обнаружился на п.б., как ему и положено (66.433, 65.599) . Пока я безуспешно шастал по прибрежному чахлому леску в поисках изб или хотя бы тропы - парни за полчаса натаскали десяток щук не сходя с места. Пришлось присоединиться.
Итог - за 40 минут 13 щук на 40 кг… Поймали все, кто брал в руки спиннинг, даже девушки приобщились.
В 500м ниже вездехода на высоком п.б. встали на бивак (66.428, 65.608) . Место просторное, продуваемое и красивое, на северо-западе видны Уральские горы. Пока бригада рыбаков чистила улов, я с Юлей сходили на кате за морошкой - набрали литра полтора янтарной мякушки. Вокруг лагеря полно голубики.
На рыбалку объявлен мораторий, правило "кто что поймал, тот это и чистит" ужесточили: "тот это и съедает". Часть рыбы засолили с уксусом в 40л бидоне, часть замариновали для завтрашней жарки. На сегодня еще полно вчерашней рыбы… Тушенка отдыхает.
Вечер был трудный - долго готовили, а потом боролись с приготовленной рыбой. К ночи температура упала до 5 градусов, безветрие, гнус исчез. Все утеплились и наслаждались фантастическими красками на небе.
Назавтра - последняя дневка и День Мужика.

02.08
Я встал рано, отправился искать щучьи ямы и нарушать мораторий на щук, пока Ксюха с Соней готовили рисовую кашу на завтрак. За время готовки завтрака удалось взять одну штуку под три кило.
Общий подъем - около девяти. Всех мужиков чинно усадили в ряд, соорудили всем слюнявчики и накормили кашкой с ложечки. Хорошее начало Дня Мужика! Пока вовсе не страшное…
После завтрака девушки отправились на остров напротив лагеря сооружать что-то типа полосы препятствий, а парни томились в лагере. Я неспешно отправился за щуками вниз по берегу и к часу дня взял еще четырех. При этом чуть не наступил на глухариный выводок в прибрежных кустах. Птенцы уже на крыле, но глухара отлетала на 4-5 метров и лениво плюхалась в карлушку. Как ни хотелось мне зацепить ее тяжелой блесной, но все же удержался…Издалека заметив суету на "девичьем" острове, я повернул в лагерь.
И вовремя: на острове все было готово к первой очереди испытаний. На стрежне протоки болтались два заякоренных воздушных шарика, которые нам надо было наперегонки обогнуть, стартовав с берега в спасе и гребя веслом, а не руками. Течение там хорошее, глубина - вам два раза по-уши, так что пришлось нам крепко потрудиться. Чтоб разогнать одышку, далее предлагалось поотжиматься в воде на скорость. При этом, выныривая на поверхность, кричать всяческие ласковые слова в адрес женщин вообще и наших - в частности. Уж не знаю, как им понравились эпитеты вперемешку с пузырями, но сразу после этого Ксюха была поймана и всемужчинно прополоснута в реке. Соньке тоже досталось.
Затем в лагере мужчинам было предложено традиционное блюдо: жиденький карпюр, размазанный по мискам, мы вылизывали без помощи рук и иных инструментов. Проделывалось все это, лежа "мордой в землю". С моей квалификацией и щетиной это не представляет сложности.
Но вот процесс опознавания девушек наощупь по пупкам (с завязанными глазами) ниболее точно прошли наши медики - с их практикой пальпации это нетрудно…
Затем была мужская инсценировка "Красной Шапочки" с тундровым акцентом и длинный вечер у костра.
Удалось доесть всю жаренную щуку и прикончить запас огненной воды.

03.08
С утра связали две четверки колбасой, привязали сзади разгруженную двойку, навесили на мой кат движок и отправились вниз по плесам. Плесы довольно глубокие, первое время перемежаются перекатами. Острова и галечники становятся довольно редки, берега высокие и подмытые в половодье на пару метров выше уреза воды. Попадаются избы на берегах: две на левом (66.397, 65.692) , (66.400, 65.776) и одна на правом (66.381, 65.849) .На пол-пути до Катровожа встретили драгу, загружающую баржу донным песком и гравием.
По пути не удержались и покидали спиннинги прямо с катов - зацепили несколько щук кило на два с половиной, вывели их к катам, но вытащить не смогли… При попытке оглушить щук веслом потеряли пару блесен… Костя переживал, что не поймал щуку на 15кг - чтобы она сломала ему спиннинг и он бы успокоился.
Когда показалась ретрансляционная вышка Катровожа, берега стали низкими и поросшими ивняком, появились признаки заливных лугов (тундры?) по п.б. Места для стоянки встретились пару раз лишь на л.б.
Нашей целью сегодня был Катровож. При возможности мы бы уехали из него катером или иным попутным плавсредством. Вторым вариантом была ночевка поодаль от жилухи и назавтра - выход своим ходом в Лабытнанги под мотором, если хватит тех 9л бензина, что у нас остались.
Встать до Катровожа нам не захотелось из-за низких и богатых гнусом берегов перед поселком. А в самом поселке мы узнали, что катер на Лабытки ушел полтора часа назад и следующий будет через 3 - 4 дня. Молодой хант на берегу запросил с нас за извоз до вокзала Лабытков по 1000 р с человека, потом сбавил до 800, но был ласково послан.
