Ak vezmeme do úvahy spôsoby spájkovania, potom je práca, ktorú vykonáva spájkovačka, najbežnejšia a najpohodlnejšia. Napriek tomu má spájkovanie spájkovačkou dve dôležité obmedzenia, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere metódy. Spájkovanie pomocou spájkovačky by sa malo vykonávať iba pomocou spájok s nízkou teplotou topenia a je ťažké vykonať potrebné manipulácie, ak sú časti, ktoré sa majú spájkovať, príliš masívne.

Posledná ťažkosť sa dá prekonať, ak použijete dodatočné zdroje tepla, ako je plynový alebo elektrický sporák, plynový horák. Pomocou týchto zdrojov môžete dosiahnuť požadovaný výsledok zahriatím spájkovanej časti, aj keď to skomplikuje celý proces.

Ak chcete začať proces spájkovania, potrebujete pripraviť správny nástroj a špeciálne materiály. V prvom rade je samozrejme potrebná samotná spájkovačka a je jasné, že bez taviva a spájky sa nezaobídete.

Najbežnejšie spájkovacie zariadenia sú elektrické spájkovačky pretože sa ľahko používajú a dajú sa ľahko získať. Požadovaný spájkovací nástroj sa vyberá v závislosti od jeho výkonu, ktorý ukazuje úroveň tepelného toku smerovaného na spájkované časti.

Bude správne spájkovať elektronické komponenty so zariadením, ktorého výkon nepresiahne 40 wattov. Ak majú spájkované diely steny alebo drôty, ktoré nepresahujú jeden milimeter, potom by bolo vhodné zvoliť nástroj v rozsahu 80–100 wattov. Ak je stena dielu dva milimetre alebo viac, potom je potrebný výkon viac ako 100 wattov. Práve medzi takéto výkonné nástroje patria spájkovačky kladivového typu poháňané elektrinou, ktoré majú výkon 250 wattov a aj vyšší. Takéto výkonné zariadenia sú spravidla potrebné pre priemysel, kde potrebujete spájkovať veľké diely. Cena takýchto spotrebičov, ktoré nie sú pre domácnosť, je zodpovedajúco vysoká.

Tepelná vodivosť spájkovaného materiálu treba brať do úvahy aj pri výbere výkonu spájkovačky. Napríklad pri spájkovaní oceľových výrobkov by mal byť v menej zahriatom stave ako pri práci s medenou konštrukciou.

Spájky

Na spájkovanie elektrickým náradím sa používa čistý cín, cín-olovo, cín-striebro a iné druhy spájok.

Ak je potrebné spájkovať nádoby používané na varenie, potom bude správne používať iba čistý cín.

tavivá

Materiály ako bronz, striebro, nikel striebro, meď, cín, zlato, mosadz, olovo sú podľa odborníkov dobre spájkované. Celkom prijateľné môžete spájkovať nikel, nízkolegované a uhlíkové ocele, zinok. Medzi materiály, s ktorými sa ťažko pracuje, patrí hliník, nehrdzavejúca oceľ, ale aj chróm, vysokolegované ocele, hliníkový bronz, liatina, horčík a titán. V praxi je možné poznamenať, že iba nepripravený diel alebo drôt, nesprávne zvolené tavidlo a nesprávne zvolená teplota spracovania vedú k zlému spájkovaniu.

Takže správne zvolené tavidlo je kľúčom k dokonale vykonanej práci s minimálnymi časovými a fyzickými nákladmi. Práve tavivo je zodpovedné za to, či bude požadovaný kov spájkovaný, aká bude pevnosť spoja, aké náročné bude prejsť celým procesom. Úlohou tavidla je zničiť oxidový film spájkovaného kovu.

Tavidlo "Kyselina na spájkovanie", ktorý sa vzťahuje na kyslé aktívne tavivá, sa nesmie používať pri spájkovaní elektronických súčiastok. Vďaka svojej agresivite môže takéto tavidlo spôsobiť koróziu. Ale je to práve táto vlastnosť, ktorá vám umožní dokonale spojiť kovové časti. Čím je kov chemicky odolnejší, tým by malo byť použité tavidlo aktívnejšie. Nesmieme však zabúdať, že to, čo zostáva z aktívnych tokov, sa musí po dokončení procesu odstrániť.

