Švédská trouba s varnou deskou a troubou

Při absenci plynového vytápění může švédský sporák sloužit jako hodný analog. Umožňuje nejen vytápět dům či chatu, ale také využívat troubu k vaření. Oproti ruským kamnům má tato kamna nižší účinnost, ale díky malým rozměrům se rychleji zahřeje. Nejčastěji se taková kamna umisťují do stěny mezi kuchyní a obývacím pokojem, případně obývacím pokojem a kuchyní. Pokud je to žádoucí, může mít takový sporák další lavici pro sporák. Klasická verze je položena z keramických cihel a topeniště je vyrobeno ze šamotu. Po straně topeniště je velká trouba. Pec se zahřeje již v prvních minutách hoření ohně a pomáhá zlepšit vytápění místnosti.

Fotografie

Švédská trouba "Swede" může být viditelná, drsná a těžká. Obvykle vybaven sporákem a troubou. Malé dekorativní možnosti jsou umístěny v rohu. Moderní analog je vyroben z keramických cihel a může být obložen talkomagnezitem. Mohou být instalovány na jakémkoli vhodném místě. Tato konstrukce má speciální akumulační kryt, který pomáhá spalovat palivo a zvyšuje přenos tepla pece. Tato trouba se skládá ze spodního výklenku, horního výklenku a výklenku nad sporákem.

Katalog pecí "Shvedok"

	Má vysokou úroveň účinnosti. Vysoký stupeň přenosu tepla, funkčně přizpůsobený k vaření jídla v troubě nebo na hořácích, které mohou být jeden nebo dva.. Docela rychle se zahřívá. Spalovací proces je regulován (klapky). Lze vyrobit se "zimním" a "letním" kurzem.
	Švédská trouba 2 S dobrou účinností má malou velikost. Pece tohoto typu jsou multifunkční. Vaří se na nich jídlo, ohřívá se voda, suší se různé potraviny a oblečení.Takovými kamny se vytápějí místnosti.. Švéd je navíc nástěnný; hranatý; ve středu místnosti; zabudovaný do zdi.
	Toto provedení může být: nástěnné; hranatý; ve středu místnosti; zabudovaný do zdi. Rozměry - 115 x 90 x cm.Hmotnost 2000 kg. Tepelný výkon se dvěma topeništi za den 1900 kcal / h. Výkon = 4,2 kW. Dokáže vytopit dům až do 40 m2.
	Vybaveno troubou, sporákem s jedním nebo dvěma hořáky, horní sušicí komorou. V tomto provedení je topeniště umístěno na jedné straně. Dvířka pece je možné přemístit (na přání zákazníka) na opačnou stranu.
	Spojením kamen a topných kamen do jediného designu získáte zařízení tohoto provedení. Je zde topeniště se sporákem, troubou a tepelným štítem.
	Talíř se štítem 6 Stavební rozměry: 102 x 102 x 217 cm Hmotnost (včetně štítu) - 2800 kg. Přenos tepla (se dvěma topeništi) - 3100 kcal / h. Přední strany štítu a desky jsou zpravidla omítnuty.

Zařízení a vlastnosti švédské trouby

Spodní výklenek se zahřeje jako první, druhý poté. Horní výklenek je poměrně prostorný. Dochází k zahřívání, k prvnímu i druhému, a k závěrečnému ohřevu. Švéd nejprve ohřeje spodní část, jak jdou spaliny z pece dolů. Místo komína u této trouby je vyroben přepad, který je umístěn pod pecí. Chcete-li ušetřit teplo, po spálení palivového dřeva musíte zavřít ventil. Vertikální kanály jsou považovány za klasickou možnost. Horizontální kanály se lépe zahřívají, ale vyžadují častější čištění.

Topení - sporák Švéd č. 2. Určeno pro venkovskou domácnost. Má funkce ohřevu a vaření na sporáku a troubě. Nejběžnější provedení v severní šířce.

Proces budování švédštiny

Proces stavby švédských kamen. Pro konstrukci pece se provádějí výpočty: pro sporák - 71 x 41 centimetrů; pro topeniště (výška, šířka, hloubka) 30 x 35 a 45 centimetrů; pro troubu 30 x 35 a 50 centimetrů. Tyto rozměry se mohou lišit v závislosti na verzi trouby. Kovové stěny trouby musí mít alespoň 4 milimetry. Od okraje roštů k troubě by měla být vzdálenost asi jedna cihla. Od zadní části trouby k topeništi by měla být mezera čtvrt cihly. Trouba je vyrobena z hustého litého kovu.

Objednávky švédské trouby

Když se trouba přiblíží k ohništi, stěny jsou navíc chráněny vermikulitem. Dveře musí být litinové. Je připevněn ke zdivu, což zaručuje spolehlivost fixace.

Před zděnímcihlové pecepodlaha je izolovaná. Izolaci lze vyrobit z čedičové lepenky. Izolace se pokládá tak, aby na konci vznikla 1,5 cm vrstva. Střední vrstva je vyrobena z fólie.
Noha kamen (první 2 řady) je rozložena s rozšířenými centimetrovými švy, takže se získá římsa. Cihla před pokládkou je navlhčena. Další dvě řady tvoří popelník a tři dvířka jsou namontována pro čištění trouby. Dveře se montují s mezerou. Do mezer je vložena azbestová šňůra.

U dvouvrstvé pece z červených a šamotových cihel se mezi nimi vytvoří vzdálenost 6 milimetrů. Vnitřní vyzdívka pece je vyzděna šamotovými cihlami. Rošty jsou vloženy. A trouba je vložena do stejné řady. Od šestého do devátého se vytvoří spalovací komora. Dveře jsou vloženy. Desátá řada zakrývá troubu.

Dále se položí deska a vytvoří se kouřové kanály. Při pokládání desky se v cihlách vyříznou čtvrtiny.Od dvanáctého do šestnáctého je uspořádána varná komora, kanály pro odvod kouře. Další dva jsou posunuty řezanými cihlami. Od jednadvacátého do dvacátého osmého je komín. Ve dvacátém sedmém je do mezery vložen ventil s těsněním z čedičové šňůry. Od dvacáté deváté řady je nástavec na římsu 5 centimetrů. Kanály (kromě potrubí) jsou uzavřeny.

Další řada je ještě širší o 5 centimetrů. Poté se velikost zmenší na originál. Potrubí je položeno v 5 cihlách. Před stropem pro 3 řady je vyrobena chmýří trubka. Tloušťka trubky je jeden a půl cihly. Na horní část trubky je umístěna železná krytka komína. Potrubí vedoucí mimo dům je položeno cementovou maltou.

materiálů

* keramická cihla m200, - 600 kusů;
* žáruvzdorná cihla, - 80 ks;
* dvířka pece 210 x 250 mm - 1 kus;
* dvířka ventilátoru 250 x 140 mm - 1 ks;
* čisticí dvířka 140 x 140 mm - 5 ks;
* litinový plech 410 x 710 mm - 1 ks;
* trouba 450 x 360 x 300 mm - 1 ks;
* délka roštu 250 mm - 1 kus;
* předpecní plech 500 x 700 mm - 1 ks.

Video: Udělej si sám švédská trouba

Komín

Komín Švéda se vyrábí se širším chmýřím. Tyčí se nad hřebenem domu do výšky minimálně 60 centimetrů. Šířka chmýří od okrajů ústí by měla být půl cihly ve všech směrech. Mezi železnými částmi střechy a cihlou by měla být mezera 5-6 centimetrů.

Po stavbě kamen musí Švéd vyschnout a teprve poté se může používat. Chcete-li jej vysušit, můžete jej denně ohřívat minimálním množstvím palivového dřeva osiky. Zahřívání se postupem času zvyšuje, dokud nedosáhne plného výkonu. Poté lze použít švédskou troubu.

Švédský sporák je z hlediska účinnosti poněkud horší než ruský sporák, zůstává jedním z příkladů účinnosti a praktičnosti. Je docela možné jej postavit vlastníma rukama, aniž byste byli mistrem řemesla v této oblasti.

Konstrukčně je navržena tak, že je žádoucí umístit zadní stěnu ve společném obývacím pokoji nebo v obývacím pokoji, přičemž samotná kamna jsou umístěna ve stěně. Kuchyň se při vaření rychle prohřeje a naakumulované teplo bude následně předáno do vedlejší místnosti. Na přání můžete teplosměnnou stranu doplnit sporákem. V dnešní době může být vzhled Švéda velmi rozmanitý. Od klasického vzhledu úhledného zdiva až po high-tech obklady. Povrchová úprava může být prolamovaná a barevná kachlová, nebo přísné omezené formy. Pro každý interiér můžete najít řešení.

Existují dokonce hotové výrobky, které se instalují jako nábytek a vyžadují minimální přípravu a zásahy do interiéru. Ne poslední roli v systému ohřevu a vaření hraje materiál desky. Úkoly před tím jsou protichůdné. Na jedné straně k omezení přenosu tepla, na druhé straně k zajištění dobrého ohřevu nádobí. Nejlepší řešení, je litinová varná deska s odnímatelnými kroužky různých velikostí. Odebráním požadovaného počtu kroužků můžete upravit intenzitu ohřevu. Litina samotná o tloušťce cca 8 mm má vhodnou tepelnou setrvačnost. Právě tato možnost Švéda odlišuje. Jeho varnému povrchu je věnována zvláštní pozornost.

Možnost běžné montáže ve video lekci

Zvažte schéma na příkladu upraveného Švéda na 2 podlažích. Jedná se o stavbu se třemi vertikálními kanály, v prvním a druhém patře. Klapky na zadní straně umožňují přepínání režimů vytápění spodní nebo horní sekce. Nejprve je položena nulová řada, která se nachází pod úrovní podlahy a bude umístěna bezprostředně po zateplení a hydroizolaci. Další tři budou tvořit prostor popelní komory, mají nainstalovaná i dvířka. Podle schématu je nutné dodržet rozměry a pořadí pokládky. Měli byste také zopakovat vnitřní řezy označených ploch. Na vnějších okrajích není nutné provádět dekorativní řezy. Ve čtvrté řadě jsou položeny kanály a instalovány čisticí dveře. V pátém začíná pokládka šamotového základu topeniště a rošt se ukládá do vyřezaných drážek. V šestém a sedmém řádku je vytvořena palivová komora a jsou instalovány dveře. Vyzdívka je vyrobena ze žáruvzdorných cihel a začíná oddělení kanálů. Vzadu tři vertikální průchody a spolu s topeništěm zdroj kouře.

8. a 9. pokračujte ve vytváření pece a kanálů a 10. a 11. v odstraňování plynů z ní a ve druhém jsou pod kamny řezány čtvrtiny, jejich instalace. Vytvoří se okraj varné komory. Je třeba poznamenat, že ve dvanácté řadě je v cihlách, které rámují litinový plech od konců, vytvořen výřez, který vám umožní jej zvednout a posunout směrem k sobě, vyjmout. To se provádí v případě opravy. Až do 16. řady dochází k monotónnímu nárůstu výšky varné komory. V tom, na zadní stěna, nainstalujte ventilační dvířka. 17 - položte plech, kovové pásy a roh, podél kterého dojde k následnému překrytí, ve dvou souvislých řadách. 20. - úroveň, na které začíná sušicí komora a jsou instalovány čisticí dveře, horizontální kanál připojený k prvnímu vertikálnímu.

Ve 21,22 řadách stoupá opakující se pole zdiva a ve 23. se horizontální řada uzavírá. 24.-25. se zavře střecha sušicí komory a namontují se čistící dvířka pro druhý kanál, kombinovaný s obtokovým kanálem, s prvním. První a druhý kanál jsou uzavřeny. 27. se objeví police a výše, zůstane pouze první a třetí kanál, který půjde do druhého patra. Pole stoupá do 30., kde je nutné vyrobit sedla pro ventily, které mění provozní režim. V případě potřeby je lze vynést do stran. Po instalaci ventilů je vyrobena další police. Zůstává pouze rámování kanálů. V této podobě se pole zvedne do 35. řady, přičemž se pozoruje zálivka. Dále je třeba provést řez o šířce čtvrtiny cihly dvakrát jako přípravu pro průchod stropem.

Další řada se opakuje a poté získá profil 35. To bude začátek dalšího patra. Po položení čisticích dveří ve druhé a třetí řadě bez změny profilu rozložte všechny řady druhého patra. V této fázi můžete libovolně měnit počet řádků. Do 5. shora vložte hlavní ventil blokující 3. kanál a tlumte vodorovné připojení 1. a 2. kanálu. Poté pokračujte k návrhu balené trubky. Pro tuto pec bude vyžadován pevný základ, protože hmotnost bude asi 5 tun, s ohledem na kování. Nechybí ani možnost postavit okleštěnou verzi dvoupatrového Švéda. Od 18. řady jsou v této úpravě provedeny změny. Podrobné objednávky obou verzí lze volně stáhnout z netu.

Zvláštnosti

Když mluvíme o zdících materiálech, je důležité vzít v úvahu, že šamot používaný pro obložení má dobrou tepelnou vodivost a tepelnou kapacitu. Pokud je hlavní náplní vašich kamen letní práce, musíte se u šamotu více uskromnit. Energie ohně bude účinně odebírána obložením a přenášena na stěny. Na topení je tato bilance dobrá, na letní vaření už tolik ne. Malé porce paliva vám neumožní vařit rychle, velké porce povedou k přehřátí místnosti.

Švéd má celkem vyhraněné znaky, bez kterých půjde o modifikaci. Jedna součást, která má více úkolů, je trouba (1). Byl koncipován nejen pro gastronomické účely, ale také jako prvek přenosu tepla. Protože v tomto případě design postrádá digestoř pro dodatečné spalování nebo klenbu, jako v ruských kamnech, teplo energicky uniká komínem. Velká trouba, uspořádaná v těsné blízkosti topeniště, je navržena tak, aby rychle vybrala část tepla a přenesla ji do místnosti. To je o něco efektivnější než přenos tepla cihlou. Toto rozhodnutí je způsobeno spotřebou paliva a skandinávským klimatem.

