Бабуган яйла значение. Бабуган (Крым) - запретная яйла. Отдых и маршруты на вершину Крыма

В центральной части Горного Крыма (на границе Большой Ялты и Большой Алушты), на территории природного Крымского заповедник а находится знаменитая Бабуган-яйла, на которой расположена самая высокая гора на всем Крымском полуострове – Роман-Кош (1545 м. над уровнем моря).

Кроме того, на яйле есть несколько вершин высотой более 1500 м. Это Учурум-Кая, Тас-Тепе, Зейтин-Кош и Дам-Кош (высотой 1538, 1538, 1537 и 1514 м.). На востоке возвышаются вершины Куш-Кая – 1339 м и Черкез-Кош – 1395 м. В переводе на русский с татарского «бабуган» обозначает «белладонна». Это растение одно из самых распространенных в тех местах.

Бабуган-яйла входит в число наиболее известных природных достопримечательностей на полуострове Крым . По своему происхождению она представляет собой карстовое плато, где наблюдается выщелачивание известняковых горных пород под воздействием талых вод и дождей. В результате этих процессов горные массивы изобилуют ямами, карстовыми воронками, трещинами, и крупными провалами. Есть там и ущелья, каменные хаосы и множество скальных образований.

Местность является безлесной. По этому поводу ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению. Одни считают, что на яйле вообще никогда не было лесов, другие склоняются к мысли, что леса были уничтожены человеком. Редкие одиночные деревья можно встретить только в расщелинах или воронках. Некоторые участки наверху плато совершенно безжизненны – они лишены любой растительности (там нет даже травы). В этих «мертвых зонах» только среди известняковых обломков попадается скудные «островки жизни».

В нижних районах яйлы влага задерживается гораздо лучше. Самые благоприятные места для роста и развития флоры – это глубокие котловины, трещины, вымоины и впадины. Там скапливаются занесенные ветром остатки высохших растений и прочий «плодородный мусор», который перегнивает и образует плодородный почвенный слой. В низинах по большей части произрастают луговые и степные травы – тысячелистник, девясил, подмаренник, колокольчик, ковыль, примула, душица, вероника и др.

Растительный мир Бабуган-яйлы по-своему красив и уникален. В июле, когда снег еще до конца не стаял, карстовые поля покрываются ковром из цветов. Это зрелище сложно описать словами – взору словно открывается волшебное море, состоящее из крупки остролистой с ее маленькими желтыми цветочками, душистой белой разухи, трехцветных анютиных глазок, фиалок с лазурно-голубым отливом, бирюзовых незабудок и т.д. Пьянящий цветочный аромат наполняет чистейший горный воздух.

Яйла является не только природной достопримечательностью Крыма – она играет важную роль в обеспечении пресной водой населенных пунктов Крымского полуострова. Юрские известняковые массивы поглощают в себя все дождевые/талые воды, фильтруют их естественным образом и снова «отправляют» наверх. Вода выходит на поверхность на разных отметках над уровнем моря в виде ключей и родников, которые образуют горные реки – единственные источники пресной воды на полуострове. В период массового таяния снега и ливневых дождей вода напрямую идет в реки. В это время года они становятся полноводными.

Бабуган-яйлу окружают со всех сторон сосновые и буковые леса. Молодые деревца подступают по склонам и к Роман-Кош – высочайшей крымской горе. Она расположена на юго-западе яйлы. Несмотря на свою высоту, самая известная вершина Крымских гор не видна с южного побережья, так как ее обзор закрывают горы Кемал-Эгерек – 1529 м, Демир-Капу – 1539 м и другие «великаны», возвышающиеся на стыке Ялтинской, Гурзуфской и Никитинской яйл.

Фото

Перевал Ламбат-Богаз Дорога в скалах Бабуган-Яйла
Стадо диких коз Плато Бабуган в Крыму Вид на Крымские горы

Подъем на гору Роман-Кош был осуществлен в июле 2008-года. На протяжении предыдущих посещений Крыма все интересные места, до которых можно добраться на транспорте и с экскурсиями были посещены и осмотрены. А вот высшая точка Крыма - гора Роман-Кош не давала покоя, тем что оставалась не посещенным местом. Без ее посещения, как бы нельзя было для себя закрыть тему исследования Крыма. Несмотря на то, что Роман-Кош наивысшая Крыма, высота вершины относительно Кавказских Гор, Тянь-Шаня, Алтая и других безвизово доступных из РФ горных систем небольшая. Предварительные исследования способов восхождения на Роман-Кош показывали, что подъем туда не является актом альпинизма и походом любой категории сложности. Скорее это пешеходная прогулка, но требующая большого количества времени, а именно почти полный летний световой день.