Na spájkovanie oceľových konštrukcií sa za účinné tavivá považujú vodný roztok chloridu zinočnatého a spájkovacie kyseliny vyrobené na tomto základe. V súčasnosti výrobcovia predstavili širokú škálu silných tavív, ktoré je možné použiť aj pri spájkovaní.

Pri práci s nehrdzavejúcou oceľou, na rozdiel od nízkolegovanej a uhlíkovej ocele, musíte použiť aktívnejšie tavivá, ktoré zničia vrstvu perzistentných oxidov pokrývajúcich povrch nehrdzavejúcej ocele.

Pri zisťovaní, ako spájkovať železné výrobky pomocou spájkovačky, je zrejmé, že elektrická spájkovačka nebude na tieto účely vhodná, pretože nebude schopná dokončiť úlohu, ktorá jej bola pridelená. Liatinu je potrebné spájkovať iba vysokoteplotným spájkovaním.

Na vykonávanie vysokokvalitnej práce s nehrdzavejúcou oceľou je to potrebné aplikovať kyselinu fosforečnú(F-38). Pretože najlepšie prekonáva film odolný voči oxidom pokrývajúci tento materiál.

Pozinkované železo vám ľahko umožní spájkovať tavidlo, ktoré zahŕňa chlorid zinočnatý, etylalkohol, chlorid amónny, kolofóniu (LK-2).

Pri spájkovaní nie sú potrebné všetky zariadenia a materiály. Všetky však zjednodušujú a robia prácu s spájkovačkou pohodlnejšou a pohodlnejšou.

Stojan na spájkovacie náradie je potrebný nielen pre pohodlie, ale aj pre bezpečnosť. Aby sa zabezpečilo, že vyhrievaný hrot zariadenia sa nedotkne cudzích predmetov, ktoré by sa takýmto kontaktom mohli poškodiť.

Sú tri možnosti získanie takéhoto potrebného zariadenia:

• Stojan sa predáva v sade so spájkovačkou.
• Kúpené.
• Vyrába sa nezávisle z tenkého plechu.

Na odstránenie prebytočnej spájky existuje špeciálny oplet, ktorý je vyrobený z tenkých medených drôtov. Jeho odvinutý koniec sa aplikuje na spájku a potom sa na vrch pritlačí spájkovačkou. Následne všetku prebytočnú spájku pomocou kapilárnych síl je možné v nej zhromaždiť, ako v pijavici. Použitý hrot opletu, ktorý je už nasýtený spájkou, sa odreže a vyhodí.

Pri spájkovaní bude veľmi vhodné mať prípravok, ktorý nazývaný "tretia ruka". Toto zariadenie svojimi svorkami rieši problém s katastrofálnym nedostatkom rúk pri procese spájkovania, kedy sa v jednej ruke drží spájkovačka a v druhej pájka. Okrem toho môže byť toto zariadenie vybavené aj lupou, ktorá vám pomôže lepšie vidieť spájkované drobnosti alebo tenký drôt.

A samozrejme sa nezaobídete bez postupov spájkovania bez pinzety, svoriek, klieští. Koniec koncov, časti môžu byť veľmi horúce a nebude možné ich držať rukami.

Technika spájkovačky

Existuje niekoľko spôsobov, ako pracovať s spájkovačkou:

• Dodávka spájky z hrotu nástroja priamo na požadované diely.
• Prívod spájky priamo do oblasti spájkovaného dielu.

Ale predtým, ako začnete spájkovať, musíte urobiť prípravné manipulácie s detailmi. Príprava spočíva v upevnení dielov, nahriatí spájkovačky a navlhčení miesta spájkovania tavidlom.

Pri spájkovaní prvým spôsobom sa na spájkovačke roztaví malé množstvo spájky a pritlačí jej hrot na potrebné miesta na spájkovaných častiach. Stabilný pohyb hrotu spájkovačky pozdĺž zamýšľaného švu prispieva k ideálnemu rozloženiu spájky po spájkovanom povrchu.

V druhej verzii spájkovania musíte najskôr zohriať potrebné časti pomocou spájkovačky na požadovanú teplotu spájkovania a potom sa spájka privádza end-to-end medzi potrebné časti alebo na povrch, ktorý sa má spájkovať. Spájka po roztavení vyplní medzeru medzi časťami, čo poskytne požadovaný výsledok.