В Катровоже есть магазин, но с невнятным расписанием работы. В ларьке близ магазина есть водка, пиво, сникерсы и курево - набор выживания в деревне. Мы слегка затарились всем этим добром и покинули поселок.
Отойдя в сторону Оби километра на полтора, наша команда встала на основательный ужин (66.317, 66.095) - надо было уничтожить избыток тушенки и гречи. Мы решили воспользоваться штилем и идти на Лабытнанги ночью. Не каждый вечер погода была так тиха, как сегодня - обычно к ночи заряжал сильный северо-западный ветер.
Берега в нашу низкую воду - вязкий песок с илом, выше - полоса густого ивняка. Песок усеян плавником и всевозможными отбросами цивилизации в безобразном количестве. Попалась на глаза даже полузамытая в песок пишущая машинка…
Стартовали в 11-м часу, сытые гречей и пивом. Двойку закинули поверх четверок, утеплились, загермились - и вышли в Обь. В сумерках решили не плутать меж островов левого берега, а идти основным руслом. Стемнело, небо закрыли низкие тучи и пошел дождь. Над берегами сверкали молнии, на середине трехкилометровой реки в приближении грозы было не очень уютно... В темноте показались огни, но это был не Салехард, а самоходки на фарватере. Мы честно шли в стороне от них, пока в темноте не сели на мель прямо посередине Оби… Пришлось сместитья к фарватеру и пару раз уворачиваться в темноте от кораблей. В три утра мы миновали Салехард (до него от Катровожа 30 км) и в четыре встали в утренних сумерках напротив порта Лабытнанги на высоком правом берегу с пляжем (66.612, 66.535) . Прошли 40 км на 4л бензина. Средняя скорость - 6 км/ч. Под дождем быстро поставили палатки и народ рухнул спать. Мы с Максом подежурили до 6 утра, разбудили смену и тоже отключились.

4.08
Поздний подъем, вместо дождя - солнце и ветер. Ветер свежий северо-северо-западный вмордувинд, на Оби - волна с барашками. Против такого ветра нам едва ли хватило бы бензина пройти сегодня сороковник по Оби. Да и поперек-то реки идти при таком интенсивном судоходстве - не подарок. Злорадно обсуждаем, на сколько мы ночью напарили ГИМС, идя без прав и судового билета по судоходной реке на нашей составной пупындре под мотором.
До четырех дня сушились, отсыпались и питались. Двойку сдули и упаковали. В четыре с некоторой опаской стартовали. Наши каты связаны цугом длинными жердями, которые на волне весело потрескивают. Поэтому на заднюю четверку посадили гребцов посильнее - на случай разрыва связки. А на моем, моторном, собрался девичник. На движке как-нибудь дотянем, если что.
Трехкилометровую Обь пересекли против ветра и волн за час и причалили в в искусственной заводи чуть выше пристани парома (надо ориентироваться на желтую стелу на берегу левее портальных кранов). Местные рыбаки на берегу долго страдали пучеглазием, глядя на непонятную 10-метровую самоходную колбасу, заваленную шмотками и народом.
На берегу хорошая площадка для антистапеля (66.637, 66.519) , рядом с паромом есть ларек со скудными дарами цивилизации и нетрудно поймать машину - перед паромом стоит большая очередь транспорта.
Мы добрались до вокзала за две ходки буханкой за 500р - около 6 км по шоссе. Новый вокзал в Лабытнангах напоминает космический корабль, севший среди барачного поселка. Неподалеку есть пара просто шикарных магазинов "24 часа" со столичным набором продуктов. Цены - вдвое выше.
На вокзале есть служебный душ, который доступен за 50р с человека.

5.08
Утром, с шести часов, кассы обслуживают пассажиров поездов, уходящих первыми. Гордое объявление об электронной очереди отдыхает в сторонке… Тем не менее, все желающие уехать на московской "Полярной стреле", уходящей около 8 утра, уехали. Мы же взяли дешевые билеты на воркутинский подкидыш (167р, отпр. в 9:10) и спокойно ползли в общем вагоне до Сейды почти шесть часов.
На Сейде пришлось загорать до 23 часов. Успели приготовить на газу ужин, загрузиться пивом и прогуляться до р.Усы. Поселок практически полностью разрушен и разграблен, диким остовом с пустыми дырами окон торчит над разрухой трехэтажная школа-интернат. Картина - как после войны…
Питерский поезд подошел на 20 мин раньше срока и на дальний от станции путь. Нумерация вагонов, конечно, тоже была противоположной тому, что объявили заранее. В довершение радостей одновременно с нашим паровозом прибыл встречный и отсек наш поезд от станции. Стоянка питерского поезда - 2 минуты, а вещей у нас - на две ходки…
Чудом успели закинуть вещи между двумя поездами, а дальше - все как всегда. Ребята ломанулись вдоль поезда - от 15-го вагона до 3-го - с рюкзаками, частью катов и мелочевкой, а я начал закидывать оставшиеся рюкзаки, тюки, мотор и боченок с 45кг засоленной щуки в ближайшие тамбуры. Потом подоспели парни и помогли протащить весь груз через все вагоны до нашего. Упарились без веников… У девчат тоже руки были растянуты до колен - и им досталось на погрузке.