Роман-Кош и хребет Бабуган-Яйла, на котором гора расположена не является туристическим местом в разрезе экскурсионного туризма. Гора и хребет находятся в заповедной зоне на территории Крымского природного заповедника. На удивление, режим заповедника активно соблюдается (почти соблюдается - на машине въехать туда точно никак нельзя, разве что на УАЗах лесников, пешком же войти можно, имея в кармане несколько раз по 20 гривен на случай встречи с лесниками). До 2007-го года по Крымскому природному заповеднику можно было проехать с экскурсиями по так называемой «Романовской дороге», ведущей от Алушты до Ялты по заповеднику по горным склонам через форелевое хозяйство, монастырь, перевал «Гурзуфское седло», Беседку ветров. В 2008-году экскурсий на территорию заповедника не было, в связи с тем, что в начале туристического сезона было несколько крупных лесных пожаров в заповедники и, по-видимому, решили официально посетителей не пускать для уменьшения угрозы пожаров. Но и те экскурсии, которые были по заповеднику не предоставляли возможности попасть на Роман-Кош. Издали обычно показывали, но максимально близкая точки от горы в экскурсионном маршруте были перевал «Гурзуфское седло» и Беседка ветров. В общем единственный способ попасть на Роман Кош - дойти туда пешком.

Топографическая карта окрестностей Гурзуфа

С целью понять, как подняться на Роман-Кош было изучено много туристических отчетов в интернете. Процентов 80 из них описывают путь туда через поселок Краснокаменка, процентов 15 - через поселок Партизановка, оставшиеся 5- различные другие экзотические способы.

Изучив в теории путь через Партизановку и Краснокаменку, честно говоря понял, почему большинство описанных подъемов к Роман-Кош и Беседке Ветров делается через Краснокаменку. Если смотреть на топографическую карту дорога через Партизановку очевидна - асфальтовая дорога от трассы Ялта-Алушта до Партизановки, далее дорога под УАЗы через лес, которая выводит к плато, а там уже просто разобраться (ключевые точки отмечены на топографической карте окрестностей Гурзуфа красными окружностями). Дорога же через Краснокаменку по карте совершенно не очевидна. В общем был выбран вариант пути через Партизановку.

При подъеме на Роман-Кош было совершено две крупных ошибки. Первая - это то, что подъем наша группа начала от трассы Ялта-Алушта примерно в 10 часов утра, хотя во всех туристических отчетах были рекомендации начинать подъем в начале светового дня, не позднее 7 утра. Ни к каким катастрофическим последствиям эта ошибка не привела, но было очень неудобно спускать по лесу в темноте (об этом подробнее ближе к концу).

Первая часть пути на Роман-Кош через Партизановку начинается от бензозаправки на трассе Ялта-Алушта-Симферополь на подъезде к Гурзуфу со стороны Ялты. Если ехать по трассе от Ялты, то как только внизу покажется Гурзуф, слева от трассы надо искать глазами бензозаправку и около нее выходить из маршрутки/рейсового автобуса и т.п. Соответственно, если ехать со стороны Алушты, то бензозаправку надо начинать искать справа после проезда поворота на Гурзуф справа от трассы. Асфальтированная дорога, отходящая вверх, в горы с самой трассы не видна. Она начинается как-бы с противоположенной от автотрассы стороны бензозаправки. Бензозаправка у поворота с автотрассы на Партизановку является последним местом по дороге на Роман-Кош, где наличествует торговая точка. Ну то есть, если вода и еда не куплена ранее, то в этом месте стоит это сделать. Дальше еду купить будет негде. А вот с водой несколько проще. На горных склонах, там где кончается лесная растительность и начинается плато с ландшафтом «альпийских лугов» есть родник из которого воду в пустую тару можно набрать. Но, не зная, где расположен этот родник, его можно и не найти. Поэтому запас воды стоит с собой иметь. Без еды - обойтись в течении дня можно, при подъеме, на плато и при спуске есть особо не хочется. А вот вода очень понадобиться. С собой стоит иметь литра жидкости в любой форме (оптимально - минеральной воды) на человека. Высота около бензозаправки около - 220 м над у м.

С «места дислокации» в Крыму в июле 2008-го года, из Симеиза, в тот день, на который был запланирован подъем на Роман-Кош, к началу дороги на Партизановку удалось приехать только к 10 утра. Дорога нашлась быстро, сразу за бензозаправкой. И тут была совершена вторая ошибка при посещении горы Роман-Кош - а именно идти пешком до Партизановки по этой дороге не имело никакого смысла - минут 50 довольно крутого серпантина по солнцу. Гораздо проще и логичнее этот кусок подъема была проехать на такси - это один из немногих участков дороги, где требуется усилия при подъеме, причем расходуются они совершенно бесполезно, равно как и затраченное на этот участок дороги время.

Но об этом надо было знать, а с помощью местного населения прояснить этот вопрос сложно. За день перед подъемом в Симеизе были опрошены местные таксисты. Вопрос нескольким таксистам был задан следующий. «Куда можно подъехать на такси, чтобы это было максимально близко к горе Роман-Кош». Все опрошенные таксисты (порядка пяти) сразу ответ не давали, а звонили с кем-то советоваться. Если усреднить их ответ, а он был практически одинаковый, то можно получить такую формулировку «Это в заповеднике, проехать туда нельзя, где максимально близкая точка к Роману-Кошу не знаем, но можем довезти ко въезду в заповедник в районе Ялтой иди Алушты». Имели ввиду они въезды в заповедник по «Романовской дороге» Оба варианты не устраивали - от обоих въездов идти до перевала «Гурзуфское седло» или Беседки ветров по дороге не меньше 20 -25 километров, а то и больше. Смысла в такси никакого при этом нет. Странно, что местное таксисты о месте нахождения горы Роман-Кош вообще толком не знают, кроме того, это в заповедники. Горный Крым вроде не такая большая зона - около 150 километров в длину и 10-60 км в ширину (в зависимости от места), вроде там каждый камень уже должен быть известен местному населению, особенно таксистам. Оказалось - нет. Ну то если бы таксисты подсказали вариант довезти до Партизановки, то путь на час бы сократился. Запомнилась фраза одного из таксистов «Живешь тут, вроде бы все знаешь, а приезжают туристы - покажут такие места, о существовании которых представления не имелось»