Nápadným konstrukčním prvkem Švéda je horní výklenek (3). Podle historie byla poskytována pro kvalitní sušení několika sad oblečení za noc. Kanály procházející za ní a varná deska s konvekčními proudy vzduchu stoupajícími zespodu vytvářejí dobré podmínky pro sušení vlhkých věcí. Existují lehké úpravy bez výklenku, ale kromě úspory cihel a určitého zjednodušení se tím sníží tepelná kapacita.

Výklenek přímo nad deskou (2) je také povinnou součástí a byl také vynalezen čistě z praktických důvodů. Uzavřená dřevěným štítem dokáže udržet včerejší jídlo teplé. V troubě ji v případě potřeby můžete rychle rozpálit.

Cirkulace kouře je organizována podle typu kanálu a v závislosti na požadavku může být vertikální nebo horizontální. Jsou to horizontální kanály, které bude mít pohovka, pokud se majitel rozhodne pořídit. Hailo v návrhu chybí kvůli složitosti a hospodárnosti a kouř uniká přepadovým oknem a prochází pod troubou. Díky vertikálním kanálům se takový topný okruh zespodu o něco hůře zahřívá, ale hromadí se méně sazí. To je další výhoda při použití různých dřev a paliv. Jednoduchý a nenáročný design, bez větší újmy snáší změny v pořadovém schématu, pokud nejsou porušeny základní fyzikální zákony.

Švéd, který má jedny z nejlepších výkonů mezi cihlovými topnými zařízeními, mírně překonává jednoduché Holanďany, pokud jde o vysoké náklady a složitost. Při stejném množství materiálu může rozdíl v topném výkonu a přenosu tepla dosáhnout 30-35%. S ohledem na pohodlí vaření, které je s ostatními nesrovnatelné, uvedené vlastnosti jednoznačně určují Švéda mezi nejlepší.

Poměry, rozměry a materiály

Samozřejmě ne bez mouchy. Vysoký výkon, švédský design je dán kvalitou komponentů. Na hlíně z rokle a starých stavebních materiálech položení dobrých kamen nebude fungovat. Budete muset dodržovat pravidla a používat příslušné komponenty. Trouba, její prvky a rozměry, navržená nikoli řemeslníky, ale skandinávskými specialisty, podléhají určitým proporcím:

Z jakého kovu je trouba vyrobena? Příliš tenký, nízkouhlíkový plech rychle vyhoří a velká tloušťka se zahřeje dlouho. Pamatuji si, jak mě kdysi překvapila síla kovu ze staré, až předrevoluční výroby, krabice od trouby. Tloušťka a síla byla srovnatelná s vysoce kvalitním listem pily na železo!

Díky horkým plynům se trouba zahřívá i zezadu, takže byste neměli zmenšit mezeru mezi zadní stěnou a zdivem o méně než 7-8 cm.Můžete ji umístit blízko topeniště položením s azbestovou nebo minerální izolací. Varná deska neméně ovlivňuje provoz pece a musí být vyrobena z litiny. Tyto proporce skutečně ovlivňují kvalitu práce a produktivitu. Například neúměrně dlouhé topeniště povede k nedokonalému spálení pryskyřic, výsadbě a nižší účinnosti.

Dveře jsou vystaveny vážnému tepelnému zatížení, takže jiné než litinové po chvíli „vedou“. Zapínání ve švech na drátěné háčky je nutností. Vezmou lité dveře, jejichž každý roh je zazděný, žíhaným drátem, asi 40 cm, a nahoře vyztužený kovovým rohem.

Jemnosti

Jednoduchost by neměla začínajícího kamnáře klamat. Vždy budou existovat nuance, jako je tepelná izolace nadace. Topeniště velmi dobře prohřívá podstavec, a proto by měl být vyloučen takový únik tepla. Spolu s hydroizolací je třeba na základ položit několik vrstev čedičové lepenky nebo podobného izolátoru.

Není špatné, pokud je střední vrstva fólie. To nechá energii proudit do země, doma. Počínaje druhem pódia položte první řady se zvětšenými vertikálními švy. Švy jsou vyrobeny asi 1 cm a každá cihla je předem ponořena do vody na 15-20 sekund. Prach se smývá, zlepšuje se přilnavost a povrch absorbuje trochu vody, aby roztok příliš rychle nestékal. Suché cihlové zdivo bude slabé, s volnými spárami. Nadměrně namočené dají vodu do hlíny a všechno se může rozpadnout a plavat.

Víme, že ke kvalitnímu spalování plynů dochází při velmi vysoká teplota. Vzhledem k aktivní výměně tepla pece musí být teplota v samotné peci extrémně vysoká a odolnost jejích stěn je vyšší než u červených cihel. Proto budete muset použít šamot. Je třeba vzít v úvahu, že koeficient tepelné roztažnosti těchto dvou materiálů je odlišný, proto je třeba ponechat teplotní mezeru mezi oběma zdivy ~ 7-8 mm.

Je důležité zajistit rovné, hladké povrchy, všechny poloviny a čtvrtiny. Nerovné povrchy rozštípané stavebním kladivem nejsou přijatelné. Postup řezání všech prvků bude velmi prašný, takže stojí za to to udělat na ulici, pro celou objednávku, najednou. To platí i pro zaoblené cihly. Kvůli malému tahu Švéda takové maličkosti velmi ovlivňují rychlost plynů. Zaoblení všech rohů a vyhlazovací švy minimalizují odpor proudění. Hlava trubky se zvedá nad hřeben minimálně o 60 cm a rozptyluje poryvy větru, čímž zabraňuje jeho foukání dovnitř, což také přispívá k trakci.

Zdící malta. Silná pecní malta

Řešení je nejdůležitějším prvkem. Musíte to umět vařit a dělat to obtížnější než hnětení směsi cementu a písku. Navíc ne každý říká, nebo možná neví, že je správné použít tři složení roztoku. Pec na různých úrovních podléhá různému fyzikálnímu a chemickému zatížení. Vítr na potrubí, stejně jako smršťovací pohyby, působí mechanicky. Teplotní rozdíly mezi topeništěm - kde teplota může být více než tisíc, základem - 5 stupňů plus a potrubím - až mínus třicet. Cementová malta pro všechny typy zatížení rozhodně není vhodná. Budete si muset vybrat, při pohledu na náklady na hotovou směs pece, nebo na postup přípravy hlíny.

Pro hlavní část pece, sestávající z kanálů a akumulačního zdiva, bude správné použít „jednoduchý“ jílový roztok. Teploty se zde pohybují do 600 stupňů, je zde agresivní chemie plynů a kyselé kondenzáty. Švy kolem topeniště a prvky zvláště namáhané teplotou jsou vyplněny jílovo-šamotovou, žáruvzdornou maltou. Chemický dopad je nižší, ale teploty mohou dosáhnout 1200 - 1300 gr. Komínová část bude vyžadovat pevnost, proto se provádí na vápennou maltu.

Kovové nebo klenby

Odmítnutí kleneb, které vyžadovaly více kamene a výrazné rozměry, vedlo k použití kovu. Každý kamnář řekne, že kov snižuje pevnost. Ve švédštině je to však daň za úspory. Design je prověřený časem, proto dodržujeme následující pravidla. Na maltu musí být položeny železné pásy, rohy, litinová deska, a to z obou stran, kromě konce. Kovu musí být ponechán prostor pro tepelnou roztažnost. Nic nesedí těsně vedle sebe, s mezerami 5 mm od konců.

Sušení

Jen skládaný sporák samozřejmě nelze okamžitě zapálit. Jeho stavbu je vhodné načasovat na začátek teplého a suchého období. V opačném případě jej budete muset vysušit horkovzdušnou pistolí nebo nahřívacím ventilátorem. První dva týdny, tak či onak, budou sušení za studena. Poté pokračujte do dvoutýdenního a nejlépe nepřetržitého teplého. Topeniště probíhá s minimálními porcemi uhlí a nedehtového palivového dřeva. Je vhodné použít osika, která dává málo tepla a sazí.

Pryskyřičné kameny stahují švy sazemi a zhoršují schnutí. V této době je proces řízen zmačkanými novinami umístěnými v čisticích dvířkách. Jakmile papír přestane vlhnout, můžete přistoupit k sušení za tepla. 4 - 5 dní v řadě, každé ráno a večer, se zahřívají s postupným zvyšováním množství palivového dřeva najednou. Dopřejte tedy maximální zátěž. Víceprůchodové pece, ohřev pomocí všech kanálů. Poté je vaše trouba připravena.

Video o švédské troubě na běžném zdivu

Švéd s vařičem

Švédská trouba je jednou z nejběžnějších a relevantních. S určitými dovednostmi a schopnostmi to může každý udělat vlastníma rukama. Vytápí 30 metrů čtverečních plochy, což je ideální pro chaty a letní kuchyně na venkově. Skvělé také na vaření. Hlavním druhem paliva, na který běží, je dřevo a uhlí. Má schopnost rychle vyhřát místnost a je schopen udržet teplo po celou noc. Své jméno dostal, protože byl vynalezen a široce používán ve Švédsku. Obrázek ukazuje "Švéd", pohled zepředu a v řezu, abyste pochopili zařízení a principy práce.

Po zapálení jde teplo z pece přes pec, ohýbá se kolem ní, jde dolů a prochází otvorem do prvního průchodu, stoupá skrz něj a stoupá do druhého průchodu, kterým jde dolů a jde do třetího komína. Je zde také uspořádán parní kanál. Po spojení pára a kouř jdou do komína.

Příprava na proces

Pro kvalitu připravte potřebný nástroj, se kterým bude stavba prováděna, a také stavební materiály pro stavbu.

Materiály:

• klasická sada nářadí - hladítko
• olovnice
• úroveň
• nádoby na roztok
• kladivo
• bruska pro řezání bez třísek

Konstrukční materiály

Materiály potřebné pro pokládku:

• Červené cihly, stejně jako šamot pro pec
• Malta použitá pro pokládku je vyrobena na bázi hlíny. Pouze na vnější části, které jsou v přímém kontaktu s atmosférou, je nutné použít silikátovou cihlu a cementovou maltu, tím se zvýší jejich životnost bez zbytečných zásahů.
• dveře
• foukal
• 3 zobrazení
• 2 okenice
• Sporák se dvěma hořáky
• prostor trouby
• Rošt
• Ocelový roh
• Ocelové pásy
• Ocelový drát pro upevnění dveří
• Cihla by měla být hladká, bez třísek a prasklin, ale pokud jsou na jejích stěnách drsnosti, stojí za to je položit z vnitřních průchodů a povrchů, což zajistí minimální usazování spalin v komíně

První etapa

Obvykle se umisťuje mezi místnosti, zadní strana slouží k vytápění obývacího pokoje a topeniště je vyrobeno ze strany kuchyně. Hraje roli stěny a vizuálně se zmenšuje. I když jsou rozměry horší než klasické "ruské", jejich účinnost je téměř stejná.

Před stavbou potřebujete základ. Dvě cihly pod podlahou je vytvořeno vybrání, pod ním je položen list čedičové lepenky. Po položení - vyplnění cementem, poskytující ideální rovnoměrnost povrchu.

Aby cihla nebrala vlhkost z roztoku, je nutné ji namočit do vody. Po prohnětení roztoku do elasticity pokračujte! Míchání objemu roztoku se odpuzuje na základě toho, že k položení stovek jsou zapotřebí dva desetilitrové kbelíky. Po položení - proveďte měření rohů vodováhou, toto neotřesitelné pravidlo kamnáře poskytne kromě estetické krásy i jeho dobrou službu po mnoho let provozu.

Postup pokládání rukou

objednávání

První dva leží naplocho.

Ve třetí jsou čtyři cihly umístěny na okraji, místa jsou uspořádána pod dmychadlem, spodní topná komora pod pecí a tři vertikální kanály, vzadu vpravo - první a druhý a 3 jsou v této fázi kombinovány. Jsou instalována dvířka pro dmychadlo a tři pohledy pro budoucí čištění. Žlutá barva označuje čtvrtinu typu šamotu.

5 řada - všechny dveře se překrývají. Ve spalovací komoře je položena žáruvzdorná základna a v ní jsou vytvořeny drážky pro rošt. V 18 hodin jsou instalována dvířka pece, připravuje se místo pro instalaci trouby. Oddělené 2 a 3 tahy.

8. blokuje vstup ze spodní termiky na první vertikální cestu. V devátém jsou dveře topeniště zavřené. Na 10 se trouba překrývá, také si všimněte, že řada, která odděluje topeniště a troubu, je ponechána na úrovni 9. Připraví také sedátko pro hořáky.

Na 11. p. nainstalujeme desku a roh vpředu. Vpravo je mezera. Dále se vytvoří varná komora a položí se mezera vlevo vpravo. A tak dále do 17. Povrch přikryjeme rohy. Uspořádáme na nich přesah, ponecháme pouze 3 zadní cesty a otvor vlevo, nad sporákem, tzv. výstup páry.

19 str. opakuje předchozí, na něj je položen roh vpředu. Nahoře půjde tvorba sušicích komor, malá u parní digestoře a velká nad hořáky.

Švédský sporák svépomocí lze postavit pouze tehdy, má-li domácí mistr již stabilní zednické dovednosti a alespoň trochu zkušenosti. Švéd je sám o sobě poměrně složitou strukturou, která zjevně není určena pro základní výcvik v takových technologiích.

Existuje několik modelů trouby švédského typu:

- kamna na vytápění a vaření, která má pouze sporák a také, pokud je to žádoucí, vybavena další troubou, nádrží na horkou vodu a výklenkem pro sušení;

- krbová kamna, která mohou být umístěna tak, že topná a varná část konstrukce půjde do kuchyně a dekorativní krbová strana - do ložnice nebo obývacího pokoje;

- "Švéd", který má sporák - taková trouba má složitější design, ale může fungovat zimní čas funkce teplé postele.