Поезд, естественно, после всего это цирка простоял в Сейде еще двадцать минут…
Ночь перед днем железнодорожника, черт бы их побрал! Зато наш плацкартный вагон был полупустой, и у нас с собой было.
Так на рывке закончился наш матрасный поход на Полярный Урал. Маршрут получился очень красивый, рыбалка превзошла все наши непрофессиональные ожидания, а тундровый гнус не так и кровожаден, если запастись Дэтой и накомарниками.

Два дня в поезде сгладили переход от просторов Севера к городской суете, но строгая красота Полярного Урала надолго останется в нашей памяти.

Р. Собь 2005 г. Отчет и советы коллегам. Участники маршрута (все - москвичи): 1. Вадим Грабовецкий (Товарищ Капитан, Дима) - руководитель, фотограф. Опытный каякер (Катунь) 2. Мария Антипьева - 2-ой штурман Опытный пеший турист, на счету есть и одиночные походы. 3. Власова Анастасия - завхоз, врач, фотограф. 26 лет, небольшой опыт пешего (Хибины, II) и водного туризма (Белое море, байдарка) 4. Алексеев Константин - 1-ый штурман, фотограф. 26 лет, четыре некатегорийных байдарочных и семь пеших походов, в т.ч. Хибины (II). 5. Ульянов Иван - маньяк. 14 лет, никакого опыта, море энтузиазма. Точный возраст первых двух участников похода мне неизвестен, могу лишь сказать, что он превышает 40 лет. Продолжительность похода от ст. Собь до Катравожа 120 км. 31.07.05 Воскресенье. Загрузились на Ярославском вокзале без каких-либо осложнений в фирменный поезд 22 Москва -Лабытнанги, отправляющийся в 19:30. Поезд этот пустили только в прошлом году и я всячески рекомендую его желающим нормально добраться до Урала - все чисто, работает кондиционер, электронное табло показывает номер вагона, температуру в нем и занят ли туалет. 01.08.05 Понедельник. Едем, обсуждаем предстоящий маршрут, дегустируем пирожки и вареную картошку. 02.08.05 Вторник. Стапель. Переход к устью ручья Нырдвомэншор (восточный). За окном пасмурная погода. Вдали появляется Уральский хребет. К нашей радости между его вершинами проглядывает ясное небо на восточной стороне. После станции Хорота поезд идет вдоль реки Елец и наконец въезжает в горы. В районе станции Полярный Урал Проходит водораздел с которого Елец стекает на запад, а Собь на Восток. Любопытно, что Собь от истоков Ельца отделяет всего несколько сот метров. На станции Полярный Урал стоянки по расписанию нет, но наш поезд там останавливался. Справа по ходу поезда сразу после станции мимо нас проплыл пограничный столб Европа/Азия. После Полярного Урала поезд все время идет вдоль Соби до станции Харп. Мы взяли билеты до станции Собь, так как согласно ряду найденных в Интернете отчетов там река, принимающая незадолго до этого крупный приток (р. Большая Пайпудына), становится судоходной для байдарок. Но в итоге я бы предпочел высадится на станции Полярный Урал, коли уж поезд там останавливается. По горам проходит только треть маршрута, если считать от ст. Собь до Катравожа. А между тем этот участок настоящее эстетическое пиршество и вполне естественно продлить его за счет участка от Полярного Урала до Соби. Местами потребуется проводка, но местами река вполне проходима для Тайменя, по крайней мере, так кажется из окна поезда. Есть даже плесовые участки. Придется, конечно, немного попыхтеть, но, черт возьми, как красиво! На станции Собь, куда мы прибыли в 14:50 по Москве (16:50 по-местному) нас ждало небольшое приключение. Мы и еще одна группа туристов завалили одну из сторон тамбура байдарками. Именно с заваленной стороны оказались станционные постройки Соби. По противоположной стороне станции проводник ее не сумел опознать. Поскольку до этого поезд останавливался там, где не должен был по расписанию, мы некоторое время соображали, наша ли это станция. Пока мы соображали, коллеги выгрузили и свои и наши байдарки, а 2 минуты стоянки кончились. Они высадились уже на ходу, а мы с воплями поехали дальше. Состав на станции стоял с изгибом, внешней стороной в сторону выгрузки, так что машинист не имел возможности наблюдать красный флажок проводника (который, правда, не был задействован). После недолгих препирательств был сорван стопкран, мы выпрыгнули на насыпь, отъехав метров на 800 от станции. Маша, выпрыгивая, подвернула ногу. Ваня с рюкзаком бегом побежал по шпалам за байдарками, я, отягощенный двумя рюкзаками, быстренько поковылял за ним, товарищ Капитан с дамами неспешно последовали за нами. Байдарки нашлись на станции, коллеги указали нам удобный подход к воде (от ржавой водонапорной башни) и мы приступили к сборке. По поводу выгрузки на Соби хочу сказать вот что. Отличный ориентир при подъезде к ней - Пост 106 километр и впадение Большой Пайпудыни за ним по левую сторону поезда. Пост 106 километр не останется незамеченным - там несколько домов и еще каких-то строений. Первые постройки, которые можно наблюдать из поезда после 106-го километра - эта станция Собь. Если смотреть в правые по ходу поезда окна, то вскоре после устья Пайпудыни впереди появятся крыши домиков и ржавая водонапорная башня. Это и будет Собь.