Итак, часам к 11 утра по асфальтированному серпантину получилось подняться к населенному пункту «Партизановка». Серпантин был достаточно крутой, шел большей частью по солнцу, подъем без вещей был достаточно изматывающий.
По виду Партизановка представляет собой что-то среднее между дачным поселком и деревней и селом с постоянным населением. С одной стороны вид у встреченных жителей Партизановки дачный, с другой - встречается очень много домашней живности - куры, козы и т.п., что вроде говорит о том, что жизнь там есть круглый год. Скорее всего так - местные постоянные жители есть, но очень малое количество. Большинство обитателей Партизановки летом - это приехавшие к своим родственникам/знакомым отдыхающие, цель которых не отдых у моря - а «дауншифтинг» в мелких масштабах, то есть отдых в деревне с горным чистым воздухом на пару недель. По основной версии название населенный пункт получил в связи с тем, что при оккупации Крыма во время ВОВ, на данной местности активно дислоцировались партизаны. Предположу, что за 4-е года оккупации с продовольствием было тяжко, что сказалось не только на людях, но и на животных. В частности, у местных собак похоже произошла генная мутация и вывелась особо злобная порода, представители которой населяют и сторожат дома Партизановки до сих пор. Еще при подходе к населенному пункту метров за 300 начинается активный злобный лай собак. При проходе через деревню лай ужесточается. Из-заборов видны головы собак. Взгляд, которым они провожают путников, явно недобрый. Кстати, большинство не привязано. Но днем за заборы участков собаки вроде бы не выбегает. Через Партизановку асфальтовая дорога проходит не серпантином, а по прямой, плавно поднимаясь. У окраины поселка асфальт заканчивается. Также меняется растительность - начинается зона леса, покрывающего склоны гор.

Высота у той окраины Партизановки, где начинается Крымский биосферный заповедник - около 380-400 метров над у.м.

У окраины Партизановки был сделан привал минут на двадцать с целью отдохнуть и понять куда идти дальше. От конца асфальта расходилось три - четыре дороги разной ширины - из-них тех, по которым мог бы проехать внедорожник типа УАЗ и т.п. - две.

Одна уходила вверх, другая резко в лес, как бы вниз. Перед той дорогой, которая уходит в лес расположен шлагбаум и знак въезда в заповедник.

В данном месте для выбора правильного пути помог КПК c наличием GPS - приемника и ПО OZI Explorer, с загруженной топографической двухкилометровкой Крыма. Дорога наверх, к Роман-Кош и плато Бабуган-Яйла на этой карте четко обозначена Несколько раз по пути дороги расходились и пройдя по неправильной дороге около минуты, был ясно, что выбран неверный путь. Вернувшись к развилке и начав путь по другой дороге, по линии пути на экране КПК становилось понятно, что путь выбран верный.

Так и от окраины Партизановки изначально путь, выбранный логическими рассуждениями, был неверный - тот, который шел вверх. Верным оказался путь, который изначально шел как бы не много вниз и перед входом на который установлен шлагбаум.

Виды от окраины Партизановки перед входом в лес Крымского биосферного заповедника

Один раз на пути встретилось «стойбище» лесников - пару деревянных домиков. Теоретически, лесник должны всех путников штрафовать за проход в заповедник без разрешения (кстати, возможно ли и где их возможно получать информации нигде нет вообще) и депортировать вниз. На практике, по описаниям в интернете, лесники ограничиваются взятием у путников двадцати гривен, но не в виде штрафа, а виде пополнения собственного бюджета. Ну, то есть, за скромное вознаграждение стражи природы готовы закрыть глаза на присутствие посреди заповедника нарушающих местный экологический баланс лиц. Впрочем, это лишь чьи-то отзывы. Проходя мимо домов лесников было заметно, что жизнь в них - есть, слышны были голоса, стояли около домов УАЗы. Но сами лесники из домов не вышли. Так что мимо их домиков удалось пройти без депортации из леса и трат какой-то суммы гривен. Около домов лесников пришлось снова обратится к помощи GPS-навигации - при очередном повороте было несколько вариантов - от дороге, по которой проходил подъем отходила еще одна дорога в непонятном направлении.