Model je vybrán v závislosti na oblasti, kterou lze pro něj použít, protože některé odrůdy jsou poměrně masivní, zatímco jiné mají naopak kompaktní formy.

Při výběru pece se kromě plochy samozřejmě zohledňují i ​​požadavky na funkčnost na ni. Pokud je například "Švéd" instalován v kuchyni a jeho umístění nehraničí s jinými místnostmi, pak volba obvykle padá na kompaktní. Pokud je potřeba vytápět celý dům, pak se pro kamna volí vhodné místo, kde vytopí dvě místnosti najednou, nebo varianta s kamnovou lavicí, ze které přichází i dostatečně velké množství tepla.

"Švéd" s krbem je ideální pro romantický interiér - obvykle si ho vybírají majitelé, kteří rádi tráví večery u ohně. Pokud je pokládka krbové sekce provedena správně, bude také schopna vytápět místnost, do které jde její topeniště.

Ať je zvolen jakýkoli model pece, práce stále začínají stavbou základny.

Základ pro pec

Základ pro pec se doporučuje uspořádat i při pokládání základů domu, pokud je to samozřejmě možné. Pokud ne, pak jej budete muset postavit v již hotové budově. V obou případech je však nutné oddělit základ pece od betonové základny celé budovy. Je to nutné proto, aby v případě, že se jedna z konstrukcí nepodaří smrštit, „netahala“ druhou za sebe a nevytvářela tak deformace zdiva.

• Pro masivní konstrukci pece je uspořádán spolehlivý základ, který by měl jít hluboko do země o 700 ÷ 800 mm.

Pokud je půda zmrzlá velké hloubky, prohlubuje se i jáma - tento parametr musí být znám předem, ještě před zahájením stavby.

Pro spolehlivost konstrukce je také důležité zjistit vlastnosti půd v oblasti výstavby, protože na tom závisí také prohloubení základu a jeho zpevnění. Všechny tyto údaje lze „získat“ v kterékoli místní stavební organizaci.

• Pokud bude pokládka pece prováděna v již postaveném domě s uspořádanou podlahou, pak jsou značky provedeny přímo na povlaku, aby se vyřízl požadovaný fragment a dostal se na úroveň země. Otvor v podlaze musí mít rozměry přesahující základnu trouby o 100 ÷ 150 mm na každé straně.

• Dále se označí půda a vykope se jáma do požadované hloubky.
• Dno hotové jámy se zhutní a nalije se na něj písek, který se navlhčí vodou a také se pečlivě zhutní. Tloušťka pískového polštáře ve zhutněné formě by měla být alespoň 100 ÷ 200 mm, v závislosti na hloubce výkopu.
• Poté následuje drcený kámen - nalije se na polštář písku s vrstvou 150 ÷ ​​​​170 mm. Také je potřeba dobře utěsnit.
• Dalším krokem je instalace bednění pod základ. Jeho strany jsou zpravidla sraženy z nekvalitních desek. Pokud se mezi deskami vytvoří mezery, pak je uvnitř bednění obloženo plastovým obalem, který je upevněn na stěnách desky sešívačkou.

Kromě filmu lze k hydroizolaci základu použít střešní materiál, který je také třeba připevnit ke stěnám.

• Bednění se zvedne nad terén do výšky základu, který nesmí o jednu vrstvu cihel dosahovat úrovně podlahy nebo přesahovat nad ni o 80 ÷ 100 mm.

Druhou možností může být instalace bednění pouze kolem jámy, ale hydroizolační materiál musí být upevněn.

• Poté se nalije hrubý roztok, který je vyroben z hrubého štěrku a cementu s malým přídavkem písku. Tloušťka této vrstvy by měla být asi 150 mm.
• Dále se instaluje výztužná konstrukce z kovových tyčí, která se zalisuje do čerstvého roztoku.

• Další vrstva se zalije řidší cementovou maltou, do výšky zeminy - urovná se a nechá se ztuhnout.
• Poté, co trochu ztuhne a ztvrdne, se na něj položí výztužná síť.

• Po položení mřížky se nalije betonovým roztokem do výšky bednění. Nalitá malta se vyrovná a poté se musí základ zcela zachytit, ztvrdnout a získat potřebnou pevnost. Tyto procesy budou trvat poměrně dlouho a k dalším operacím se obvykle přistoupí nejdříve po 25 ÷ 28 dnech.

• Poté se odstraní horní část bednění a na rovný povrch základu se položí hydroizolační vrstva, která se skládá ze 2-3 vrstev střešního materiálu slepených dohromady v tloušťce.

Po dokončení této fáze přípravy základů můžete přejít přímo k

"Švéd" s krbem

Tento model trouby plně uspokojí ty, kteří preferují jak praktický přístup k věci, tak ocení náladu romantických večerů. Je instalován tak, že strana vaření jde do kuchyně a krb - do jedné z obytných místností určených k rekreaci.

Kamna se stanou součástí stěny nebo oddělovačem mezi dvěma zónami v velký pokoj, který je typický pro letní chaty nebo malé soukromé domy.

"Švéd" ze strany krbu

Vnitřní konstrukce krbových kamen je vidět na jejich řezech, kde je dobře vidět, jak jsou kovové prvky instalovány.

materiálů

Chcete-li postavit tuto pec, musíte si koupit vysoce kvalitní stavební materiály - pouze v tomto případě můžete získat spolehlivou, odolnou, odolnou a krásnou strukturu. Cihly a stavební směsi se nakupují s marží, cca o 15 % více, než je materiál potřebný na stavbu. Kromě toho budou vyžadovány některé kovové (litina a ocel) prvky.

Takže pro tento model "Švédové" musíte zakoupit:

• Červená, nejlépe klinker cihla, ze které je snazší vyrobit úhledné, rovnoměrné zdivo. Bude potřeba 717 kusů, nepočítaje konstrukci potrubí.
• Silikátové nebo šamotové cihly pro pokládku spalovacích komor - 154 kusů.
• Písek, jíl a cement nebo hotové žáruvzdorné maltové směsi.
• Ocelový drát o průměru 4 ÷ 5 mm - pro upevnění litinových dílů.
• Azbestový plech a stejná šňůra - pro požární ochranu stěny domu a pro ochranu kovových prvků před předčasným vyhořením.
• Ocelový roh 50×50×5×1020 ÷ 1030 mm - 2 kusy, je potřeba pro zpevnění povrchu varné desky.
• Ocelové pásy 50×5×920mm — 3 ks, 50×5×54 mm — 2 ks, 50×5×48 mm — 2 ks. Tyto detaily budou nutné k vytvoření základu pro položení další řady cihel nad varnou komorou.
• Rošt, rozměr 200 × 300 mm - 1 ks.
• Dvířka pece 210×250 mm -1 ks.
• Dvířka pro čistící komory 140×140 mm - 8 ks.
• Dvířka ventilátoru 140×140 mm -1 ks.
• Trouba 450×360×300 mm -1 ks.
• Západky pro komínové žlaby 130×250 mm - 3 ks.
• Sporák 410×710 mm -1 ks.
• Krbový rošt o délce 690 ÷ 700 mm - lze jej zakoupit již hotový nebo vyrobit samostatně z ocelové tyče.
• Plech o rozměru 500 × 700 mm v množství 2 ks. Bude to nutné, pokud je zvolena taková podlahová krytina na podlaze před topeništěm. Místo toho lze pro tento účel použít keramické dlaždice.

Tento model trouby má rozměr 1020×890×2170 mm. Krbová vložka navíc předční celou konstrukci o 130 mm.

Ceny klinkerových cihel

Žáruvzdorná cihla

Zdění pece

Abychom měli představu o tom, jak je kouř odváděn uvnitř konstrukce přes komínové kanály a jak jsou umístěny ostatní prvky, je nutné pečlivě prostudovat plán. Pomůže to porozumět vnitřním dutinám a komorám a také určit, jak jsou cihly položeny v jedné nebo jiné části budované pece.

Schéma "Švéd" s krbem, dráha pohybu spalovacích produktů - první výkres ...
…a druhý

S takovým schématem je možné provést předběžné položení celé konstrukce „na sucho“ - pomůže to konečně objasnit konfiguraci každého z řad.

Kromě toho zkušení řemeslníci radí při práci na stavbě cihlových pecí již na maltu, každou z řad se také nejprve pokuste položit „na sucho“. To se provádí za účelem předběžného přizpůsobení velikosti cihel pro každou řadu. Teprve po těchto předběžných procesech bude možné přistoupit k finální pokládce na maltu.

Díky vypracovaným objednávkovým schématům bude mnohem snazší vyzkoušet si stavbu Švéda.

Než začnete pokládat první řadu, je nutné provést přesné označení na střešním materiálu položeném na základu - nakreslit okraje budoucí základny křídou.

Podle označení je rozložena první řada pece. Musí být namontován dokonale přesně, protože jak harmonická a spolehlivá bude celá konstrukce záviset na její rovnoměrnosti.

1 řada - plná. Mělo by být dokonale rovnoměrné.

První řada, stejně jako u všech modelů pecí, je rozložena jako pevná.

Druhá řada - instalace krbového roštu

Druhá řada je položena v trochu jiném rozložení, ale také je zcela vyplněna cihlami. Plocha, kde bude krbová vložka umístěna, je vyzděna ze silikátových cihel. Po rozložení řady jsou na ni nainstalovány držáky a na ně je přivařením upevněn krbový rošt.

3 řádek - začátek tvorby vnitřních dutin a kanálů

Ve třetí řadě začnou rozeznávat dmychadlo a čisticí kanály a také místo pro instalaci trouby. Kromě toho začnou uspořádat vertikální komínový kanál. Na druhé straně konstrukce se začíná tvořit palivová komora topeniště.

Současně s pokládkou této řady se do ní na správných místech zabudují dvířka, která se zafixují pomocí připravených kusů drátu.

Ze zadní části komory pro instalaci trouby je ponechán průchod spojený s čisticími komorami. K tomu je roh cihly instalovaný na tomto místě odříznut.

Čtvrtá řada zcela opakuje třetí v konfiguraci, pouze cihly jdou "v oblékání".

5 řad - připravují se místa pro rošt a spalovací komoru

Na páté řadě je místo pro instalaci vytvořeno na horní části komory ventilátoru a jinak zcela opakuje předchozí řady. Řada je vyložena silikátovými cihlami, v oblastech, které budou v přímém kontaktu s ohněm - to jsou zóny, kde bude položen rošt.

"Zkouším" troubu

Poté se nainstaluje rošt - musí být připevněn k roztoku.

Ve stejné řadě můžete nainstalovat dvířka topeniště, přivázat je po stranách lanem, nebo můžete jejich instalaci přenést do šesté řady a ponechat pro ně otvor mezi cihlami.

6 řada - montáž dveří spalovací komory

Na šesté řadě jsou instalovány dveře (pokud nebyly instalovány na pátém) a upevněny drátem, který je zapuštěn ve švech mezi řadami.

Na okraj se instalují silikátové cihly, které vytvoří stěnu mezi topeništěm a skříní trouby. Díky tomuto provedení se trouba rychleji zahřeje.

V šesté řadě je mezera, která zůstala ve spodních řadách v zadní části trouby, zablokována - mezi ní a položeným vertikálním kanálem.

Sedmá řada - kovové lišty pro zakrytí krbové komory

Sedmá řada je prakticky stejná jako šestá, kromě toho, že se na ni položí kovový pás, který se stane oporou pro pokládku další řady cihel.

Na osmém řádku postupují práce podle schématu.

8 řada - trouba je plně nainstalována na svém místě

Devátá řada má stejnou strukturu jako předchozí, až na tu zvláštnost, že nad troubou jsou umístěny dva kovové pásy, na které se bude pokládat další řada. Tyto proužky pomohou odlehčit opěrné body fotoaparátu.

Na desáté řadě je nejprve připraveno místo pro položení varné desky. Hrana nad dvířky pece a pece je zesílena nárožím. Azbestové pásy se pokládají pod okraje varné desky. Na levém okraji trouby, ve stěně, je ponechána mezera pro instalaci dvířek.

11 řádek - začátek vytyčení výklenku pro varnou desku

V jedenácté řadě začíná tvorba výklenku pro vaření. Cihly položené na pravé straně desky zakrývají otvor mezi stěnou pece a deskou, který byl v předchozí řadě ponechán otevřený. Zbývající prvky jsou naskládány podle schématu.

12 řádek - Speciální pozornost zkosená část cihel

V této úrovni jsou cihly blokující spalovací komoru šikmo řezány. To je nutné pro správný směr kouře do komína.

13 řada je rozložena přesně podle objednávkového schématu.

14 řádek - začátek tvorby krbové římsy

Ve čtrnácté řadě se vytvoří krbová římsa pomocí předsunutí cihly před zdivo a po stranách o cca 25 mm.

15 řada - rozšíření krbové římsy

Na této řadě se dále tvoří police nad doutnajícím krbem - cihly se nyní kladou kolmo ke spodní řadě. Jsou posunuty dopředu a do stran o dalších 25 mm.

16 řada - pruhy a roh pro položení překrytí výklenku

Na šestnácté řadě je výklenek nad varnou deskou pokrytý ocelovými pásy a na přední hraně je položen roh.

18 - 17 řad - úplné překrytí výklenku na vaření

17 a 18 řádků se provádí podle objednávky. Při jejich pokládce je výklenek na vaření pokryt dvěma souvislými řadami cihel.

19 řada - systém vnitřních kanálů a čisticích dvířek

Na 19. řadě jsou provedeny komínové otvory. Cihla oddělující krb a vertikální kanál pece je na obou stranách šikmo řezána. Kromě toho jsou na čisticích kanálech instalovány dveře.