Часам к 6 по Москве мы, хвала богам, закончили сборы, успев по ходу дела порвать и заклеить двушку. Спустили байдарки в слепую протоку без течения, соединяющуюся с рекой под пешеходным мостом. На западе пасмурно, над нами облачность с разрывами, впереди, на востоке, голубое небо и белые облачка. С энтузиазмом мы бросились вниз по реке. Наша цель - устье ручья Восточный Нырдвомэншор (Северный Нырдвомэншор впадает в Собь незадолго до станции). До ручья чуть больше 20 километров, река течет сначала на юго-восток, затем забирает на юг. Справа все время тянется массив с горой Поуркеу. Виды очень красивые и плыть приятно, хотя постоянное ветвление реки на рукава и большое количество шивер не дает расслабиться. Часа через три массив справа уходит, снижаясь, в лес, слева небольшая горка, вся из битого камня, теснит ж/д к самому берегу. Река огибает горку на левом берегу и выходит на прямой участок, с которого открывается великолепный вид на массив Райиз. Тут справа в Собь и впадает искомый ручей. На берегу непосредственно перед его устьем в кустах хорошая стоянка. Обнаружив ее пустой, мы радостно встаем лагерем. Уже здорово схолодало и на воде становится зябко. Всем, кто, окинув взглядом стоянку, озабочено станет размышлять об источнике дров, советую прогуляться на сотню-другую метров вверх по ручью. 03.08.05 Среда. Дневка. Запланированная дневка. Товарищ Капитан с Машей и Ваней собрались в радиалку вверх по ручью в надежде добраться до озер в истоках Северного Нырдвомэншора. Их вдохновил пример каких-то резвых ребят, за 11 часов с этой же стоянки забравшихся на плато Райиз и спустившихся обратно. Воля волей если сил невпроворот... Пока встали, пока товарищ Капитан клеил Т3, которую из лени по стрингерам не проклеил. Старт у них получился поздний. В итоге команда добралась только до высоты 461, спустилась с нее по каньончику обратно к ручью и повернула назад. Места очень живописные - альпийские луга, интересные скалы, дорога, идущая прямо по руслу ручья, снежники. Усталые, но довольные, наши спутники после 9-ти часовой прогулки вернулись в лагерь, где их ждал ужин. Мы с Настей весь день наслаждались видами из лагеря, бегая по нему с фотоаппаратами и штативом. Свежий ветер сдувал мошку, а к вечеру она совсем исчезла, спасаясь от холода. Погода мрачнела, и ночью пошел дождь. 04.08.05 Четверг. Проход Харпского порога. Великолепное, по меньшей мере, для фотографа, ветреное утро. Через Райиз пытаются переползти тяжелые тучи, которые на гребнях ветер рвет в клочки. Пометавшись с фотоаппаратами собираемся и около 12 выходим. Это, пожалуй, самый красивый отрезок пути. Река походит близко к красноватым склонам Райиза. Старый хребет, сильно разрушенный временем, выглядит как-то по-марсиански. Склоны безжизненны, а вот что там на верху? Через полчаса после выхода выходим на траверс каскада водопадов, образуемых потоком, вытекающим из кратероподобной котловины на Райизе. Вскоре после выхода с нашей стоянки и до этого момента на правом берегу много хороших мест для стоянки. Почти все заняты туристами. Для экскурсии на водопады лучше останавливаться где-то здесь. Мы с сожалением плывем дальше. Надеемся вернуться когда-нибудь сюда пешком и обследовать водопады и сверху и снизу. Не доходя получаса до Харпа, устраиваем обед. Райиз уходит в сторону, снижаясь. Как нам стало ясно позднее, а здравомыслящему и трезвому штурману ясно и со сна, для восхождения на Райиз лучше всего встать именно в том месте, где он, понижаясь, уходит от реки. С тылу массив пологий и его легко штурмовать, и от реки он тут недалече. Но мы рассчитываем после Харпа войти в приток Соби Енга-Ю и побечевать по ней вверх пару
километров. Там найти стоянку и устроить дневку с радиальным выходом. Прояснив по карте наши надежды выплываем дальше. По левому берегу начинается колючая проволока - пошел Харп. На территории зоны часовня, купол, который примерно равен по размеру всему остальному зданию. После нее поворот реки с первой ступенью порога, за которым вскоре следует вторая. Мы прошли их сходу, просто прошли. У нас на Т2 был фартук да юбки, на Т3 фартука не было. И ничего с трешкой не случилось. Вскоре вплыли под автомобильный мост и обнаружили, что если мы сейчас не зачалимся, то будет третья ступень. Зачалились. Из нас пятерых только товарищ Капитан, как заслуженный ходок по рекам до 5 категории, хорошо понимал, что к чему. Маша в прошлой жизни была байдарочником. Остальные ждали, пока наш заслуженный гуру осмотрит порог и скажет свое веское слово. Товарищ Капитан пришел и показал на два камня. Пройти нужно было между ними и далее по струе. Их трешка рванулась первой, мы пошли за ней. С непревычки было немного страшно. Пронесло нашу двушку быстренько через порог, пару раз слегка приложив о камни. Трешка, опять же, без фартука нормально прошла. А вот после порога с нами случилось самое неприятное. Мы прошли мимо устья Енга-Ю как зомбированные идиоты. Мы медленно проплыли мимо, пожирая