Pocínovanie drôtu

Cínovanie je proces potiahnutia vrchnej vrstvy kovu spájkou. Takáto operácia sa vykonáva ako prípravná operácia pred spájkovaním, ako aj ako nezávislá operácia.

Najčastejším smerom, kde sa aplikuje cínovanie, je pocínované konce elektrických vodičov. Ako správne spájkovať drôty pomocou spájkovačky a vyrábať pocínovanie, aby ste dosiahli požadovaný efekt, podrobne zvážime.

V závislosti od toho, z čoho sú drôty vyrobené a v akom stave sú v čase práce, sa líši aj spracovanie, ktorému musia byť podrobené.

Na pocínovanie sa najlepšie hodí pevný medený drôt. Nový drôt nie je chránený oxidmi, takže pri jeho čistení nie je potrebné s ním manipulovať. Proces spočíva v nanesení taviva na hrot drôtu, spájka sa aplikuje na horúci koniec spájkovačky a spájkovačka sa nesie pozdĺž drôtu, pričom sa pokúša drôt otočiť.

V niektorých prípadoch, keď dirigent nemá v úmysle piplať, môže pomôcť jednoduchý tablet. To sa môže stať, ak je drôt lakovaný alebo smaltovaný. V takom prípade je to nevyhnutné tableta aspirínu položte na dosky a pevne pritlačte vodič na jeho povrch, na niekoľko sekúnd zahrejte spájkovačkou. Pri takýchto akciách sa tableta topí, čo spôsobuje zničenie laku. Potom môžete bez problémov vykonávať pocínovanie drôtu.

Výpary z roztaveného aspirínu sú zdraviu škodlivé, takže môžete použiť špeciálne tavidlo, ktoré odstraňuje lak z povrchu drôtov.

Ak sú drôty staré, potom sú zvyčajne pokryté oxidmi, ktoré narúšajú proces cínovania. Problém môžete vyriešiť pomocou už spomínaného aspirínu. Aby ste to dosiahli, musíte odvinúť vodič, položiť ho na tablet a niekoľko sekúnd ho zahriať spájkovačkou, pričom vodič pohybujete zo strany na stranu.

Ak chcete vykonať pocínovanie hliníkového drôtu, musíte si kúpiť špeciálne tavidlo, napríklad Flux na spájkovanie hliníka je ideálne. Môže sa použiť aj pri spájkovaní kovov s odolným oxidovým filmom. Jediná vec, na ktorú by sa pri použití takéhoto tavidla nemalo zabúdať, je čistenie spájkovaného povrchu od jeho zvyškov. Ak sa tak nestane, môže sa objaviť korózia v mieste spájkovania.

Ak chcete odstrániť zostávajúcu spájku vytvorenú počas pocínovania, môžete drôt umiestniť vertikálne a pritlačiť horúcu spájkovačku na miesto prebytku. Všetok prebytok odtečie z drôtu do spájkovačky.

Použitím všetkých znalostí a správnych materiálov dosiahnete pri použití spájkovačky dokonale odvedenú prácu.

Môj vzťah k rádiu a mikroelektronike možno opísať nádhernou anekdotou o Levovi Tolstom, ktorý rád hral na balalajke, no nevedel ako. Niekedy píše ďalšiu kapitolu Vojny a mieru a sám si myslí, že „trendy brandy trendy brandy ...“. Po kurzoch elektrotechniky a mikroelektroniky na mojom milovanom Moskovskom leteckom inštitúte plus nekonečných vysvetľovaniach môjho brata, ktoré takmer okamžite zabudnem, sa mi v princípe darí zostavovať jednoduché obvody a dokonca si vymýšľať svoje, dobre teraz, ak nie pocit, ako by ste si pohrávali s analógovými signálmi, zosilňovačmi, snímačmi atď. môžete nájsť hotovú mikrozostavu a zostať vo viac či menej zrozumiteľnom svete digitálnej mikroelektroniky.