20 řádek je uspořádán podle schématu. Při jeho pokládání se neinstalují žádné další prvky.

21 řada - další revizní dvířka

Na 21. řadě jsou instalovány další dveře - na čisticí kanál.

Na 22. řadě se také instalují dveře - na další čisticí kanál.

23 řádek je uspořádán přesně podle schématu.

24 řada - instalace ventilu

Na 24. řadě je na komínovém kanálu krbu instalován ventil

25 řádek - další ventil

Na 25. řadě je instalován druhý komínový ventil.

Na 26. řadě jsou poslední dveře namontovány na kanál pro čištění a vertikální kanál je kombinován s výstupem plynu.

27 ÷ 28 řádků je namontováno podle schématu a jsou navzájem téměř totožné.

29 ÷ 30 řad pokrývá všechny kanály souvislým povlakem, přičemž ponechává pouze jeden otvor pro komínovou trubku, ve které jsou cihly položeny se zkosením.

31 řada - je instalován poslední společný ventil

Na třicáté první řadě je na komín instalován společný ventil.

Od 32. řady začíná pokládka potrubí. Jeho výška bude záviset na výšce stropu v místnosti. Tloušťka stěn komína by měla být alespoň půl cihly.

Pokud se rozhodnete postavit právě takový model kamen, pak bude dobrým pomocníkem i video přiložené k článku:

Video: Švédská kamna s krbovou částí

"Švéd" s gaučem

Tento „švédský“ model se ukazuje jako velmi masivní, protože má poměrně velkou lavici, která je umístěna v zadní části konstrukce.

Velmi praktický švédský model s vyhřívaným lůžkem

Taková varianta topné konstrukce je obzvláště úspěšná pro venkovské domy, protože navzdory své masivnosti tato kamna pomohou ušetřit místo, protože s ní nemůžete nainstalovat postel.

Letní noci navíc nejsou vždy teplé a večer jsou vyhřátá kamna schopna udržet gauč teplý až do rána.

Rozměr trouby je 1781×1280 mm, lůžko má délku 1781 mm a šířku 630 mm. Taková topná konstrukce je schopna zajistit teplo do obytné plochy 30 metrů čtverečních. m

Plně složená kamna se musí před zahřátím na plný výkon sušit asi 10 ÷ 12 dní. To lze provést přirozeným způsobem, otevřením všech ventilů a dvířek, nebo si v této věci můžete pomoci „umělým“ způsobem, při kterém se používá obyčejná výkonná elektrická žárovka. Vloží se do pece, poté se dvířka zavřou, zapne se proud a nechá se po celou dobu sušení.

Poté se počáteční pec provádí s malým pokládáním palivového dřeva po dobu tří až čtyř dnů. Poté se množství paliva postupně zvyšuje. Takové sušení dobře zpevní a ztvrdne roztok ve švech.

Pokud se plánuje provedení vnější úpravy konstrukce, pak se tento proces provádí až po úplném vysušení pece a ještě lépe - po jedné sezóně plného provozu.

Sám o sobě není tak snadné, jak se zdá, proto se před zahájením podnikání doporučuje realisticky zhodnotit své silné stránky. Můžete provést několik zkušebních cvičení obvyklým zděním na maltu. Ujistěte se, že důkladně, až do nejmenších detailů, pochopíte nuance objednávek. Teprve po úspěšném dokončení procesů takového „učení“ bude možné přistoupit samostatná práce nad troubou. A přesto by nebylo nadbytečné zabezpečit si práci tím, že si najdete příležitost pozvat ke kontrole a vedení někoho znalého.

© Při použití materiálů stránek (citátů, obrázků) musí být uveden zdroj.

Švédská trouba - velmi efektivní a praktická, která je docela možné postavit vlastníma rukama domácího mistra, který se dříve nepodílel na práci pece. Vezmeme-li v úvahu, že ne vždy v zimě dochází k třeskutým mrazům, pak jsou z hlediska účinnosti v průměru za topnou sezónu švédská kamna mírně horší, ale jsou skladnější a rychle se zahřejí.

Švédská trouba se sporákem je svým designem určena k umístění do stěny mezi kuchyní a společným obývacím pokojem jako v tradičních skandinávských příbytcích nebo mezi kuchyň a obývací pokoj v modernějších a bohatších domech. Kuchyně se na dobu vaření dobře a rychle prohřeje, ale teplo uložené v troubě se většinou postupně přenáší do přilehlé místnosti. Tam můžete ke kamnům připevnit, podle vkusu a blahobytu majitelů, lavici ke kamnům nebo krb.

Moderní švédská kamna mohou být také „těžká, hrubá, viditelná“, jako v první levé pozici. vzor a dekorativní drobek vmáčknutý do rohu (další poz.), A zdobený starožitnými dlaždicemi (třetí poz. zleva) a supermoderní vyrobený ze slitin titanu a talcomagnezitu, zapadající do moderního, high-tech nebo fusion interiéru, jako v poslední pozici. Ty jsou velmi drahé, dodávají se hotové, jednoduše se postaví na místo, jako skříň.

Jak taková úžasná trouba vznikla? Pravděpodobně po staletí. Vůbec ne.

Trocha historie

Podle populární legendy byla švédská trouba přivezena do Ruska za Petra Velikého zajatými Švédy, ale nejde o nic jiného než o mýtus. Vysoce účinná kamna na vytápění a vaření, dnes známá jako „Švéd“, byla vyvinuta v roce 1767, kdy Švédsko slovy švédského historika „konečně opustilo jeviště světových dějin a skromně zaujalo své místo v hledišti“.

Poznámka k historii: v roce 1788 Gustav III., představujíc si, že je druhým Karlem XII., vzal a zahájil válku s Ruskem, což na dvoře Kateřiny bylo poněkud zaskočeno. V roce 1790 ruské jednotky, jen krčící rameny a zmatené pohledy na sebe, bez větších obtíží a těžkých ztrát dobyly Stockholm, překročily baltský led, načež se potížista panovník chtě nechtě musel uklidnit.

Úkol k vývoji zadal Švédské akademii věd král Adolf Frederick Holstein-Gottorp. Důvody jsou nejprozaičtější: nedostatek paliva (světské husté lesy se již dlouho snížily) a drsné klima, ve kterém se do té doby rozšířené nemohly vyrovnat s vytápěním. A nedostatek stavebního prostoru; půdy vhodné pro hospodářské využití ve Skandinávii bylo vždy málo. Na práci dohlíželi akademici F. Werd a K. I. Konstedt.

Musím říci, že švédští vědci se ukázali v plné nádheře, protože matematika v té době byla docela rozvinutá. Dobře vypadající lidé v parukách, kaftanech, punčochách a botách s přezkami z husího peří odvodili vzorce, že i dnešní superpočítače, obrazně řečeno, praskají třísky od námahy. Švédská kamna měla úspěch.

Švédští vědci si s tímto nápadem, jednoduše řečeno, hlavu nelámali: nadpecní část osvědčené Holanďanky roztáhli do stran a vložili do pece jednoduchého sporáku. Aby ale holý nápad fungoval, potřebujete přesný výpočet rozměrů, proporcí, pevnosti, tepelných parametrů, výběr materiálů a mnoho dalšího. Švédský tým si s úkolem poradil s 5+. Podívejme se, co dostali.

Co potřebuješ od Švéda?

Originální švédská trouba (viz obr.) je kombinovaného provedení. Výchozím bodem pro TOR pro pec byly specifické místní podmínky.

Za prvé, ve Švédsku se skutečně sibiřské mrazy snoubí s vysokou vlhkostí: Baltské moře a Atlantik s Golfským proudem na vaší straně. Za druhé již zmíněný nedostatek paliva a prostoru. Za třetí, ve Švédsku, na jehož území ležel ledovec téměř až do historických dob, bylo dostatek šamotové (teplovzdorné) hlíny té nejvyšší kvality.

Poznámka: šamotový jíl není šamotový žáruvzdorný, ale pouze surovinou pro jeho výrobu. Šamotové cihly se také neskládají výhradně ze šamotu. V běžné řeči se šamotová hlína, cihly a zdivo z nich zkráceně nazývá šamot. Švédské šamotové jíly jsou nejjemnější hlinitokřemičitanové usazeniny, které zanechal ustupující ledovec. Existuje také korund a zirkonový šamot, zvláště odolný, tepelně odolný a velmi drahý.

A hlavně – způsob života obyčejných potomků Vikingů. Balvany, bažiny, málo orné půdy, drsné klima: bez pomoci se do jara prostě nedá přežít. V zimě si Švédové nemohli dovolit odpočívat na peci, ale loviště byla zadržena Norskem a Dánskem; Balt není v tomto ohledu příliš hojný a v zimě zamrzá. Proto se zabývali lovem, těžbou dřeva, prospekcí – Fennoscandia je bohatá na cenné minerály. Opály se stále nacházejí v tundrách finského Laponska.

V důsledku toho se majitel s dospělými syny táhl po práci domů spíše jako čerstvé humny než jako teplokrevníci. Abychom neonemocněli, bylo nutné hned do zítřka promáčené, i vyždímané oblečení zahřát a usušit. A nebylo možné zapálit kamna předem: do jara nebude dost paliva. Z toho vycházeli švédští akademici.

Jak funguje Švéd?

Doba pečení

Schéma klasické švédské trouby je na obrázku. Jeho prvním vrcholem je velká trouba (1), určená nejen a ne tolik na pečení. A trouba je také umístěna na straně topeniště, ne nadarmo.

Vědci se rozhodli využít první teplo – teplo ze spalování těkavých složek dřeva nebo uhlí. V kanálových pecích jednoduše vyletí do komína a nemá čas zahřát masivní a špatně vodivou cihlu. V ruských kamnech krásně vyhoří první žár pod klenbou, ale ruská kamna se do původního selského hus (domku) nevejdou a je potřeba v nich dlouho topit, dokud nenafoukne žárem.

Ve švédské peci je pecní část jakýmsi degenerovaným uzávěrem, kterému zbývá pouze jedna funkce: chemické dodatečné spalování paliva. A kovová trouba, které se plamen nedotkne, se okamžitě zahřeje od prvního ohřevu. Pokud otevřete jeho dvířka, pak 2-3 minuty po podpálení, dokonce i třískami nebo slámou, zaplaví ty, kteří vstoupí, teplá vlna. Od hlavy až k patě, protože spaliny z pece jdou dolů a Švéd topí od podlahy. Nyní se nemůžete bát o plíce a oteplování zevnitř půjde také do budoucna. V čem, jak víte, Skandinávci nedělají chyby.

Horní výklenek

Horní výklenek Švéda (3) je prostorný a vyhřívaný jak prvním žárem, tak druhým (viz níže) a doutnajícím uhlím. Hodí se na dvě sady zimního oblečení; aby nevypadly, přetáhne se provaz. Do rána bude oblečení úplně suché.

Výklenek nad sporákem

U starých švédských kamen byl výklenek nad kamny (2) po zahřátí a uzavření výhledu zakryt dřevěným víkem. Vstávali do práce ještě před rozedněním a to, co bylo uvařeno k večerní snídani, našli ještě teplé; do horka se snídaně rychle ohřála v troubě prvním žárem ranní pece.

cirkulace kouře

Švédové nedělali krupobití mezi topeništěm a cirkulací kouře: to je poměrně komplikovaný uzel, prodražuje to kamna. Omezili jsme se na jednoduché přepadové okénko (přepad) dole pod pecí. Pokud zapomenete zavřít výhled za topeništěm, kamna okamžitě vychladnou, ale Švédové jsou důkladní, úhlední, upjatí lidé - nezapomenou a neztratí je z dohledu.

Samotný tepelný akumulátor byl bez dalšího uspořádán podle osvědčeného kanálového schématu. Zahříval se druhým teplem (ze spalování pole paliv) a zbytkovým teplem doutnajících uhlíků. Klasické schéma je s vertikálními kanály. Kamna topí trochu hůře dole, ale méně se hromadí saze, což je důležité při spalování směsnými palivy. V bohatších domech, jejichž obyvatelé nebyli tolik zaneprázdněni, byli méně unavení a trávili hodně času na nohou, byla cirkulace kouře prováděna horizontálními kanály: dole topí lépe, ale bude se muset častěji čistit.

Potrubí kouřové cirkulace je uspořádáno bez jemných principů, takže snese téměř všechny triky konstruktérů. Objednávka švédské trouby se proto může lišit v závislosti na konkrétních požadavcích zákazníka bez znatelného zhoršení kvality trouby. Některé návrhy budou diskutovány níže.

Trouba-dvě

Ráno ty, kteří vstali ze spánku, opět polila horká vlna z prvního vedra, a zatímco snídali, kuchyň se vytopila skoro jako v sauně. Promočený teplem až na dřeň, v suchu se dalo v mrazu vlézt do bažiny – stačilo by to až do večera.

Doplňky

Zadní část kamen vedla do obytné místnosti. Tam, jak se říká, by mohl být krb nebo gauč. O kamnech s krbem a lehátkem se bude uvažovat, ale předtím je potřeba říci něco o švédském lehátku.

Délka švédského lehátka (vůbec netáhne na podlahu) kvůli nedostatku místa nepřesáhla 6 stop a šířka - 2,25 stop; OK. 180x66 cm.Proto ho nepoložili na lehátko. Nad ním byla uspořádána švédská postel (viz obr.). Bylo sladké spát, když se zespodu zahřívalo, a bylo tam místo pro zásuvky, v nichž prádlo nikdy nevlhlo.

Předehra k dalšímu

Design švédských kamen je příkladem dokonalosti. S účinností téměř jako ruský, není o moc složitější a dražší než holandský. Má také získanou užitečnou kvalitu: zvýšený tepelný výkon a přenos tepla. Z množství materiálů potřebných pro Holanďanku při 2500 kcal / hodinu můžete přidat Švéda, který dává 3500, a jsou zapotřebí pouze dvě ohniště za den. A můžete vařit jako v ruštině, ale aniž byste se ohýbali a neměli vidličku.