его глазами, любуясь видом гор вверх по течению реки, неплохим местом для стоянки на берегу за впадением. Я сонно предположил, что это Енга-Ю. И должен сказать, что всякому в здравом уме исходя из карты и того, что видят глаза, станет совершенно понятно, что он видит Енга-Ю и ничто иное. Однако экипаж трешки с неколебимой уверенностью и снисходительно разъяснил, что это не Енга-Ю, а какой-то жалкий ручей. Через полтора часа мы встали на стоянку, так и не найдя второй Енга-Ю. Народ понял, что она позади. Настя, промочившая еще днем ноги, простудилась с температурой. Ну, ничего, хоть стоянка симпатичная попалась, над галечником километрах в 10 ниже устья Юнга-Ю. Раскинув карты, мы решили провести вторую и последнюю дневку нашего похода в устье Хараматалоу, зайдя в нее. При этом трое наших спортсменов собирались на Гагаринский порог, а мы с Настей - посидеть в лагере. С закатом пришел холод и ушла мошка. 05.08.05 Пятница . Переход к Хараматалоу. Погода ясная, солнечная. Вышли в начале первого. Настя совсем расклеилась и временами лежала в байдарке, не в силах грести. Экипаж трешки перед выходом опросил местных рыбаков на предмет нашего местонахождения. Они показали на нашей карте место повыше Харпа. Титанического ума мужчины. После получаса гребли в затончике слева по ходу увидели этих могучих ребят. Экипаж трешки с уверенностью заявил, что слева Ханмей. Я возражать не стал, но подумал, что не такой я дурак, чтобы после вчерашнего вестись на утверждения своих коллег. Посматривая то на компас, то на карту, я продолжал грести. Вскоре я привязался к карте. Там, где в глубине правого берега реки на карте высоты 103 и 105, Собь имеет характерную скобу - сначала русло идет на запад, потом на юг, потом на восток. После скобы я озвучил предположение, что Ханмей будет километров через 8-10. Мы прошли это расстояние с остановкой на обед и, натурально, обнаружили Ханмей. Дальше мы привязались к местности в устье ручья Орехъёган, а
часам к 7 вечера, миновав настоящую толпу туристов по обоим берегам реки, подошли к устью Хараматалоу. Тут мы совершили еще один идиотский поступок. Стоянка на мысу при впадении оказалась занятой. Вместо того, чтобы войти в Хараматалоу и поднятся по ней бичеванием вверх хотя бы на несколько сот метров, мы заплыли по Соби за мыс и около получаса копошились там, соображая, где бы встать. Наконец, проплыв еще несколько сот метров, мы нашли грязную стоянку. Мы встали на ней, твердо решив утром войти в Хараматалоу и найти там место получше. 06.08.05 Суббота . Вверх по Хараматалоу, полудневка. Раскачались выйти только к часу. Минут сорок ушло на то, чтобы вернуться к устью. Начали подъем вверх на бечеве. Дошли до первого расхождения русла на протоки и присели передохнуть. Решили было тут же встать на стоянку, но тут из-за острова на стрежу, на простор речной волны, вышло больше десятка разнокалиберных байдарок. У Маши, любящей пешие походы по наиболее безлюдным уголкам нашей Родины, зашевелились волосы. Я высказал мысль о пулемете и море крови, Маша предложила срезать всех одной очередью в воде, что бы всю кровь тут же смыло... Короче, мы рванули в свободный от коллег рукав реки. Обойдя остров, встали в красивом месте, где расходятся рукава (и вверх и вниз по течению). Было так тепло, что мы с Настей купались.
Дима и Маша собрались на Гагаринский порог, но не ушли на него сразу, взяв перекусь сухпайком, а еще поставили палатку и дождались обеда. Это их и сгубило. Вышли они часов в пять и при переходе реки в брод Маша еще раз подвернула ту же ногу, что и при прыжке с поезда. Обладая железной волей к движению, она продолжила путь вперед, но слишком медленно. В итоге они с товарищем Капитаном до порога не дошли. А жаль. В начале одиннадцатого они вернулись в лагерь. Было все еще тепло и мы сходили с ума от обилия мошки и гнуса. Поэтому засиживаться не стали и сразу после ужина легли спать. Надо добавить, что на Хараматалоу нам очень понравилось. Целый день вверх и вниз по реке мимо нашего лагеря проходили группы туристов, из чего можно заключить, что дальше еще лучше и посетить Хараматалоу стоит. 07.08.05 Воскресенье . Хараматалоу, Собь, устье Луппайёгана, Урочище Тушгорт . Утром никакой мошки. Ветер такой, что и для уток может представлять проблему. Солнечно. Выходим около двенадцати. Мы с Настей тут же обнаруживаем, что байдарка имеет пробоины. Успели где-то вчера просадить днище. Плывем, временами вычерпываясь. Очень скоро попадаем обратно в Собь. Вскоре на реке нас ждут три большие петли. Предвкушаем их заранее - при таком сильном ветре он, очевидно, станет на некоторых участках проблемой. Ветер с северо-запада и при в ходе в каждую из петель приходиться грести на полную, при этом вспоминается правило не справлять малую нужду против ветра. Ругая по маме и по папе всех богов, отвечающих за погоду, мы, наконец, достигаем конца последней, третьей петли. Река поворачивает на юго-восток и ветер разгоняет наши байдарки. Мы летим вперед, вяло работая веслами. Вскоре по правому берегу реки появляются таблички "Заказник Полярный Урал" или "Полярно-