Часа через три пути (периодически были остановки минут на 5-10), в районе двух часов дня сверху в лесу показались просветы. Видимо до «альпийских лугов» оставалось уже не далеко. GPS-приемник показывал высоту около 1000 м. над у.м. Изредка, по дороге встречались люди. Встречные были опрошены о том, правильно ли держится путь на Роман-Кош. О правильности пути были получены подтверждения, однако большинство из спускающихся о Роман-Коше имели знания только теоретические, сами же спускающиеся шли вниз от «Беседки ветров». От одной спускающейся группы и были получены свединия о роднике по дороге. Найти его в принципе просто. Двигаясь по лесной дороге в тех местах, где сверху уже видно окончание леса и начало «альпийских лугов» от дороги резко вверх уходит широкая хорошо протоптанная тропинка. По ней можно сократить путь между «уровнями» основной дороги. Она уже проходит не через сплошной лес, а пересекает открытые поляны. На одной из таких полян и находится родник. Представляет он собой запруду, с тонкой струей стекающей в нее воды. Воду оттуда набрали в освободившеюся за время пути тару. Вода оказалась просто отличной на вкус. Судя по всему и отличного качества. Она обладала интересным свойством. Набрано ее было достаточно большое количество, которого хватило до конца дня. И при этом эта вода весь день оставалась прохладной. В общем, вода очень понравилась. Видимо она была какая-то натурально минерализованная. Также вода оказалась совершенна безопасная для питья (в виде последствий для желудка). То есть в Крымских горах, в отличии от Кавказа воду из родниках на высоте свыше 1000 м. Над у.м. Можно свободно пить, не опасаясь последствий (в горах Кавказа, учитывая количество коз, коров, буйволов, которое пасется там пить явно не стоит). А на Крымских «Альпийских лугах» никакой живности не гуляет, поэтому рисков получить какою-нибудь флору и фауну для отравлений внутрь организма (при потреблении воды из родников) нет.

Лес на склонах внешней гряды Крымских гор

Наземная флора у начала зоны «альпийских лугов»

После отдыха минут двадцать у родника подъем по утоптанной тропинке был продолжен. Минут через 10-15 после отдыха у родника лес кончился. Совсем. Началась зона «альпийских лугов». Высота была около 1250 метров над ум. До вершины Роман-Кош оставалось еще преодолеть по вертикали 300 метров. В той точке, где кончился лес впервые за время подъема открылся вид вниз и стало возможно оценить, на сколько удалось подняться. Снизу было видно море, Гурзуф и Аю-Даг. Последний казался не той глыбой медведя, пьющего моря, как снизу, а хоть и большим но холмом.

Виды вниз на Гурзуф и Аю-Даг у границы зон леса и «альпийских лугов»

И еще несколько видов вниз чуть с более высокого уровня высоты

В какой-то момент дорога завернула резко от моря внутрь гор. После поворота слева от нее через пропасть просматривалась «беседка ветров».

Виды издалека на «Беседку ветров»

А направо, перегороженная шлагбаумом резко вверх уходила посыпанная гравием дорога. Сверясь с показаниями места на топографической карте карте, посредством GPS-приемника, стало понятно, что это резко уходящая вверх дорога и есть нужная. Подъем занял минут семь, максимум десять. Но это был самый тяжелый участок пути. Подъем был резкий, за семь-десять миунут уровень высоты изменился метров на 100. По окончании подъема высота была порядка 1450-1470 метров над у.м. Дальнейший путь до Роман-Кош представлял собой прогулку по плато, то с небольшим очень плавным спуском, то с небольшим подъемом в течении минут двадцати. При прогулке по плато стало окончательно понятно, что путь проделан не зря - вокруг ни души, горный воздух, освежающий ветер, радующие глаз пейзажи.

Плато Бабуган-Яйла

Чуть более резкий подъем нужно было преодолеть только перед самой вершиной горы Роман-Кош - примерно с 1510 метров над у.м. До вершины. Находясь на плато глазу видно несколько вершин, которые можно принять за искомую высшую точку Крыма. Они не сильно отличаются по высоте. Роман-Кош найти просто - на вершине виден деревянный крест. Подойдя к вершине с деревянным крестом, поднявшись метров на 25-30 вверх, оказываешься на небольшом круглом плато, диаметром метров двадцать, в середине которого установлен каменный крест, свалены мелкие камни, лежит искусственно обработанный камень с надписью краской «Вершина Крыма». GPS-приемник показал высоту 1545,3 метра. Точно как отметка на топографической карте. Роман-Кош, как последнее из интересных для посещения, и не посещенное ранее место в Крыму был «покорен».

«Вершина Крыма» - гора Роман-Кош

Выйти к вершине удалось только около 5-ти часов вечера. То есть подъем занял семь часов. Было конечно много стоянок, шли не торопясь, но быстрее чем за 6 часов пешком вряд ли можно подняться. Хотя до Партизановки доехать на такси, то, наверное, можно уложиться и в 5,5 часов (считая с перерывами на отдых). Уже по дороге к Роман-Кош по плато стало понятно, что спускатьс все равно часть пути предстоит в темноте, поэтому особо торопиться с уходом с вершины не было смысла. Засветло спуститься все равно бы не удалось. На вершине было проведено часа полтора.

Виды с вершины горы Роман-Кош на окрестные пейзажи

Около груды искусственно наваленных камней было место, где ветер отсутствовал - в тени этого «сада камней» , укрывшись от ветра,удалось уничтожить припасы еды (есть, кстати, совершенно не хотелось). Вершина сильно продувается ветром, и даже, если внизу у моря градусов тридцать пять тепла, то на Роман-Кош, однозначно, стоит захватить с собой что-то типа ветровки или свитера. Иначе долго там провести время не получится.