Ale dokonalost nepřijde zadarmo. Švéd je náročný na kvalitu materiálů; nelze jej položit ze starého soklu na roklinovou hlínu, jako je ruská. Příslušenství, které musíte, také nebude fungovat. Musíte pracovat opatrně, přísně dodržovat určitá pravidla.

Jak to postavit?

Rozměry a proporce

Švédští akademici si lámali hlavu nad výpočty a kontrolou správných rozměrů a proporcí palivové sekce. Kvalitu pece určují především oni. Výsledky jsou:

• Plech má rozměr 28x16 palců, což téměř přesně odpovídá našim 710x410 mm.
• Ohniště - výška 11-13 palců, šířka 12-14 palců, hloubka 16-20 palců, tzn. (281-330)x(305-356)x(406-506) mm.
• Trouba - 11-12" vysoká, 13-15" široká, 18-20" hluboká; (281-305)x(330-381)x(456-506) mm.
• Tloušťka železných stěn trouby je 1/6-1/4 palce, cca. 4-6 mm.
• Vzdálenost od okraje roštu k nejbližší stěně pece je od 3/4 stopy do 1 stopy; ve 3/4 cihla nebo cihla.

Důležitá je tloušťka stěn trouby. Trouba z tenkého střešního plechu rychle vyhoří a příliš masivní trouba odebere teplo příliš rychle a zahřeje se pomalu, což povede k podpálení, usazování sazí a nízké účinnosti. Totéž platí pro kamna, musí být tedy z kovu, který špatně vede teplo – litiny (litiny) nebo speciální oceli. Nádobí se ohřívá hořáky.

Je potřeba vydržet nejen velikost, ale i proporce. Pokud jsou, řekněme, rozměry topeniště minimální, pak by jeho hloubka měla být také minimální. V příliš hlubokém topeništi - podpálení se všemi důsledky a v příliš krátkém to zhorší účinnost.

Trouba se omývá horkými plyny nejen ze stran, ale i zezadu. Proto od jeho zadní stěny ke stěně pecní části musí být mezera alespoň čtvrtiny cihly. Hloubka trouby může být snížena ve stejném ústí, ale bez překročení výše uvedených limitů. Ale můžete troubu přesunout blízko topeniště, pokud její stěnu nejblíže topeništi izolujete od ohně vermikulitem nebo (což je horší) azbestem.

dvířka topeniště

Dveře pece jsou slabou stránkou Švéda. Levná dvířka vyražená z plechu se vlivem vysokého tepelného zatížení brzy povolí a mohou i vypadnout. Proto musí být dveře odlity, s knírem zazděným ve zdivu.

Knír si můžete vyrobit sami přivařením dvojice vodorovně umístěných kusů žíhaného ocelového drátu o průměru 3-4 mm a délce 50-70 mm do rohů zárubně. Drátěné vousy jsou rozděleny do stran ve tvaru písmene V o 40-50 mm a také zazděny. Aby ale lisované dveře s takovým přídavkem dlouho vydržely, musí být shora vyztuženy ocelovou lištou nebo rohem, viz dále.

Jemnosti zdiva

Složit švédskou troubu také není tak jednoduché. Ze schématu je vidět, že Švéd vytápí podlahu silou a hlavním, takže tepelná izolace od základu je naprosto nezbytná. Nyní je pro to vynikající a nepříliš drahý materiál - čedičová lepenka. Izolujte ve třech vrstvách s 5 mm fóliemi. Střední vrstva je vyrobena z fólie. 15mm čedičové mikrovlákno se dvěma IR reflexními štíty přivede teplo přímo k ničemu.

Dále noha pece. To (1 a 2 řady pro všechny pece) je položeno se švy rozšířenými až na 6-13 mm, aby se získal výstupek-podstavec. Ale nemůžete dělat švy širší než 13 mm (půl palce). Zde a níže, pro celou pec, se každá cihla před pokládkou 10-15 sekund máchá ve vodě, aby se smyl prach a zlepšila se přilnavost. Tepelná napětí ve Švédu jsou vysoká a pokládka suchých, zaprášených cihel bude křehká. Ale v žádném případě byste cihly neměli namáčet - cihla nabere vodu, dostane se do roztoku, zkysne a trouba se může dokonce rozpadnout, aniž by byla vynesena nahoru. dobrá kvalita je také potřeba, na opuku. Pokud je přípustné položit pec na běžnou hliněnou maltu, je to uvedeno v její specifikaci.

Dalším okamžikem je část pece. Pro efektivní dodatečné spalování paliva, za dosti intenzivního odvodu tepla pecí, musí být teplota v topeništi velmi vysoká, k čemuž je Švéd určen. Proto běžná cihla nebude fungovat, potřebujete šamot (světle žlutá). Roztok pro šamotové zdivo se hněte na šamotové hlíně. TKR šamotu a jednoduchých červených cihel se liší, proto je nepřijatelné dávat šamot a červené cihly zády k sobě. Minimální šířka spáry mezi šamotem a běžným zdivem je 6 mm.

Ideální by bylo vyskládat celou pecní část, od 3. řady po další nad kamny, ze šamotu, ale je to drahé. K vyložení vnitřního obložení topeniště se proto obvykle používá šamot. V tomto případě pec vyžaduje 50-100 šamotových cihel.

Důležitá je také rovnost všech ploch tří čtyř a půlek cihel. Naštěstí už má mlýnek skoro každý, takže není potřeba píchat pažbou. Bude se ale hodně prášit, proto je lepší si přířez z necelých cihel připravit předem na vzduchu podle šablony a v souladu s pořadím pece.

Totéž platí pro cihly se zaoblenými rohy. Tam, kde je to vyznačeno na výkresu, je nutné zaoblit rohy. Odolnost vůči proudění plynů ve švédském sporáku je skvělá a jeho tah je spíše slabý a turbulence v rozích ho ještě více oslabí. Ze stejného důvodu musí být ústí komína (komín) vyrobeno s chmýřím (prořezává vítr a brání mu v foukání do komína) širším a podle výpočtů Švédů musí být zvednuto ne méně než 2 stopy (60 cm) nad hřeben střechy. Podle stejných výpočtů je šířka chmýří, počítaná od okrajů úst, půl stopy (půl cihly) v každém směru.

Video: Proces zdění ve švédské peci

Kov v peci

Kamnáři vědí: čím méně železa je v peci, tím je spolehlivější. Ale Švédové okamžitě začlenili do návrhu své pece použití železných pásů a rohů pro vyztužení zavěšeného zdiva. Důvodem je zlevnění pece (klenuté klenby vozovky) a snížení její výšky. Stropy ve švédských venkovských domech jsou nízké a vysoká oblouková kamna by se tam prostě nevešla. Žehlička ve Švédech prošla zkouškou času, ale se stejným stavem jako u šamotu, podmínkou: nic zády k sobě a nic na holé cihle. Vrstva roztoku na všech stranách žehličky, kromě vnější, je 6 mm. Deska se pokládá na čtvrtiny vyřezané z cihel, rovněž na maltu.

Uvedení do provozu

Výhledově se budeme bavit o přípravě Švéda a použití. Syrového Švéda nemůžete hned utopit. Důležitou podmínkou je upravit dokončení pece na dlouhou dobu suchého teplého počasí; pokud ne, budete muset platit za elektřinu za teplovzdušný ohřívač na dva týdny, ale bez dvoutýdenního sušení „za studena“ nelze kamna spustit. Švédská trouba netoleruje surové cihly ve zdivu.

Poté - také 2 týdny "teplého" sušení. V kamnech se pravidelně (ideálně - nepřetržitě, protože předchozí dohoří) topí minimálními (2-4 kg) porcemi antracitového nebo osikového dříví. Bříza a borovice nejsou vhodné - dávají hodně tepla, ale také je tam hodně sazí.

Po dobu sušení za tepla se do čisticích dvířek vkládají zmačkané suché noviny nebo balicí papír. Není se čeho bát – na vzplanutí je příliš málo tepla. Sušení za tepla je dokončeno, když papír již není vlhký.

Nakonec - sušení za tepla. To jsou 3-4, ráno a večer, požáry s postupným zvyšováním zatížení topeniště z minima na maximum. Pokud je trouba víceprůchodová (multi-režim), suší se v zimě za tepla.

Stavíme Švéda: se sporákem

Švédská trouba se sporákem, jejíž výkres a uspořádání je znázorněno na obrázku, je určeno pro obytnou plochu ​25-40 metrů čtverečních. m, v závislosti na klimatických podmínkách oblasti. Postel je pro Švéda největší možná velikost, aby se na ní mohl vyspat přímo člověk průměrného vzrůstu. Pohovka se zapne uzavřením ventilu 2.

Detail výkresu:

1. Pohled;
2. Letní zdvihový ventil;
3. Řezání ohněm;
4. Sporák;
5. Rošt;
6. Dveře pece;
7. Blower door;
8. čištění dveří;
9. Ocelové spojovací prvky;
10. výklenek na vaření;
11. Pechurki;
12. expanzní komora;
13. čepice;
14. Horizontální zimní kanály;
15. Vertikální kanály zimního kurzu;
16. Větrací dveře;
17. Vstup spalin do kouřového okruhu;
18. Výstup spalin do komína;
19. Hailo;
20. Bypass (průtok, z anglického bypass - bypass);
21. Tepelné mezery.

Tato trouba bude vyžadovat 600 ks. červená plná cihla M200, 200 ks. šamot Sh8 a 150 kg opuky. Horský nebo křemenný písek - podle potřeby pro míchání roztoku hustoty zakysané smetany. Dále 0,8 m ocelového rohu - šedesátky a 5 m ocelového pásu 50x5 mm.

Z kování budete potřebovat standardní litinová kamna 710x410 mm, rošt 250x400 mm, dvířka pece 210x250 mm, dmychadla 140x250 mm. Šoupátka bude vyžadovat 7 kusů: 2 kouřové 130x260 mm (výhled a letní stěhování / gauč) a 5 čisticích 70x130 mm.

Tato trouba není vybavena troubou - teplo pro ni určené jde do velkého sporáku a v létě není vůbec potřeba. Dopalování paliva zajišťují uzávěry 13. Přestože tato pec funguje tepelně jako Švéd s dynamikou plynů, je kvůli lavici vhodná spíše do míst s mrazivým, ale suchým (kontinentálním) klimatem. V místech s chladným přímořským klimatem takový sporák nevydá vlnu tepla potřebnou k rychlému zahřátí. Obecně rusko-asijský Švéd.

Video: Švédská trouba se sporákem

s krbem

Zde na obrázku - Švéd s; jeho specifikace v seznamu. Je třeba říci, že existují dva způsoby, jak spojit švédská kamna s krbem. Podle prvního - krb se jednoduše připevní k zadní části kamen; komíny s komíny oddělenými. Ušetří se tedy méně materiálu, pak můžete kamny a krbem topit samostatně, jak chcete. Podle druhého způsobu jsou komíny kamen s krbem částečně kombinované a jdou do jednoho komína. Kromě větší úspory materiálu a práce se ušetří i část tepla krbu, ale taková kamna s krbem lze topit POUZE SAMOSTATNĚ; jinak - výpary.

1. Komín;
2. Čepy ohnivého roštu;
3. Krbový rošt;
4. Kouřový zub kmínu;
5. Pohled na pec;
6. Pohled na krb;
7. Kovové spojovací prvky;
8. Čištění dveří (čištění);
9. Vnitřní překrytí.

Popsaná pec je vyrobena druhým způsobem, se společným komínem. Bude to vyžadovat:

• Červená cihla M200 - 690 ks;
• Hliněná malta středního obsahu tuku a hustoty;
• Dvířka pece 210x450 mm -1 ks;
• Dvířka ventilátoru 140x140 mm -1 ks;
• Čisticí dvířka 70x140 mm -4 ks;
• Litinový sporák 410x710 mm -1 ks;
• Rošt 175x225 mm -1 ks;
• Šoupátko s otvorem 120x360x300 mm -3 ks;
• Trouba 450x360x300 mm -1 ks.

Tento sporák je opravdový Švéd bez velkého rozruchu a jeho položení je snadné. Na druhou řadu jsou položeny tyče - držáky krbového roštu. Aby vytvořily překrytí kouřového zubu, začínají od páté řady. Po dosažení 9. se zdivo pozastaví, dokud roztok nezaschne, poté se kouřový zub vyhladí bruskou. Podobně se tvoří vnitřní klíny, ale zde musíte mačkat: mlýnek neproleze. Nelze je však z důvodu zjednodušení práce vyhladit, ale účinnost pece bude nižší.

Téměř klasika

Nyní se budeme zabývat pecí velmi podobnou té, jejíž kresbu tehdy ctihodný Wörd a Constedt představili svému vrchnosti. Existuje pouze jeden vnější rozdíl: místo výklenku - police, viz obr. Sezónní obchody se v naší době provozují ve víceméně civilizovaném prostředí a z práce se vracejí domů ve formě docela vhodné pro další existenci a na statku pluku je to pohodlnější.

Materiály pro takového Švéda budou potřebovat mnohem méně než ty předchozí:

• Cihlově červená M200 - 540 ks;
• Jakákoli šamotová cihla - 30 ks;
• Ocelový roh 40x40 - 5,25 m;
• Kovový pás 50x5 - 1,35 m;
• Pozinkovaná ocel 0,6 mm - 1 plech;

Kování - standardní, jak je uvedeno výše; pouze jedna poloha, kromě čisticích dvířek potřebujete 3. Trouba je také standardních 500x330x280 mm. Letní provoz není poskytován, díky čemuž je dosaženo jednoduchosti, hospodárnosti a vysoké účinnosti; schéma zdiva je určeno převážně pro plné cihly a není nutné podél zdiva nikde ořezávat. Na venkově se v létě většinou vaří na sporáku v letní kuchyni nebo ve venkovní peci.