уральский заказник", точно не помню. Перед устьем Лупайёгана выхожу на разведку места для обеда на правый берег, который симпатичнее левого. Обнаруживаю избу, видимо, имеющую отношение к заказнику. Место обжито, и я, сделав несколько снимков, возвращаюсь в лодку. Сразу после устья стоит большая группа любителей рыбалки и мы идем дальше. Минут через 10 встаем на обед на прибрежном песочке. Мы с Настей заклеиваем байдарку. Товарищ Капитан, посмотрев на нас, занялся тем же со своей трешкой. Мы продрались об лесенку кильсона, когда я протащил байдарку по камню на Хараматалоу. Что тут можно сказать. Родные шкуры к тайменю стали делать плохими - они больше похожи на презерватив, чем старые добрые шкуры. Наша аж сборила по бортам. Натяг слабый и очень легко прорезать шкуру о кильсон, сиденье и т.д. и т.п. Товарищи, подкладывайте пенку под кильсон или пользуйтесь шкурами ПВХ производства "Тритон". Конечно, это не так уж необходимо обладателям старых шкур или Салютов. Пообедав, выходим. Хороших мест для стоянки становится очень мало. Когда мы доходим до района впадения двух ручьев слева по ходу, хорошие места для стоянок сходят на нет. Мы, как любители эстетически приятных стоянок, грустно смотрим по сторонам и начинаем маниакально грести вперед, пропуская места, где можно встать, надеясь на что-то лучшее. Подходим к острову, у которого Собь делает локальный изгиб с юго-востока на северо-восток. На наших глазах группа катамаранщиков занимает вполне приличную стоянку на оконечности острова. Вконец остервеневшие, гребем дальше. Высаживаемся, смотрим, идем дальше, опять высаживаемся. М-да, не выеживайтесь, Веников, слушайте свою песню "Валенки"... Наконец, в начале девятого, находим вполне приличную стоянку там, где на карте обозначено урочище Тушгорт. Подплываем и садимся на камень. Сталкиваемся веслами, в результате чего прорезаем шкуру о решетку переднего сиденья. Ругаясь, подходим к берегу, на наших глазах из воды выскакивает мелкая рыбешка, а за ней щука, которая хватает жертву в прыжке. На берегу столько рыбьих скелетов, просто кладбище какое-то. Тут явно долго и со вкусом стояли рыбаки. Ветер по-прежнему лютует, но теперь еще и холодно. Аж кости вымораживает. Готовим ужин. Товарищ Капитан ставит палатку, к которой у него припакован градусник. Мы узнаем, что температура +6, но кажется, что холоднее. После ужина некоторое время сидим у костра, наконец, не выдержав ветра, расползаемся по палаткам. 08.08.05 Понедельник . Урочище Тушгорт, устье Еврасоима и изба Нюрапол. Встаем часов в 9, солнечно, холодно, все тот же ветер. Зато со вчерашнего дня мошкой и не пахнет. Завтракаем, клеим новые дыры на нашей двушке, вяло собираемся. В начале второго выходим. До Катравожа можно дойти и за одну ходку, поэтому на этот раз нам предстоит пройти немного. Примерно после впадения в реку справа ручья Харсоим, река становится все более и более обжитой местными рыбаками. Начинают попадаться моторки, избы, просто стоянки, которыми они пользуются. Часа через два хода мы проходим устье ручья Еврасоим, по правому берегу "припаркованы" две моторки. Слева на песчаном острове низенький березняк. Мы смотрим на моторки, на карту и понимаем, что надо попробовать этот березняк, так как ничего хорошего нам, скорее всего, не светит. Обследуем лесок, к которому надо влезать по двухметровой песчаной стенке. Находим ровное место, осматриваемся - если это место обжить, оно будет весьма уютным. Разгружаемся, не без труда затаскиваем наверх байдарки. Проблем с дровами нет - на пляже под стенкой облесенной части острова множество сухих берез. На острове много красной смородины, попадается жимолость. Предаемся чревоугодию, обнаружив некоторый избыток наших съестных припасов. Гоняя чаи, с удивлением наблюдаем, как мимо нас вверх по Соби проходят с небольшим интервалом два кораблика, размером с речной буксир или чуть побольше. С нашей стороны острова ветра нет,
поэтому есть немного мошки и комаров. К вечеру температура падает и они изчезают. Долго гоняем чаи, потом ложимся спать. 09.08.05 Вторник. Переход к устью Лонкаръёгана. Утром, не спеша, собираемся и выходим. Переход нам предстоит опять небольшой. Выходим около часу, огибаем наш остров и попадаем на длинный широкий плесовый участок со встречным ветром. Чертыхаясь, гребем. Наконец река поворачивает направо, и ветер начинает дуть в корму. Тут мы расслабляемся, время от времени сцепляем байдарки