Уходить с вершины долго не было желания, но ближе к семи вечера соображения рациональности заставили начать спуск вниз. Было сделано предположение, что вниз дорога будет легче и пройдет быстрее. Как в последствии оказалось - быстрее она действительно получилась. Но на счет легче не совсем.

На спуске с Роман-Кош

Во время прохода по плато на спуске солнце спустилось к горизонту, краски пейзажа изменились в закатные цвета. На переходе зоны «альпийских лугов» в зону лесу почти стемнело.

Спуск с Рома-Кош. Дорога уходит с «альпийских лугов» в лес на горных склонах

До тех пор, пока полностью не стемнело,о дороге, спускающейся многочисленными витками вниз через лес еще можно было идти. Но минут через двадцать дороги по лесу стемнело. И вот тут быстро идти стало невозможно. Фонарей с собой не было (спускаться в темноте не предполагалось). Под ногами, непосредственно в дороге, было куча камней, коряг и луж (несмотря на солнечную погоду в лесной зоне на горных склонах прохладно и лужи могут неделями после дождей полностью не высыхать). По дороге наверх они просто обходились. А вот в темноте их было просто не видно. Выход из положения был найден такой. Нас было шесть человек. Мы включили все имеющиеся цифровые гаджеты, которые могли предоставлять хоть какой-то свет - КПК, мобильные телефоны и т.п. И пошли «колонной по одному». Гаджеты, дававшие наибольшие количества света были выделены впереди идущему. При виде ямы, коряги, камня и т.п. Впереди идущий громко, так чтобы слышно было последнему объявлял о препятствии. Дорога в темноте по лесу была монотонной и казалось еще долго не кончится. В начале пути в голове скользила мысль «а что волки, кабаны и прочая каннибалическая фауна в этом лесу водится?». После часа пути во мраке данные мысли исчезли. То есть фауна если и водится, то видимо сытая. Ну по крайне мере обитателей леса было не видно - не слышно. Во время пути на ровных участках дороги внизу вдалеке, сквозь деревья, светились огни Гурзуфа. И казалось, что сколько не спускаемся - ближе они не становятся. При спуске добавилась еще одна проблема. Если на подъеме ноги совершенно не устали - то на спуске они стали резко уставать. То есть спускаться по очень плавному спуску оказалось существенно тяжелее, чем подниматься. Часа через три пути по лесу, в районе одиннадцати вечера послышался знакомый лай собак, что означало приближение Партизановки (что и в КПК на топографической карте было видно). Сначала голос подало всего пару собак, потом «коллеги» из соседних дворов лай подхватили. При выходе из леса к окраине Партизановки было впечатление, что голос подали все способные издавать звуки собаки в поселке. На лай через какое-то время перестали обращать внимание. Отдохнув на окраине Партизановки минут двадцать (ноги уже пришли в состояние почти полной неспособности к движению) двинулись дальше. Лающие собаки в лунном свете из дворов смотрелись зловеще. Привязаны многие из них не были - но попыток атаковать группу, идущую по дороге, и не входящую на приусадебные территории домов, они не попытались. После Партизановки оставался еще крутой спуск (относительно предыдущего участка дороге) . Спустится по этому участку удалось быстрее, чем подняться с утра, примерно минут за тридцать-сорок. К автотрассе Симферополь-Алушта-Ялта удалось выйти половины первого ночи. Ноги при выходе уже совсем не шли. Предположу, что на спуске ноги устают больше из-за положения ступней (видимо,при расположении ступней при плавном пуске задействовано гораздо больше мышц, чем при подъеме).

Такси до Симеиза удалось поймать достаточно быстро, минут за пять. По приезду на «место дислокации» сил хватило только дойти до кроватей и сразу уснуть. Что интересно - на следующий день ноги абсолютно не болели, как это обычно бывает при непривычных нагрузках. Еще один интересный момент. В доме, где жил в Симеизе были весы. Так получилось, что случайно взвесился до подъема на Роман-Кош и после. Разница была килограмма 1,5-2. Не знаю насколько такое возможно, но весы давали такие показания. То есть пришло в голову запатентовать метод «похудения» без тренажерных залов, диет и прочих усилий. Метод привиделся такой: снимется дом в Партизановке, скажем на неделю. И через день подъем-спуск на Роман-Кош. 5 спусков-подъемов - 8-10 килограмм. А главное спуск и подъем очень плавные, эффект будет достигаться за счет длительности подъема и спуска.

На плато Бабуган-Яйла очень понравилась. Долгий подъем и спуск стоили того. Вот только надо было относится внимательно к советам начинать подъем в 7 утра. Если подъем начинать позже, то обратный путь через лес в темноте гарантирован.

Высочайшая гора полуострова Крым, славная суровым климатом, заповедной природной и дикой красотой – это Бабуган Яйла.

Несмотря на все мыслимые и немыслимые запреты, вершина манит к себе туристов, пробирающихся сюда тайно или открыто, протаптывающих тропы к сокровищам видов и обзорам с пика. Как и все Ялтинское плоскогорье, Бабуган Яйла тянется на северо-восток. На севере граничит с Куш-Кая, на востоке с заказником «Парагильмен», а дальше только снижение рельефа и густой лес, до самого перевала Кебит-Богаз.