Do podnikania. Dnes budeme hovoriť o spájkovaní. Viem, že mnohých začiatočníkov, ktorí sa chcú hrať s mikrokontrolérmi, to odrádza. Najprv však môžete použiť
Takže sme skoro tam. Všetko píšem tak podrobne, pretože, úprimne, pre mňa to bol prelom. Ako som náhodou zistil, na spájkovanie jednoduchých súčiastok stačí spájkovačka, najbežnejšia s hrotom v tvare šidla:

A spájku s tavivom vo vnútri:

Všetko je v procese. Musíte to urobiť takto:

• Diel je vložený do dosky a musí byť zaistený (nebudete mať sekundovú ruku na držanie).
• Do jednej ruky sa vezme spájkovačka, do druhej sa vezme spájkovací drôt (je vhodné, ak je v špeciálnom dávkovači, ako na obrázku).
• Spájku na spájkovačku vziať NETREBA.
• Dotknite sa hrotom spájkovačky miesta spájkovania a zahrejte ho. Zvyčajne sú to 3-4 sekundy.
• Potom bez odstránenia spájkovačky sa druhou rukou dotknite hrotom spájkovacieho drôtu tavidlom na miesto spájkovania. V skutočnosti na tomto mieste prichádzajú do kontaktu všetky tri časti naraz: spájkovací prvok a jeho otvor na doske, spájkovačka a spájka. Po sekunde nastane „pshshshshsh“, hrot spájkovacieho drôtu sa roztopí (a vytečie z neho trochu taviva) a požadované množstvo taviva ide na miesto spájkovania. Po sekunde môžete spájkovačku odstrániť pomocou spájky a vyfúknuť.

Kľúčovým bodom, ako ste už pochopili, je dodávka spájky a taviva priamo na miesto spájkovania. A "zabudované" tavidlo v spájke mu dáva požadované minimálne množstvo, čím sa minimalizuje znečistenie dosky.

Je jasné, že čakacia doba v každej fáze si vyžaduje aspoň minimálnu prax, ale nie viac. Som si istý, že každý začiatočník, ktorý používa túto techniku, si Maximite sám zapájkuje za hodinu.

Dovoľte mi pripomenúť hlavné znaky dobrého spájkovania:

• Veľa spájky neznamená kvalitný kontakt. Kvapka spájky v mieste kontaktu by ho mala pokryť zo všetkých strán, bez výmoľov, ale nemala by to byť príliš veľká žiarovka.
• Farba spájky by mala byť bližšie k lesklej a nie matnej.
• Ak je doska obojstranná a otvory sú nemetalizované, je potrebné spájkovať špecifikovanou technológiou na oboch stranách.

Stojí za zmienku, že všetko vyššie uvedené platí pre spájkovanie prvkov, ktoré sú vložené do otvorov na doske. Pri spájkovaní rovinných častí je proces o niečo komplikovanejší, ale je to možné. Plošné prvky zaberajú menej miesta, ale vyžadujú presnejšie umiestnenie "záplaty".

Plošné prvky (samozrejme, nie tie najmenšie) je ešte jednoduchšie spájkovať nejakým spôsobom, aj keď pre domáce zariadenia už budete musieť dosku vyleptať, pretože pri použití planárnych prvkov na prototypovej doske nebude veľa pohodlia. .

Takže malý, takmer teoretický bonus k spájkovaniu plošných prvkov. Môžu to byť mikroobvody, tranzistory, odpory, kapacity atď. Opakujem, doma existujú objektívne obmedzenia týkajúce sa veľkosti prvkov, ktoré je možné spájkovať bežnou spájkovačkou. Nižšie uvediem zoznam toho, čo som osobne spájkoval bežnou 220V spájkovačkou.

Na spájkovanie plošného prvku už nebude možné používať spájku na cestách, pretože sa môže príliš „odlepiť“ a „vyložiť“ niekoľko nôh naraz. Preto je potrebné najskôr nejakým spôsobom pocínovať záplaty, kam sa plánuje umiestniť komponent. Tu, bohužiaľ, nemôžete robiť bez tekutého toku (aspoň mne sa to nepodarilo).

Na náplasti (alebo náplasti) nakvapkajte trochu tekutého tavidla, na spájkovačku naberte trochu spájky (je to možné aj bez tavidla). Pre plošné prvky je vo všeobecnosti potrebné veľmi málo spájky. Potom sa koncom spájkovačky zľahka dotknite každej záplaty. Mala by na ňom byť nejaká spájka. Viac ako je potrebné, každá náplasť „nezaberie“.