Tepelný výkon - 5 kW, který při pravidelném dvojitém topeništi za den poskytuje přenos tepla 3500 kcal / hodinu - dost ve středních zeměpisných šířkách na 50 metrů čtverečních. m alespoň. Tato kamna jako rodilý Švéd bez problémů snesou roztopení 30-40% tepelného výkonu, což umožňuje bezproblémové zřízení dodávky teplé vody viz níže.

malajská dača

Zde na výkresu jsou malá švédská kamna Buslaev. Počítáno trvale obyvatelné v sezóně polních prací; řekněme kdyby příměstská oblast organizovaná komoditní ekonomika. Proto je výklenek zachován: oblečení a boty se často musí sušit.

Armatury jsou stejné jako u předchozí pece; trouba je schopna dát teplou vlnu. Díky zmenšeným rozměrům je nižší spotřeba materiálu, ale také menší tepelný výkon - pec je určena pro vytápění 20-25 metrů čtverečních. m při venkovních teplotách nad -15 stupňů. Design a objednání jsou jednoduché, jako u předchozí verze.

O miminkách

Výraz „malá švédská trouba“ zahrnuje dva zásadně odlišné pojmy. Za prvé je to kanálový sporák s varnou deskou, pokud jde o rozměry, o něco více než holandský sloup. Trouba, pokud existuje, je umístěna daleko od topeniště podél spalin. V souladu s tím trouba nezachytí první žár, během zapalování nevydává teplou vlnu. Vedle topeniště nejsou žádné přídavné spalování, což je také vrchol Švéda. Účinnost, tepelný výkon a přenos tepla takové pece jsou docela holandské a švédština je jen jméno.

Za druhé jsou to dekorativní pece průmyslové výroby (viz obrázek na začátku) ze speciálních slitin, moderních žáruvzdorných materiálů počítaných na počítačích, s biopecemi. Navenek taková trouba nemusí vůbec vypadat jako starý Švéd, ale počítá se na stejných principech. Proto je dekorativní dítě skutečnou švédskou troubou; Není divu, že nejlepší z nich jsou Švédové. Pro srovnání: postavit vedle T-50 dvojplošník bratří Wrightů - stále vidíte, že oba jsou letadla, a ne vrtulníky, vzducholodě nebo rakety.

čepice ve švédštině?

V příručkách pecí (nicméně jich není mnoho) je kryt pece někdy definován jako jeho část, do které spaliny vstupují zdola a vystupují zdola. Pravda, ale to je jen špička ledovce. Role uzávěru v troubě je dvojí.

Za prvé, plynné částice paliva se zadržují pod kupolí krytu a vyhoří, čímž se zvyšuje účinnost a přenos tepla pece. Pro správný výkon této funkce musí být klenba uzávěru klenba, tzn. zaoblený. Pod plochou střechou nelze dosáhnout 100% dodatečného spalování.

Za druhé, výstup z pece do krytu je ve formě zužující se trysky - krupobití. Ústí krup (jeho horní zářez) je umístěno HORIZONTÁLNĚ, i když kanál krup může být nakloněný. To poskytuje takzvaný plynový pohled: těžký studený vzduch nemůže projít pod kapotou, jako voda do poklopu potápěčského zvonu. Pokud po natopení nezavřete standardní pohled (což 100% ušetří odpad), tak kamna budou pomalu chladnout, jako by se nic nestalo.

Je-li ústí krup nakloněno, okamžitě se rozvine místní konvekce, jako by tahala chlad ze škvíry pod dveřmi. Nakloněný keson je zaplaven vodou, díky čemuž se převrhne a potopí – potápěči o tom vyprávějí spoustu strašidelných historek – a kamna se skloněným ústím kroupy s otevřeným výhledem rychle vysychají.

Nyní zpět ke Švédovi. Z diagramu na začátku je vidět, že prostě není kam uspořádat čepici jako takovou - je zde sporák se sušicí nikou. Dohoření paliva je zajištěno jiným způsobem a pecní část je spojena s cirkulací kouře klasickým vertikálním řezem. Možná bude možné vše přenastavit a pořídit si zvonový sporák s varnou deskou, ale jeho termo- a plynová dynamika bude úplně jiná. Možná taková hypotetická kamna vyjde lépe než Švédka, ale ona už Švédka nebude.

“Dvouhlavý Švéd”

Příklad - viz obr. „Hailo“ je zvýrazněno červeným přechodem. Jsou také vidět dva druhy čepic, ale kde je ústa s vodorovným řezem? Uzávěry jsou zde pouze expanzní komory bez jakékoli možnosti uspořádání pohledu na plyn. Pokud se takový „dvouhlavý Švéd“ zahřeje s otevřeným výhledem, pak může dělo střílet zpoza rohu. Protože střela za letu popisuje křivočarou dráhu, střelci něco vědí.

TUV od Švéda

Oblíbené téma - zásobování teplou vodou a vytápění několika místností jedním sporákem - se nese pod heslem "teplo zdarma". Pojďme se podívat, co je zde skutečně možné a co ne. Sériových průmyslových modelů pro vaření, ohřev vody a ohřev vody je velmi málo a jsou drahé. To už je znepokojivé.

Tepelná technika

Pokud dům při daném teplotním rozdílu uvnitř a „venku“ ztratí 12 kW tepla a kamna dají 5, pak bažina - nezaplavujte a dům se ochladí na teplotu, při které se ztráty rovnají generování; neexistuje žádný perpetum mobile. I když do vašeho sklepa přijde vrstva nejčistšího antracitu a nestaráte se do pece vtáhnout a nabobtnat 6-8 nebo dokonce 10 věder, které Ilya Muromets vyfoukne pírko z dlaně, pec nepřijme tolik paliva, její tepelná síla je omezena konstrukcí. Tavení dá cokoliv – kouř, saze, odpad – ale ne teplo nad to, co kamna mohou dát.

Kotel a výměník tepla

Řekněme, že kamna jsou výkonná a teplá voda je potřebná pouze pro potřeby domácnosti. jak to získat? Existují dva známé způsoby: kotel ve tvaru U obklopující topeniště a výměník tepla v komíně. Kutilové kotel využívají málo: plamen se kolem něj ochlazuje, dochází k podpálení i u běžného topeniště; odtud - kouř, saze. Kotel sám vyhoří poměrně rychle a může se dokonce uvařit, což povede k nehodě.

Ukazuje se, že výměník tepla v kouřové dráze také není volbou. Prudký tlakový skok v důsledku ochlazení plynu na tepelném výměníku vede k výskytu lokální turbulence. Energie proudění se vynakládá na jeho vytvoření a podporu, nikoli na trakci. Objeví se tzv. „mrtvý sloup“, jakýsi plynový pohled působící naopak, který není v žádném případě potřeba. A znovu - kouř, saze a dokonce i odpad s normálním topeništěm.

Tento jev lze řešit tak, že se umožní proudění plynu proudit do tepelného výměníku místo toho, aby se do něj plyn zapletl. Horké vody však lze získat velmi málo a saze se musí odstraňovat mnohem častěji než obvykle. Například u Švéda s teplovodním kotlem, jehož schéma je na obrázku, je kapacita kotle až 10 litrů (500x500x50 mm). Na nádobí a mytí nestačí.

A přesto je to možné!

Ovšem domácí Švéd s teplovodním bojlerem je možná věc. Jen je potřeba nebýt lakomý a neusilovat o nemožné, ale brát tam, kde je to dostupné a neublíží.

Začněme pecí. Přetavení na 20 % své kapacity vydrží i ta nejhnusnější kamna. To dává 1-2 kW tepla. Už to není špatné; Za den lze ohřát 100-200 litrů vody na 65-70 stupňů, záleží na jakém kotli a s jakou izolací. Dost na to, aby se rodina umyla a umyla.

Kde se bere toto teplo? Ale Švéd je právě na tohle a hodí se nejlépe. Využíváme toho, že už nejsme polodivoči a naše klima je vyrovnanější. Proto lze teplo ze sušicí niky a teplou vlnu z trouby vložit do vody, aniž by to ovlivnilo provoz trouby. S největší pravděpodobností není nutné žádné opětovné zahřívání. Ve Švédce je také kousek tepla - její top. Více ohřívá strop a podkroví sáláním, které obecně není nutné.

Na základě toho se získá dlouho známý systém (viz obr.): cívka na vzdálené stěně trouby a akumulační nádrž s dobrou tepelnou izolací ( čedičová vlna, čedičová lepenka; přes - sádrokarton). Nádrž lze umístit dvěma způsoby:

1. Vertikální byt ve výklenku (na obrázku vpravo) - objem až 120 litrů. Tlak je malý, ale v domě bez tekoucí vody je vhodné plnit hrdlem.
2. Tvar L, nízký, široký, ale ne méně než 40-45 cm vysoký, v horní části pece - vlevo na obr. Tvar L - pro zakrytí komína.

Obě nádržky jsou atmosférické, s vypouštěcím otvorem v plnicím uzávěru a lze je doplňovat automaticky pomocí plovákového ventilu ze splachovací nádržky toalety, ale ta vyžaduje určité úpravy. Hlavní je šikmá přepážka za ventilem přívodu studené vody. Vahadlo plováku a přívodní potrubí horké vody z výměníku prochází štěrbinou a otvorem v něm.

Účelem deflektoru je nasměrovat studenou vodu pomalým širokým jazykem na dno nádrže. V opačném případě se vlivem turbulencí ve vytékající trysce a hydrodynamického „sání“ vrstvy vody v nízké nádrži rychle promíchají a horká nebude moci vybrat vůbec nic. Deflektor je potřeba připevnit nikoli na víko (to značně zkomplikuje montáž), ale na boky nádrže. Pokud je nádrž svisle ve výklenku, můžete místo deflektoru jednoduše nasadit trubku na hubici ventilu. V tomto případě se však ukáže, že příjem vody nebude větší než 2/3 kapacity nádrže.

Druhým vrcholem je, že vahadlo plováku musí být zkráceno nebo upraveno tak, aby při zcela uzavřeném novém ventilu byla vzdálenost od horní části plováku k uzávěru nádrže alespoň 30 mm. Tato rezerva je nutná pro opotřebení jehly ventilu a zanášení její a sedla solemi.

U sezónně obývaných prostor je zajištění drenáže k odvedení zbylé vody na zimu práce navíc. Je snazší to vypustit hadicí sifonu přes krk, protože kdysi na dálnici sdíleli benzín.

Poznámka: systém je funkční pouze tehdy, když je spirála kombinována s podpůrným ohřevem z tělesa pece. Jeden po druhém - voda se buď trochu ohřeje, nebo rychle vychladne. Odhadovaná tepelná izolace - oboustranná folie čedičová lepenka 10 mm a sádrokarton odolný proti vlhkosti. EPS 20 mm je ještě lepší, ale je dražší.

Jak je to s registry?

Ale možná si můžete postavit pec s okruhem ohřevu vody sami? Bohužel doma je to jen stěží možné. Základní tepelnětechnický výpočet říká: pro rodinný dům 100 m2. m v půdorysu, zateplené EPPS 80 mm a s tříkomorovými okny s dvojitým zasklením v oknech, je potřeba tepelný výkon 25 kW. Kotle s topeništěm schopným strávit takové množství tuhých paliv vyžadují nejen složité výpočty, ale také speciální materiály a průmyslové technologie pro výrobu.

Ušetřete na počasí

Svůdná ve středních zeměpisných šířkách s mírné klima vypadá jako kamna se třemi režimy spalování: léto, podzim-jaro a zima. Ale při navrhování vícerežimových (víceprůchodových) pecí je třeba překonat úskalí.

• Nejprve za nebo před uzavřenou sezónní klapkou může nastat již zmíněný mrtvý sloup. Už to nebude rušit kouř, ale sníží to účinnost pece a bude se déle topit. Prostě když to potřebujete lépe a rychleji.
• Druhým je složitost manipulace s tlumiči. Zaneprázdněná hostitelka může zapomenout nebo přijít na to, co je třeba zavřít a co otevřít, a v práci se spálit v pravém slova smyslu.
• Třetí je pomalé podpalování v zimě. Sotva ohřáté spaliny jen stěží protlačí venkovní studený, hustý a těžký vzduch po dlouhé klikaté kouřové dráze.

A zde opět přicházejí na pomoc promyšlené principy švédské trouby. Na výkresech - Grigorievova pec, bez těchto nedostatků. Je dokonce čtyřcestná; čtvrtý tah je na tuhou zimu.

V Grigorjevově peci jsou tři sezónní uzávěry; na obrázku jsou podmíněně zobrazeny v barvách: letní zelená, podzimní žlutá, zimní modrá. Algoritmus přepínání je intuitivně jednoduchý: klapka je na sezónu otevřena, zbytek je zavřený. Pro podpalování v zimě se letní klapka otevře na 5-20 minut, a když plamen znatelně dosáhne do komína nebo zabzučí, zavřou ho. Pro lepší zimní chod otevřete podzimní tlumič bez zavírání zimního tlumiče. Tah se zvýší a můžete dát více paliva.

Mrtvé sloupy v této peci by se v zásadě mohly tvořit v zónách označených modrým gradientem. Ale ve skutečnosti odtamtud okamžitě vyteče studený vzduch (nebo ochlazený plyn) a místo něj bude stoupat horký vzduch. Autor, obrazně řečeno, přizpůsobil zapuštěný potápěčský zvon pouzdru a vnitřní přenos tepla v peci prakticky nezávisí na režimu pece.

Objednávka Grigorijevových kamen (obr. vpravo) není o moc složitější než u běžného Švéda a na jeho stavbu budete potřebovat:

• 600 ks. obyčejná červená cihla;
• jednoduchý jílový roztok se středním obsahem tuku;
• 6 běžných metrů ocelového pásu 60x5 mm;
• 4 věci. stejný typ standardních kouřových klapek včetně průhledu;
• 6 ks. čištění dveří, také standardní;
• standardní sporák, trouba, rošt, dvířka pece a ventilátoru - 1 ks.