Вершины Бабуган Яйлы так же знамениты, это Роман-Кош, вздымающийся на 1545 метров, однако, на всем фоне пик не так высок, как может показаться. Второй по значению, но не красоте, считается вершина Тас-Тепе, которая всего на 7 метров ниже и составляет 1538 метров, кстати, у нее есть «сестренка» Учум-Кая – высота пиков одинакова, но Учум-Кая лежит немного восточнее. Оба красавца пика смотрятся лишь небольшими холмиками, на широкой поверхности плоскогорного ландшафта, покрытого волнами холмов.

Кош-Кая выделяется всем: тут поставлен крест, был и бюст Ленина, который принесли сюда пионеры из Артека, но сегодня от памятника остался только небольшой постамент, служащий идеальной «подставкой» для путешественников, желающих непременно сфотографироваться на одном из красивейших пиков полуострова.

Если посмотреть топографию Бабуган Яйла, карта покажет еще несколько пиков: Дам-Кош, высота которого 1514 м, Бойнус-Тепе с высотой 1542 м, Зейтин-Кош 1537 м. Все они чуть не дотягивают до Роман-Кош, но вот визуально отличить один от другого невероятно сложно.

Со всех пиков открываются роскошные виды на полуостров, а с Зейтин-Кош можно окинуть взором Парагильменский заказник, и, кстати, тут же есть триангулятор.

Маршруты

Самый популярный маршрут для путешественников – дорога от Краснокаменки. Поселок расположен рядом с Гурзуфом, а дорога ведет к Роман-Кош. Длительная экскурсия позволяет увидеть сразу две яйлы, затем приведет к самой высокой горе, и вы сможете насладиться высочайшую часть плоскогорного плато.

В дороге встретится весь природный и растительный мир Бабуган Яйла: от безбрежных долин и полей цветов, трав до довольно густых лесов, оголенных скальных выступов и утесов. Сосновые леса плавно перетекут в буковые, а затем в сосновые, родники с чистейшей вкусной водой не дадут истощиться от жажды, а артековские полянки порадуют отдыхом. Нижняя поляна украшена памятником партизанам, где также любят останавливаться на привал туристы и фотографироваться на фоне мемориала.

Еще один маршрут идет с трассы Ялта-Севастополь, начинаясь от Малого Маяка. В программе экскурсии обогнуть гору Парагильмен, пройти заказником и потом выйти к источнику Талма. Это довольно удобный путь, без резких подъемов и спусков, поэтому в путешествие можно отправляться с ребенком.

На Гурзуф можно выйти и с шоссе Романовского, но только если есть специальное разрешение, так как на территории заповедника официально находиться запрещается. Но это мало мешает туристам обходить запреты и массово подниматься на Бабуган Яйлу.

Что растет и какая погода

На плато Бабуган мало растительности, это все же вершина, где мало что выживает. Деревья тут встречаются нечасто, в основной части это горная сосна с причудливыми крючковатыми стволами. Ей нет места в тени лесов, располагающихся немного ниже, поэтому сосны вольготно чувствуют себя среди густой травы, чье море колышется и бушует на Бабуган Яйле.

Труднодоступные места богаты не растениями, но животными: богатая популяция муфлонов, косуль, крымских оленей встречает путешественников, если они ведут себя достаточно тихо. Немного ниже в лесах можно увидеть кабанов, а в небе привольно кружат орлы и круки, которые с удовольствием охотятся на мышей и прочую мелкую живность.

Отправляться на Бабуган Яйлу лучше всего весной или ранней осенью. Суровый климат не отличается радушием зимой, а летом тут довольно жарко. Даже бесснежные зимы в низине оборачиваются огромными пластами и залежами покрова в горах, поэтому не оснащенное никакими опознавательными сигнальными знаками плато превращается в белую безбрежную пустыню, где разобраться не представляется возможным.

Но если зимой холодно, то летом в жару тут не дадут прохода слепни и оленьи кровососки – насекомые водятся в огромном количестве и буквально сводят с ума любого путешественника, отважившегося на подъем в гору.

Достопримечательности

На Бабуган Яйла нельзя оставаться равнодушным. Водопад Головкинского – это сногсшибательно красивый поток, исток которого река Узень-Баш. Полноводный и мощный водопад искрится всей радугой красок, шумно ворчит на туристов и обрызгивает всех мириадами капель. Увидеть его можно пройдя вдоль хребта Конек, спускаясь с Бабуган Яйлы, а также из поселка Виноградное, если с севера обогнуть Бабуганское плато.

Не стоит пропускать рощу бородавчатой березы – она ровесница и наследник ледникового периода и пока еще жива. Однако жизни в деревьях остается все меньше, и очень жаль, что такие старейшие экземпляры, возраст которых намного больше, чем вся другая флора Крыма, вымирают, не выдерживая подвижек климата.

Невероятной красоты виды дополняет уникальная рукотворная достопримечательность, единственная в этой местности. Косьмо-Дамиановский мужской монастырь основан в 60-70 годах позапрошлого века и находится возле целительного источника Савлух-Сух. Известно, что монастырь дважды посещал Александр III, о чем расскажет гид, если повезет попасть в часовенку, выстроенную специально к визиту Романовых. Сегодня верующие не забыли о монастыре и до сих пор приходят помолиться, попробовать святой чистой и целебной воды и попросить у монахов благословения.