и болтаем, отдаваясь на волю ветра. Течения особенно не заметно с середины вчерашнего перехода. Берега довольно безрадостны. Вскоре впереди над лесом замечаем радиовышку, маркирующую Катравож. Начинаем искать место для стоянки. Слева по курсу пасутся кони, мы подходим к песчаному пляжу справа и высаживаемся на разведку. За пляжем лес, но оказывается, что он отделен от нас руслом Лонкаръёгана. Садимся обратно и, лавируя между песчаными отмелями, заходим в Лонкаръёган, по которому беспрепятственно поднимаемся всего на несколько сот метров. Слева берег начинает набирать высоту, и там, где он, набрав высоту, перестает тянуться вверх, мы высаживаемся на разведку. Находим отличную стоянку прямо на берегу, среди кустов ивы. Большая ровная площадка между кустами "оборудована" великолепным, длинным и толстым бревном плавника в глубине. Здесь делаем кострище. Среди кустов слева и справа приличные места для палаток, почти что комнаты со стенами из кустарника. Встаем на стоянку около четырех и предаемся чревоугодию, продолжая изничтожать излишки. К ночи температура падает до +5 и мы ложимся спать. Это самая холодная из наших ночевок. 10.08.05 Среда. Переход до Катравожа. Вылезаем из палатки. Облачность с прояснениями. Некоторые тучи мрачновато выглядят, вдали виден дождь. Завтракаем и приступаем к сборам. После стоянке на песке он оказывается повсюду. Около часа выходим в последний переход. Ветер очень сильный, несколько раз начинался дождь. Навстречу нам попались мужики на лодке с здоровенным мотором Хонда. Товарищ Капитан перетер с ними и выяснил, что сегодня из Катравожа рейсовое судно до Салехарда. Мы налегли на весла и часа через полтора после выхода высадились в Катравоже. Там стоял катер и грузилось похабно выглядевшее судно Брагин. Мы с Димой прошли до них и спросили, не идут ли они сегодня в Салехард или Лабытнанги. На катере нам сказали, что они не знают (вскоре он куда-то уплыл), а на Брагине, что не идут. Тут вышла какая-то бабулька и на наши расспросы относительно рейсового судна сказала, что сегодня должна быть "Заря" и что ей звонили и сказали, что она скоро будет. Мы бросились к байдаркам и провели стремительный антистапель. Пока собирались, к нам подошел пьяный в стельку мужик и предложил купить рыбу, мы отказались. Тогда он предложил довезти нас на лодке с японским мотором до Лабытнанг за пару тысяч. Если верить отчетам за прошлые годы, это была очень низкая цена и мы согласились. Мужик качнулся и сказал, что пойдет скажет жене. Мы дали ему полчаса и больше мы его не видели. А "Заря" так и не приходила. На берегу стали собираться местные жители, явно с целью отъезда. У них мы узнали, что "Заря" должна прийти в 17:20 (по местному времени). Однако ни в 18:20, ни в 19:20 она не пришла. Мы спросили местных, нормально ли это. Они сказали, что она иногда и на 3 часа опаздывает, а бывает, совсем не приходит. Испугавшись, что мы имеем дело с последним вариантом, мы стали искать моторку. Но не тут-то было. Ветер, джентельмены, ветер. На Оби слишком высокая для моторок волна. Несколько мужиков, ковырявшихся в лодке, отказались нас везти и высказали сомнение, что за это кто-нибудь возьмется в такую погоду. Мы пошли в поселок. У какого-то дома увидели мужика, починяющего сеть. Спросили его, не знает ли он, кто может нас отвезти. Себя он не предложил, но позвонил знакомому. Знакомый сказал, что в такой ветер он не возьмется. Так что имейте в виду, что можно оказаться в ситуации, когда лодку нанять не удастся. Либо имейте запас по времени, либо рассчитывайте дойти до Лабытнанг своим ходом (а это 50 км от Катравожа). После провала с наймом моторки я озверел. Перед нами замаячила перспектива не попасть на завтрашний поезд, на который уже были куплены билеты. Пометавшись по поселку и никого не встретив, я вернулся на берег и тут пришла "Заря". Билет стоил 250 рублей, еще 500 с нас взяли за багаж. Через пару часов мы причалили к насыпи паромной переправы Салехарда. Над насыпью возвышался мрачный мамонт на постаменте - видать, символ вечной мерзлоты. Экипаж "Зари" посмотрев на нас, решил еще сделать крюк до Лыбытнанг, и нас, совершенно бесплатно, забросили на другой берег Оби. На выходе с насыпи переправы нас поймал таксист, владелец шестерки, и зазвал ехать на его машине. Но мы подошли сначала вчетвером и только с частью вещей. Радостно согласившись, мы сбегали за остатком вещей и пятым членом экипажа, так видели бы вы лицо водителя. Но, верный своему слову, он погрузил все, и нас в том числе, и на третьей скорость осторожно поехал к Лабытнангам, да которых несколько километров от переправы. За триста рублей мы были доставлены на вокзал. Товарищ капитан с Ваней за скромное вознаграждение были пущены, с большей частью вещей, ночевать в поезд, а мы с Настей и Машей отправились в рекомендованную водителем гостиницу на улице Ленина. За 630 рублей с человека нам предложили просторный и чистый четырехместный номер. Но удобства были в коридоре, а горячую воду отключили. Так что мы ушли оттуда и минут за 5 дошли до "Семи Лиственниц". Это лицо города и надо сказать, лицо почти европейское. Рецепшин с минибаром и все такое. За 960 рублей с носа мы устроились там до утра в уютных двухместных номерах со всеми удобствами. 