Mezi různými zařízeními pece zaujímá švédský model samostatné místo. Design je jakousi symbiózou ruských a holandských kamen. Princip vícetahu v kombinaci s prvky zvonových pecí umožnil vytvořit účinnou topnou jednotku, ve které se malé rozměry úspěšně kombinují s vysokou účinností (až 80 %) a univerzálností provozu.

Co je to švédská trouba a kde se používá

Připomeneme-li si život obyčejné švédské rodiny v 18.-19. století, hned se ukáže, k jakým zájmům kamna v jednotlivých domech sloužila. Hosteska se zabývala vařením a domácími pracemi, majitel - hlavně rybolovem nebo lovem. Drsné severní klima, vrtošivé proměnlivé větry vyžadovaly nejen vytápění obytného prostoru, ale také časté sušení bot a oblečení. Potrava může dlouho čekat, než se lovec vrátí z lovu. Při podchlazení je nutné rychle se zahřát a obnovit zdraví. Všechny tyto potřeby splňuje konstrukce trouby Swede.

Dnes se požadavky na kamna neliší od těch středověkých. Lidé stále potřebují teplo, možnost vařit jídlo, příjemnou teplotu při relaxaci a minimální úsilí toto vše udržet.

Design Švéda, jeho charakteristické rysy a princip fungování

Nejčastěji se při zmínce o švédské troubě vynořují asociace se slovem kompaktnost. A ne bezdůvodně.

Trouba Swede je kompaktní zděná topná jednotka, se kterou můžete zvýšit teplotu v místnosti, ohřát jídlo nebo sušit prádlo.

K pohybu plynů z pece do potrubí dochází kanálovým komínem. Výměna tepla se provádí v poklopových prvcích nad pecí a sušící komorou.

Jednou z hlavních funkcí trouby je rychlý ohřev trouby, který se nachází na stejné úrovni jako topeniště.

Mezi hlavní viditelné konstrukční prvky patří následující.

1. Velká trouba je nutností. Navíc materiál, ze kterého je vyroben, není plech nebo cín, ale litina. To je zásadní bod, který sofistikovanému kamnáři mnohé napoví. Trouba není určena ani tak pro pečení chleba, ale pro rychlé zahřátí kuchyně hned v prvních minutách po zapálení. Protože zvětšené rozměry topeniště jsou v podstatě digestoří, dochází k chemické pyrolýze (dohoření) paliva s velkým uvolňováním tepelné energie. Tato energie okamžitě vstupuje do stěn nedaleké pece. Otevřením dvířek trouby dokořán 3-4 minuty po spuštění topeniště dostanou uživatelé trouby silný proud horkého vzduchu, který přichází zespodu (skříňka je umístěna pod nebo na úrovni topeniště). Tím se okamžitě vytopí malá místnost, což například ruská kamna neumí.

   

   Pec je umístěna na stejné úrovni se spalovací komorou a je vyrobena z litiny, takže teplo z ní se šíří po místnosti 3-4 minuty po spuštění pece

2. Horní výklenek, do kterého se v klasické verzi vejde několik sad zimního oblečení a obuvi. Bez ohledu na to, jak je člověk mokrý, po 4-5 hodinách bude oblečení zcela suché.

   

   Horní výklenek je dostatečně velký na sušení několika sad oblečení a bot.

   Horní výklenek je vytápěn jak z prvního ohřevu, tak ze sekundárního, takže teplota v něm je stabilní i po odstavení pece.

3. Spodní výklenek je vybrání přímo nad varnou deskou. Velmi praktický přístroj, který plní funkci termosky. Skandinávští rybáři v něm nechávali jídlo uvařené večer. A vydržela tam v teple až do rána. Do spodního výklenku nemohly proniknout myši ani hmyz. Shora byla prohlubeň uzavřena dřevěným víkem.

   

   Po uvaření lze spodní výklenek uzavřít dřevěnou zábranou

4. Pohyb plynů ve švédské peci je navržen tak, že bezprostředně po ukončení pece je nutné pohled těsně uzavřít. V opačném případě kamna velmi rychle vychladnou a dokonce budou čerpat studený vzduch zvenčí. Tuto vlastnost švédské trouby zdědila po Holanďance. Spojení mezi topeništěm a komínovými kanály se provádí bez použití krup, protože tento prvek je poměrně složitý a zvyšuje náklady na pec.

   

   Spalinové kanály ve švédské peci jsou navrženy tak, že pozdě zavřená klapka může způsobit rychlé ochlazení

5. Zadní strana švédských kamen se nachází v přilehlém obytném prostoru - ložnici nebo obývacím pokoji. K němu může přiléhat lavice od kamen nebo krb. Police na odpočinek (z důvodu úspory místa) se tradičně vyráběly cca 1,8 m dlouhé a 0,65–0,7 m široké. A jelikož se v tak úzkém prostoru nespalo, byla nad něj umístěna velká postel, která se tak zespodu vyhřívala teplým vzduchem. Pod postelí v krabicích měli čisté prádlo a oblečení, které bylo vždy suché a teplé.

Je pozoruhodné, že zpočátku byl výklenek na vaření vyroben ve formě oblouku. To ale vyžadovalo vysokou kvalifikaci od mistra kamnáře. Od té doby, co byl tvar výklenku změněn na obdélníkový, se stavba pece stala dostupnou pro široké spektrum stavebníků. Snížená spotřeba materiálu a času.

Video: Švédské pecní zařízení - topeniště, trouba, kouřové kanály

Výhody a nevýhody švédštiny

Po krátkém seznámení tedy vyzdvihneme hlavní přednosti švédské trouby.

Pec má také určité nevýhody, které také stojí za zmínku.

1. Nutnost používat pouze vysoce kvalitní materiály. Pokládka se provádí pouze na šamotovou hlínu.
2. Slabým místem jsou dvířka spalovací komory. Tato oblast je vystavena vysokému tepelnému zatížení, takže běžné dveře vyrobené z lisovaného plechu dlouho nevydrží. Je přípustné používat pouze lité dveře vybavené spolehlivými upevňovacími prvky - kovovými tlapkami nebo "knírem".
3. Pohodlné používání švédských kamen vyžaduje určitý prostor, ve kterém je efektivní. Jedná se o cca 35–40 m 2 obytné plochy.
4. Pro vytápění v zemi nebo v kancelářských prostorách v nepravidelném a sezónním režimu není Švéd vhodný. Po odstávce vyžaduje dlouhé a pečlivé sušení. Nasátou vlhkost lze odstranit pouze klidným, „zrychleným“ ohřevem. Ale pro místa trvalého bydliště je Švéd jedním z nejlepší možnosti, který v řadě ukazatelů předčí i ruský sporák.

Typy švédských pecí

Mezi uživateli jsou nejoblíbenější:

• sporák kombinovaný s krbem, ve kterém je varná deska otočena ke kuchyňské lince a topeniště krbu je orientováno do obývacího pokoje;
• švédský sporák vybavený troubou, sušičkou a varnými deskami, současně vytápí celou místnost;
• Švéd s lehátkem, které plní funkce vyhřívání.

Kromě funkčních rozdílů jsou švédské ženy široce používány designéry k vytvoření určité barvy v domě. Používají se různé druhy povrchových úprav – od středověkého stylu přírodního kamene až po moderní trendy. Pece jsou zdobeny titanovými lištami, pokrytými umělými obkladovými materiály, které je proměňují v neobvyklé dekorativní prvky.

Zadní stěna Švéda, dokončená přírodním kamenem, vypadá jako dekorativní přepážka

Není divu, že skandinávští návrháři jsou stále zákonodárci „švédského stylu“. Země má dobře rozvinutou výrobu základních a dekorativních materiálů pro celý cyklus výstavby národního sporáku. Komponenty, včetně jílových směsí a kovových armatur, jsou žádané po celém světě.

Výpočet hlavních parametrů švédské trouby

Proces navrhování pece spočívá ve stanovení správných rozměrů všech jejích konstrukčních prvků.

1. Pouze použití spolehlivých zdrojů projektové dokumentace (zakázek) může poskytnout zaručenou spolehlivost. Stažení objednávky s podrobným popisem zdiva dnes nestojí více než 100 rublů. Objednání projektu nestandardních rozměrů stojí asi 1000 rublů. Tyto zanedbatelné částky se nevyplatí šetřit, abyste později ztratili mnohem více. Všechny rozměry musí být bez výjimky přísně dodrženy.
2. Předmětem samostatných výpočtů mohou být rozměry komína, které se určují v závislosti na výkonu a přenosu tepla zařízení pece.

Pro nezávislé určení průřezové plochy potrubí jsou zapotřebí dva ukazatele - velikost pece a specifická výhřevnost použitého paliva. První se vypočítá vynásobením lineárních rozměrů topeniště (délka, šířka a výška). Druhý je ve speciálních tabulkách. Přenos tepla se vypočítá podle vzorce W \u003d E beat ∙V t ∙ 0,63 ∙ 0,4 ∙ 0,8, kde W je přenos tepla v kW, V t je objem pece a E beat je měrná výhřevnost, kterou zjistíme z tabulek. Číselné koeficienty znamenají účinnost pece (0,4), koeficient spalování paliva (0,8) a faktor zatížení pece (0,63).

Tabulka: měrná výhřevnost palivového dřeva (kW / m 3)

Například počítáme průřez komína pro pec o rozměrech 0,4x0,3x0,4m.

1. Objem takové spalovací komory bude Vt \u003d 0,4 ∙ 0,3 ∙ 0,4 \u003d 0,048 m 3.
2. Pokud se v kamnech topí březovým palivovým dřevem s vlhkostí 25 %, bude výkon W = 2352∙0,048∙0,63∙0,4∙0,8 = 22,76 kW.
3. Dále se používá další tabulka - závislost průřezu komína na výkonu pece. Podle něj určíme, že je potřeba maximální rozměr trubky - 270x270 mm.

Tabulka: volba velikosti komína podle výkonu pece

výkon, kWt	Rozměry potrubí, mm
až 3.5	140x140
3,5–5,2	140x200
5,2–7,2	140x270
7,2–10,5	200x200
10,5–14	200x270
přes 14	270x270

Potřebné materiály a nástroje pro stavbu pece

Přes všechna nabádání na síti, že není nic jednoduššího než postavit pec, než se pustíte do práce, musíte střízlivě posoudit a zvážit své síly. Švédská trouba není jednoduchý design, který vyžaduje pečlivost a přesnost provedení. Musíte dobře rozumět výkresům a přiměřeně číst objednávky. Pro zvládnutí primárních dovedností zedníka je nutné maltu správně namíchat. Být schopen odolat rozměrům a pokládat i řady cihel.

Pro práci je nutné připravit všechny nástroje a materiály. Z nástrojů, které budete potřebovat:

• zednická stěrka;
• krumpáč, gumová palička;
• stavební olovnice, motouz;
• pravidlo, železniční řád;
• svinovací metr, čtverec, hydraulická vodováha, fix nebo tužka;
• lopaty, kbelíky.

Chcete-li postavit pec, budete potřebovat standardní sadu kamen-zedník

Použití elektrického nářadí výrazně urychlí práci - ruční vrtačka s míchací metlou a bruska s diamantovým kotoučem na řezání cihel.

Rozprašování na kotouč s diamantovou drtí usnadňuje řezání cihel

K přípravě roztoku se doporučuje použít kovové síto s malou komůrkou na prosévání písku a jílu. Je velmi důležité připravit maltu se správnými materiály. Jak již bylo uvedeno, běžná hlína nevydrží teplotní zatížení, lze použít pouze šamotovou hlínu. Ideální je bílý, modrý nebo modrý jíl, vyskytující se v hloubce 5–8 m. Těm, kteří se rozhodnou tuto složku sklízet na vlastní pěst, lze doporučit, aby ji hledali na strmých březích řek nebo v hlubokých prohlubních. Nejvhodnější bude hornina středního obsahu tuku, bez písčitých vměstků.

Hlína se hněte ve stavebním žlabu a nechá se několik dní, aby se dosáhlo požadované konzistence.

Roztok se na několik dní namáčí ve žlabu, dokud hrudky nezmizí a přebytečná voda nevyteče nad povrch jílového bahna. Po vypuštění přebytečné vody by měl mít roztok konzistenci husté zakysané smetany. Pokud takový roztok nanesete stěrkou na suchou svislou stěnu, nebude odtékat, ale viset a zmrznout v této poloze.

Abyste správně určili vhodnost hlíny při nákupu, kamnáři radí ke skále opatrně přičichnout. Pokud jsou přítomny nějaké pachy, i ty příjemné, hlína se vyhodí. Jakékoli "aroma" naznačuje přítomnost organických sloučenin v kompozici, která při zahřátí vyhoří. Pevnost zdiva se tak sníží.

Seznam požadovaných materiálů pro stavbu švédské trouby:

1. Červená plná cihla M-150.
2. Šamotová cihla značky ShB-5 (GOST 530–212).
3. Šamotová hlína pro zdění.
4. Dveře pecí a popelníkových komor, uzávěry, šoupátka.
5. Trouba o rozměrech 45x36x30 cm.
6. Sporák 41x71 cm.
7. Litinový rošt.
8. Kovový roh o velikosti ramene minimálně 4 cm a tloušťce 5 mm. Kovové pásy stejné tloušťky. Plechový plech.
9. Azbestová podšívka ve formě šňůry. Azbestový plech pro hašení požárů.