Первозданная красота природы, роскошные виды, источники и плато – обо всем, что ждет путешественников можно рассказывать невероятно долго. Эта гора, название которой переводится, как «Волчья ягода», щедро одарена природой: бескрайние степные просторы, необъятный для глаза окоем, просматриваемый до самого горизонта, великолепие видов заказника и гигантская гладь моря с юга. Здесь жарко и очень солнечно, слепит солнце и налетает ветер, приносящий дождь, но отказаться от путешествия, где буквально прикасаешься к дикой красоте истинного природного богатства невозможно.

Чтобы добраться до Бабуган Яйлы, можно занести в навигатор координаты: N 44.3734 E 34.1623999. Или отправиться на автобусе до Краснокаменки, откуда пойдет тропа.

На автобусе, едущем по трассе Севастополь-Ялта сойти у Малого Маяка, а можно купить тур в агентстве и отправиться путешествовать с большим комфортом. Дикий отдых возможен, но всегда есть опасность столкнуться со служителями заказника, все же Бабуган Яйла является охраняемой территорией, поэтому стоит оценить риски и еще раз просмотреть предложенные выше маршруты.

Серию моих рассказов о третьем крымском путешествии я хотел бы начать с фотоотчёта о походе 12 июля, в день рождения Оксаны Лесничей и Виктории Яровой, на самый высокий горный массив Крыма - Бабуган-яйлу, с покорением высочайшей вершины Крыма - горы Роман-кош (1545 м), и ещё трёх гор - Зейтин-кош (1537 м), Валентина (1541 м) и, по некоторым данным, второй вершины Крыма - Бойнус-тепе (1542 м). Гору Демир-капу, которая по другим данным является второй по высоте в Крыму (тоже 1542 м), я покорил 17 июля, вместе с горой Кемаль-Эгерек, или просто Кемаль (1529 м), о чём тоже планирую подробно рассказать.

Я решил идти по Бабугану с востока на запад, мне казалось, что в этом случае у меня больше шансов покорить все намеченные вершины. Кроме того, имея найденные мной карты и инструкции, на маршруте через Бирюзовое озеро проще ориентироваться при подъёме, а на Артековской тропе - напротив, при спуске. Я поднимался на Бабуган от поворота на Партенит через село Запрудное, с выходом на яйлу недалеко от вершины Зейтин-кош, первой цели моего похода, и при разработке маршрута подъёма мне очень помогла , в которой достаточно подробно и очень понятно описан данный путь на высочайшее плато и которую далее я буду называть путеводителем. А спускался я самой популярной дорогой, связывающей Роман-кош с цивилизацией - через Гурзуфское седло и Верхнюю и Нижнюю Артековские поляны и далее по Артековской тропе в Краснокаменку. Длина всего маршрута составила 27 километров, из них более 26 километров пешком. На карте изображен трек моего похода, записанный с помощью спутниковой навигации и наложенный на карту Google Earth. Основные ориентиры на маршруте и географические объекты, расположенные поблизости, обозначены и подписаны вручную.

Я вышел из дома в Васильевке около 7:20 и доехал до начальной точки похода на автобусе 110 Ялта - Партенит, отправившемся от автовокзала в 7:40, и в 8:15 начал восхождение по тропе, отходящей от трассы точно напротив поворота. Автомобильную дорогу, идущую поперек после двух виноградников (справа и слева), нужно пересечь, двигаясь в прежнем направлении. Затем тропа слева обходит ещё один виноградник и далее уходит в лес, где нужно перешагнуть ручей. На развилке следует пойти влево, и тогда вскоре можно оказаться на восточной окраине села Запрудного. Здесь я сначала пошёл неправильно - на восток, а нужно - на запад и вверх, через всё село, мимо автобусной остановки и магазина в его центре (в село из Алушты ходят несколько автобусов в день). Посмотрев позже на карту в максимальном масштабе, я понял, что повернув направо, скорее всего, тоже смог бы подняться к развилке со столбиком 22/21 по грунтовке, однако тогда для посещения озера мне пришлось бы делать крюк. На той улочке, по которой я шёл, было очень мало людей, так как это была окраина села, но одного местного жителя я, к моему счастью, встретил, и сразу спросил, правильно ли я иду на Бирюзовое озеро. Он сказал, что неправильно, и идти нужно в противоположную сторону, и что озеро на самом деле называется не Бирюзовое, а Юбилейное, и добровольно решил меня подвезти на своей машине до противоположной окраины села, где начинается почти прямая грунтовая дорога вверх, к озеру. Как мне объяснил ещё один житель Запрудного, поворачивать к озеру надо в том месте, где дорогу пересекает ручей - примерно в километре от выхода из села (фото 1, ручья на нём не видно). Затем, почти сразу после поворота, на маршруте встречается ещё одна развилка - одна тропа идёт горизонтально по поляне, а к озеру нужно сворачивать влево и вверх, в лес (фото 2).

1.

2.

Бирюзовое озеро действительно изумительно красиво, водная гладь в нём отличается совершенно неповторимой окраской (фото 3-5), и даже безотносительно от восхождения на Зейтин-кош это место стоит того, чтобы его посетить. Высота озера над уровнем моря - ровно 600 метров. Путеводитель рекомендует обходить озеро с юга, но мне очень захотелось, любуясь озером, пойти налево, и поэтому я его обошел с севера, перешагнув впадающий в него бурный поток воды (фото 6). С берегов озера открываются прекрасные виды на склоны Бабугана (фото 7-8).