11.08.05 Четверг. Отъезд. Утром вчерашний таксист за 50 рублей доставил нас на вокзал, мы погрузились на поезд 209 и тронулись в обратный путь. Проводница решила помыться в туалете и нагрела воду, в результате чего работали нагреватели, а из-под крана текла горячая вода. Тропики царили в старом вагоне и окна не открывались. Так закончилось наше путешествие. Post Scriptum . Полезное и не очень . Самое главное при планировании и прохождении маршрута - это карты. В продаже я нашел только десятикилометровку Тюменской области. Всякий турист знает ей цену. Где взять хорошие карты? Я всячески рекомендую в качестве источника карт сайт ленинградского клуба туристов "Московская Застава" http://www.ktmz.org.ru/ . С него есть ссылка на страницу, где непосредственно выложены карты, адрес которой http://topmap.narod.ru/index.html . На район нашего похода там имеются километровки поросших мхом времен. На начало и конец маршрута листы датированы 1966 годом, а средняя часть представлена картой, изданной еще при жизни Великого Вождя и до того, как построили ж/д до Лабытнанг (то есть до 1947 г.). Если кто не знает, то Сталин принял решение о строительстве ж/д ветки через Лабытнанги и Салехард к устью Енисея. Ее часть к востоку от Оби - легендарная Сталинская ж/д, стройки 501 и 503. До 1953 года действовала ледовая ж/д дорога через Обь зимой и ж/д паром летом, но после смерти Вождя стройку прекратили. И если с западной части дороги, которую строили от Салехарда на восток, всю технику вывезли по переправе через Обь, то восточную часть дороги, которую строили навстречу, бросили вместе с техникой. Очень много информации на эту тему можно найти в Интернете. Многие и по сей день предпринимают путешествия по этой заброшенной, утопающей в болотах, дороге-призраку, которая, кстати, обозначена на всех картах нашей страны как недействующая. Александра Городницкого поразила в свое время картина вросших в таежные болота паравозов ИС и под впечатлением этой картины он написал стихотворение. К этому можно добавить еще то, что зона в Харпе ведет свое начала от лагеря, в котором содержали заключенных, занятых на стройке ж/д. Интересно, что достаточно подробная карта обских проток в районе между Катравожем и Лабытнангами имеется на сайте МТС, в разделе "МТС для абонентов > Зона обслуживания и роуминг > Территория МТС > Ямало-Ненецкий АО -- Салехард". Адрес странички http://www.mts.ru/coverage/mts/salekhard/Q-4213/ . Да, диски со сканами карт, аналогичными вывешенным на сайте ленинградцев, можно купить в турклубе на Большой Коммунистической. Карты эти хорошие для ориентирования по ним, несмотря на их солидный возраст. Хотя на среднем листе и не обозначены Харп и ж/д, местность и река претерпели мало изменений с тех пор. К совмещению сплава по Соби с радиалками в горы можно добавить такой вариант. У нас в группе было два судна и пять человек экипажа, трое из которых собирались ходить по горам, а двое по состоянию здоровья караулить лагерь. При таком раскладе интересным вариантом может быть разделение группы на первые два-три дня похода со встречей в устье Енга-Ю. Пеший отряд налегке, переправившись от станции Собь на противоположный берег реки, марширует около 4 километров к западу и выходит к устью Нырдвомэншора (северного), начинает подъем вверх по руслу и километров через 15 слева по ходу обнаруживает перевал. Уходя от русла ручья налево группа минует перевал и выйдет к истокам Кэр-доман-шора, левого притока Енга-Ю. Из долины этого ручья можно совершить восхождения и направо и налево к вершинам массива Райиз. Километров через 25-30 после перевала Енга-Ю впадает в Собь, где и можно назначить рандеву двух групп. Нам всем маршрут понравился, причем потенциальные его возможности понравились больше того, что нам удалось. В распоряжении нашей команды было всего 7 полных дней, плюс дни стапеля и антистапеля. Дневок получилось почти две (если бы сходу вошли в Хараматалоу было бы именно две), можно было, с учетом попутного ветра на трех переходах после Хараматалоу, выкроить еще одну, но при встречном ветре такой расклад уже был бы напряженным. Времени и вообще получилось мало, а уж про дневки и говорить не приходится. Я думаю, что и рыбакам, и любителям радиалок, надо закладывать по 3-4 дня на удовлетворение своих страстей. Речка совершенно не напряженная для плавания на байдарке и ее можно рекомендовать самым неопытным экипажам (вроде меня и Насти) и семейным группам. Это поняли не только мы - туристов было много и, по словам местных жителей, их количество продолжает расти. Да, о рыбной ловле. Из нас пятерых никто (!) не увлекался рыбным ловом. Совсем. Но все пожалели о том, что снастей никаких с собой нет. Так что имейте это в виду. Ну и, конечно, я рекомендую всем пеший поход. Мы сами пошли в водный исключительно из-за Настиной травмы колена с последовавшей за месяц до похода операцией. А так массив Райиз в виду наличия огибающей его железной дороги, да и вообще горы вокруг него, являются замечательным местом для пеших походов. Так что, товарищи, качайте километровки и - вперед! В движении жизнь! Константин Алексеев.