Přípravné práce před montáží trouby

Důležitou součástí přípravné etapy je výběr umístění pece v celkové dispozici domu. Vzhledem k tomu, že hlavním úkolem kamen je vytápění, je střed místnosti považován za optimální umístění. Obvykle se ale z praktických důvodů umístění posouvá blíže ke vchodovým dveřím. Pec se zpravidla skládá současně s konstrukcí stěn a střech. K tomu je základ předem připraven, protože pec váží asi 3 tuny. Takové zatížení na 1 m 2 snese pouze dobře vyplněný, dobře založený základ.

Optimální umístění pece v obytném domě je na křižovatce vnitřních příček v blízkosti vstupních dveří

Pokud se kamna staví v již postaveném domě, je nutné počítat s vyústěním komína nad střechu. Při instalaci potrubí je důležité neporušit tuhost střešního rámu a nedostat se na krokve, protože to značně zkomplikuje úkol výstavby komína.

Příznivým obdobím pro přípravné práce je období léto-podzim. Nejlepší je dát základu čas vyschnout po dobu nejméně 1 měsíce, ale v ideálním případě - šest měsíců, naplňte ji předem na podzim.

Otvory v půdních nebo mezipodlažních stropech se dělají bezprostředně před položením kamen.

Střešní krytina se rozebírá jako poslední po dokončení pokládky komínové stoupačky.

Nalévání základů

Pojďme se podrobněji zabývat výrobou základů pro švédskou troubu, protože je to velmi důležitý bod pro jeho další použití.

1. Hloubka základu se určuje v závislosti na regionu. Výchozím bodem je hloubka promrzání půdy v zimě. Pokud vytvoříte základ nad touto vrstvou, jsou možné posuny ve vodorovné rovině. Proto se v průměru volí hloubka 0,8 až 1,0 m.

   

   Pískový polštář usne na dva dny kvůli smrštění a vyrovnání

Lineární rozměry jsou uvažovány podle rozměrů samotné pece. Základ je položen o 10-15 cm širší a delší, než jsou rozměry pece. Jedná se o obecně uznávaný standard pro konstrukci podpěr půdy.



Lineární rozměry základu by měly přesahovat rozměry pece o 10-15 cm

Mezi zeminu a beton se nalije pískový polštář o výšce 15–20 cm, pomocí kterého se základna budoucího základu vyrovná a tlak na půdu se rovnoměrně rozloží. Kromě toho písek dokonale prochází vodou. V budoucnu odstraní vlhkost z nadace při vstupu podzemní vody.

Po písku je povoleno použít velkou frakci drceného kamene, lámaných cihel, břidlice, dlaždic a dalšího stavebního odpadu. Jsou vázány cementovou maltou. Pokud je to možné, použijte přírodní kámen, který je vysoce odolný.

Výztuž je umístěna blíže k horním vrstvám. Jeho účelem je zpevnění betonové hmoty a rovnoměrné rozložení teplotních změn po celé ploše. Proto je kovová síť položena ve vodorovné rovině 10-15 cm od povrchu betonového potěru.



Výztužná síť je upevněna v horních vrstvách betonu, nedosahuje povrchu základu 10-15 cm

Ihned po nalití se horní rovina vyrovná pravidlem (nebo širokou špachtlí). A po ztuhnutí a vysušení se na něj položí několik vrstev střešního materiálu, který bude hrát roli hydroizolace. Někteří mistři dávají přednost pouze střešnímu materiálu. Jiné jsou syntetické materiály s kovovou fólií na jedné straně. V každém případě je nutná hydroizolace, na kterou byste neměli zapomínat.



Hydroizolační vrstva se skládá z několika pevných vrstev střešního materiálu položených na sebe.

Otvor v podlaze je vyříznut takovým způsobem, že je vhodné provést kamenné zdivo. A po dokončení práce - postavit podlahu přímo k tělu pece a nainstalovat soklové lišty. K tomu přidejte alespoň dvě další polena, na kterých spočívají okraje podlah. Obvykle jsou vyrobeny ze stavebního dřeva (50x75 mm a více) a připevněny k neřezaným podlahovým deskám samořeznými šrouby. Po dokončení práce na základu jsou podél stěn pece umístěny protokoly.

Praxe ukázala, že rysem švédských kamen, stejně jako holandských, je silný tok tepelné energie směrem dolů. Před zahájením pokládky se proto pod základnu pece položí několik vrstev tepelně izolačního materiálu. Obvykle se jedná o čedičovou lepenku - levný a odolný tepelný izolátor o tloušťce 5 mm nebo více. Dražší, ale také praktikovanou metodou je položení první řady základu pece šamotovými cihlami. Nízká tepelná vodivost cihly zabraňuje zahřívání základu.

Čedičová lepenka je levný a spolehlivý tepelně izolační materiál pro pece

Video: základ pro cihlovou pec

Výroba švédské trouby vlastníma rukama: schéma objednávek, stavební technologie

Podívejme se podrobněji na zdivo modelu vytápění a vaření švédských kamen malých rozměrů, vhodných pro obydlí 40 m 2.

Jakákoli pec je umístěna pomocí objednávky - podrobné rozložení cihel v každé řadě

1. Řádek číslo 1 a řádek číslo 2 jsou plné. Je nutné dodržet posun a orovnávání cihel. Zajistěte správné úhly a vodorovnou rovinu. Tyto dvě řady slouží jako základ pro celou hmotu trouby, je důležité je bezchybně složit.

   

   První dvě řady jsou položeny v souvislé rovině a je třeba zkontrolovat vodorovnost a rovnoměrnost rohů

2. Řady č. 3 a 4 pokládají popelník a otvory pro čištění sazí. Jsou instalovány dvířka ventilátoru a tři čisticí dvířka. Upevnění se provádí pomocí "vousů" - krouceného ocelového drátu, který je zazděn do zdiva. Další možností montáže jsou fixační jazýčky. Při instalaci kovových armatur je nutné ponechat technologickou mezeru 3-5 mm, určenou pro kompenzaci tepelné roztažnosti kovu. Uvnitř této mezery je položen tmel vyrobený z azbestové šňůry.
   

   

   Ve třetí a čtvrté řadě jsou vytvořeny dmychadlo a čisticí otvory

3. V řadě č. 5 je vytvořena spalovací komora. Zdění se provádí šamotovými cihlami zprava doleva. Na spodní straně pece je namontován rošt. Po celém obvodu roštu je ponechána tepelná mezera (4–5 mm). Pro stabilní polohu roštu se mezery zasypou pískem.
   

   

   Dno pece musí být vyloženo žáruvzdornými cihlami

4. Trouba je nainstalována. Upevnění se provádí stejným způsobem - vpletením ocelového drátu do zdiva.

   

   Pec je připevněna k drátěným "vousům", které jsou zazděny ve zdivu

5. V řadě č. 6 začíná pokládka komína a spalovací komory.
6. V řadách č. 7,8,9 je vyskládána pecní komora ze šamotových cihel. Mezi červenými cihlami korpusu a šamotovými cihlami topeniště je ponechána mezera, která není vyplněna maltou. Cílem je zabránit deformaci pouzdra v důsledku tepelné roztažnosti.

   

   Dutina spalovací komory je vyložena šamotovými cihlami

7. V této fázi jsou namontována dvířka pece. Rám je připevněn ke stěnám pece buď drátem, nebo pomocí závitového držáku s „nohami“.
8. V řadě č. 8 je blokován vertikální kanál ze spodní komory. Mezi topeništěm a troubou je cihla instalována "na okraji".

   

   Samostatná cihla blokuje vstup ze spodní komory

9. Aby spaliny šly do komínových kanálů, v deváté řadě jsou cihly broušeny pod úhlem. To lze opatrně provést bruskou s kotoučem na beton potaženým diamantovou drtí.
10. V desáté řadě jsou topeniště a trouba pokryty vodorovnou přepážkou. Na přední straně desky je namontován kovový roh.

    

    Kovový roh slouží ke zpevnění okraje dlaždice

11. Řádek číslo 11. Je instalován sporák na vaření a je položen základ pro další zdění.

    

    Jedenáctá řada doplňuje varnou desku a troubu

12. Řady č. 12,13,14,15 a 16 tvoří komínové kanály. Uvnitř průchodů je nutné vyrovnat a uhladit roztok (mop).
13. Řady č. 17 a 18 jsou podepřeny kovovými podpěrami z pásků a rohů. Pečicí prostor je zavřený. Pro zpevnění zdiva na kov jsou cihly navíc upevněny drátem s rohy.

    

    V 17. a 18. řadě jsou položeny rohy a kovové pásy pro podporu další řady

14. Varná komora je uzavřena.

    

    Komora je zcela zakryta s výjimkou komínového kanálu

15. V řadách č. 19 a 20 začíná pokládka sušicí komory a jsou instalovány dvířka pro čištění komínů. Pokládání kanálů pokračuje podél zadní stěny.

    

    Ve dvacáté řadě začíná pokládání základů sušicí komory

16. Řady č. 21–28 tvoří dutinu sušicí komory.

    

    V řadách č. 21–28 je vyskládána dutina sušárny

17. V řadě č. 27 je instalován ventil s mezerou 4–5 mm. Azbestová šňůra je navinuta kolem rámu ventilu.
18. V řadě č. 29 se kanály překrývají a zůstává pouze vyústění do potrubí. Vzápětí se zdivo roztáhne a vytvoří římsu. Sušicí komora je pokryta vrstvou cihel. K tomu se používají kovové rohy a nosné lišty.

    

    29. řada je položena na kovové rohy-podpěry pro víko sušičky

19. V plechu zakrývajícím sušárnu je před pokládkou vyříznut roh pro komínový kanál.

    

    Pomocí brusky je vyříznut otvor pro průchod kouře

20. Řada číslo 30 se dále rozšiřuje o dalších 50 mm.

    

    Přesah horního výklenku je proveden římsou za linií rozměrů pece

21. Řádek číslo 31 vrátí rozměry na původní.

    

    V poslední řadě se rozměry pece vrátí k původním

Dále je postavena trubka, u které se předpokládá, že je rovná, beze změny velikosti plochy průřezu. V podkroví umožňujeme přechod zděné trubky v kovovou. V tomto případě by se plocha vnitřní části neměla měnit. Na křižovatce komína se stropem je podle pravidel požární bezpečnosti nutné vytvořit chmýří.

V místě kontaktu trubky se stropem je bezpodmínečně nutné položit protipožární chmýří

Podle pravidel pro instalaci potrubí na střechu musí být jeho hlava umístěna v určité výšce:

• pokud je komín vyveden ve vzdálenosti do 1,5 m od hřebene sedlové střechy, měla by být zhlaví o 0,5 m výše než hřeben;
• pokud je vzdálenost od komína k hřebeni od 1,5 do 3 m, pak musí být komín zvednut na úroveň nejvyššího bodu střechy;
• je-li komín od průsečíku svahů vzdálen více než 3 m, měl by být jeho horní okraj na pomyslné čáře vedené od hřebene pod úhlem 10 o od vodorovné roviny;
• na ploché střeše by měla hlava stoupat alespoň 0,5 m nad její povrch;
• celková délka kouřového kanálu od roštu k hlavě by v žádném případě neměla být menší než 5 m.

Výška komína je dána jeho umístěním vůči hřebeni

Po dokončení zdiva by měla trouba vyschnout. Sušení trvá týden až dva.

V tuto chvíli nemůžete kamna topit, můžete pouze otevřít všechna dvířka a ventily pro zrychlené větrání.

Do topeniště můžete umístit přiloženou stolní lampu nebo nainstalovat ventilátor. To urychlí proces sušení.

Aby řemeslníci pochopili, že trouba vyschla, vložili přes noc do čisticích otvorů zmačkané noviny. Pokud druhý den ráno zůstane suchý, můžete začít se zkušebním podpalováním. V prvním týdnu papír velmi zvlhne, na konci druhého se stane sušším.

Postupné zprovoznění pece zabere až dva týdny. V této době musíte postupně zvyšovat množství paliva spáleného v peci. Palivové dřevo se pokládá v malých porcích (každá 2-3 kg) několikrát denně. V ideálním případě by měl být neustále udržován malý plamen.

Chci přidat uživatelskou recenzi na kamna Swede navržená Buslaevem. Sporák nám položil velmi starší dědeček ze sousední vesnice. Ukázal se dobrý sporák, funkční, topí, vaří, peče i suší zároveň. Spotřeba palivového dřeva je malá, rychle se ohřeje.

Skvrna

https://www.forumhouse.ru/threads/50309/page-5

Video: malý Švéd pro venkovský dům

Vlastnosti provozu švédské trouby

Hlavní podmínkou pro dlouhodobé používání švédských kamen je dodržování správného režimu spalování. Od Nizozemky zdědila „nízkorychlostní“ tah, který zahrnuje spalování paliva při nízké rychlosti.

Intenzivní plamen rychle prohřeje a přehřeje tenkostěnné těleso pece, což může narušit celistvost zdiva a spár.

Proto se nedoporučuje topit Švéda tenkým křovím, slámou nebo jiným hořlavým materiálem.

Švédské čištění a opravy

Pro tento typ pece existují tři typy běžné údržby.

1. Denní úklidy. Popelníková komora je vyčištěna od popela a popela. Pohrabáč čistí rošt a nespálené palivo ve spalovací komoře.
2. Každoroční čištění komínů kamen. Koná se jednou ročně před začátkem topné sezóny, zpravidla na podzim.
3. Jednou za 3-4 roky se provádí kompletní kontrola vnitřní pracovní plochy popelníku, topeniště, trouby atd. V případě zjištění prasklin, vypadávajících cihel nebo malty se poškozené prvky opraví nebo vymění.

Navzdory gigantické nabídce topné techniky na trhu plynových a elektrických spotřebičů cihlové pece sebevědomě zaujímají své místo. Popularita mezi uživateli každým rokem neustále roste. Švéd je názorným příkladem kombinace skandinávského designu, praktičnosti a precizního akademického výpočtu. Samoinstalací ušetříte finanční náklady a získáte neocenitelné praktické zkušenosti.