3.

4.

5.

6.

7.

8.

На северо-восточном берегу озера я пошел в направлении подъёма по малозаметной тропе и вышел на широкую грунтовку, упомянутую в путеводителе, всего за несколько десятков метров до развилки с квартальным столбиком 22/21. Здесь нужно пересечь идущую поперек дорогу и двигаться теперь уже по узкой, но хорошо читаемой тропинке в прежнем направлении. Далее тропа почти равномерно поднимается по склону Бабугана, то превращаясь в более широкую лесную дорогу, то вновь сужаясь. После кормушки для животных и непродолжительного спуска на развилке нужно свернуть влево и вверх. Далее, после выхода на край небольшой поляны и продолжения подъёма по лесу, на нескольких развилках следует поворачивать уже вправо. Примерно в середине пути между озером и выходом на яйлу мне встретились вот такие прекрасные колокольчики (фото 9). На протяжении всего маршрута до вершины Зейтин-кош подъём мне показался достаточно лёгким, в том числе, в сравнении со Стильской тропой, не говоря уже о Соколе или восточном склоне Эчки-дага, где несмотря на в разы меньший перепад высот, встречаются весьма трудные участки пути. Тропа на Бабуган от Бирюзового озера становится относительно крутой и не всегда хорошо читаемой только в некоторых местах на последних сотнях метров перед выходом из леса на яйлу, но и там подъём серьезных трудностей после Сокола и восточного Эчки-дага не представляет.

9.

Первое время после выхода на яйлу тропа проходит через редколесье (фото 10-11), с неё можно обозревать кромку яйлы (фото 12-13) и, естественно, Южный берег к востоку от Медведь-горы (фото 14 - здесь можно увидеть и Аю-даг, и мыс Плака). На фото 15 крупным планом показано Бирюзовое озеро, откуда я пришёл - даже с 700-метровой высоты оно приятно поражает своей красотой. На фото 16 изображён другой участок побережья, более восточный - здесь мы видим ещё одно озеро, Ровное, и мыс Плака, который я посетил 15 июля. Примерно через 10 минут песле выхода на яйлу тропа пропадает в траве, и теперь на Зейтин-кош нужно двигаться по бездорожью, выбирая направление вверх по склону, где трава становится уже не очень высокой. Но сначала необходимо преодолеть два неглубоких оврага - дважды по траве спуститься и снова подняться. Один из них показан на фото 17.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ещё через 15 минут пути на север наконец-то становится видна первая цель похода - гора Зейтин-кош, которая при взгляде с юга похожа на пирамиду с пологими склонами (фото 19). Теперь нужно повернуть чуть левее, сначала траверсировать склон очередного оврага, а затем подниматься на вершину "в лоб", выбирая наиболее удобный путь между камнями. По пути встречаются крупные скальные уступы, которые также надо обходить (фото 20).

19.

20.

Начиная с высоты 1300 метров, на яйле начинают встречаться прекрасные цветы крымского эдельвейса, растущие только вблизи высочайших вершин Крымских гор и больше нигде в мире (фото 21). В этом году к середине июля некоторые бутоны эдельвейса ещё не распустились, однако в течение дня мне встретились несколько "клумб", которые цвели фактически целиком. На Бабугане встречаются и другие интересные цветы, названия которых я, к сожалению, не знаю, а также божьи коровки (фото 22-24).

21.

22.

23.

24.

Смотрим на склон яйлы назад, вновь наблюдаем Медведь-гору (фото 25).

25.

Через 4 часа 20 минут после начала восхождения от поворота на Партенит я достиг первой цели моего похода - вершины Зейтин-кош высотой 1537 метров над уровнем моря. На вершине горы Зейтин-кош находятся невысокий квадратный столбик (такой же, как и на горе Эклизи-бурун) и поваленный геодезический знак (фото 26).

26.

С вершины, естественно, открываются интереснейшие виды во все стороны на просторы Бабуган-яйлы. Я не буду в рамках фотоотчёта выкладывать сделанные на вершине снимки берега, за исключением одного (фото 26), так как с кромки яйлы получается лучший обзор прибрежной полосы (см. фото выше) - берег, как и Чатыр-даг крупным планом, можно посмотреть в альбоме на Яндексе, и я ещё обязательно покажу покорённый 12 июля прошлого года Чатыр-даг при максимальном фокусном расстоянии моего объектива 50 мм, когда дойду до главной вершины Бабугана и всего Крыма - Роман-кош.

31.

Бабуган-яйла простирается севернее горы Зейтин-кош ещё на 3 км. А в 13 километрах точно в северном направлении находится, пожалуй, самая дорогая моему сердцу вершина из видимых отсюда - Эклизи-бурун, первый покорённый мной полуторатысячник и самая высокая гора массива Чатыр-даг (в центре фото 32).

32.

Теперь я хочу показать две снятые на вершине Зейтин-кош панорамы (фото 33-34). Напоминаю, что абсолютно все фотографии из моего ЖЖ кликабельны, и на Яндексе их можно посмотреть и скачать в оригинальном размере.

33.

34.

Продолжение фотоотчёта .