Vezmite prvok pomocou pinzety. Po prvé, je to pohodlnejšie a po druhé, pinzeta odstráni teplo, čo je veľmi dôležité pre plošné prvky. Pripevnite prvok na miesto spájkovania a držte ho pinzetou. Ak ide o mikroobvod, musíte sa držať nohy, ktorú spájkujete. Pre mikroobvody je obzvlášť dôležitý odvod tepla, takže je možné použiť dve pinzety. Jednu časť pridržíte a druhú pripevníte k prispájkovanej nohe (existuje pinzeta s klipom, ktorú nemusíte držať rukami). Sekundovou rukou opäť nanesiete kvapku tekutého taviva na miesto spájkovania (možno sa trochu dostane na mikroobvod), rovnakou rukou vezmete spájkovačku a na sekundu sa dotknete miesta spájkovania. Pretože spájka a tavidlo sú už tam, spájkovaná noha sa „ponorí“ do spájky aplikovanej vo fáze pocínovania. Postup sa potom opakuje pre všetky nohy. Ak je to potrebné, môžete kopať v tekutom toku.

Keď kupujete tekuté tavidlo, kúpte si tekuté na umývanie dosiek. Bohužiaľ, s tekutým tokom je lepšie umývať dosku po spájkovaní.

Hneď musím povedať, že som nikdy nebol profesionál a ani pokročilý amatér v spájkovaní. To všetko som urobil bežnou spájkovačkou. Profesionáli majú svoje metódy a vybavenie.

Samozrejme, spájkovanie plošného prvku vyžaduje oveľa viac zručnosti. Ale stále celkom reálne doma. A ak nespájate mikroobvody, ale iba najjednoduchšie prvky, všetko je stále zjednodušené. Mikroobvody je možné zakúpiť už zaspájkované do podložiek alebo vo forme hotových zostáv.

Tu sú obrázky toho, čo som ja osobne po troche cviku úspešne spájkoval.

Toto je najjednoduchší typ trupu. Tie je možné vložiť do podložiek, ktoré sú v zložitosti spájkovania rovnaké. Tie sa jednoducho prispájkujú podľa prvého návodu.

Ďalšie dve sú už náročnejšie. Tu je už potrebné spájkovať podľa druhého návodu s úhľadným chladičom a tekutým tokom.

Elementárne planárne komponenty, ako sú odpory uvedené nižšie, sa dajú pomerne ľahko spájkovať:

Ale je tu, samozrejme, limit. Táto láskavosť je už nad moje schopnosti.

Nakoniec pár lacných, ale veľmi užitočných vecí, ktoré sa oplatí kúpiť okrem spájkovačky, spájky, pinzety a rezačiek drôtu:

Úspechy v spájkovaní! Vôňa kolofónie je úžasná!

Povedzme, že chcete spájkovať hliník. Nie každý vie, že kolofónia berie iba meď a jej zliatiny. Ostatné je potrebné spájkovať pomocou špeciálnych tavív, kyselín, spájok. Dokonca aj oceľ sa hodí k tejto vede, ak sa k nej pristupuje rozumne. Zvážte, ako správne spájkovať pomocou spájkovačky.

Charakteristiky procesu

Vo vnútri spájkovačky je ohrievacie teleso určitého výkonu, umiestnené v izolačnom plášti z keramiky alebo iného žiaruvzdorného materiálu. Je to potrebné, aby všetko teplo išlo dovnútra, kde sa nachádza bodnutie. Hlavným rozdielom medzi spájkovačkami je výkon a tvar. V závislosti od toho sa sprievodca rozhodne, čo konkrétne treba použiť.

Často sa používa ako nástroj v elektronike. V uvažovanom prípade je dôležité neprekročiť rozptylový výkon relatívne krehkých rezistorov, mikroobvodov a kondenzátorov. Ak sa tak stane, dielo sa prerobí. S tým rozdielom, že poškodenú vec si musíte kúpiť v obchode. Preto je dôležité naučiť sa správne spájkovať.

Je ťažké povedať, koľko energie je potrebné v konkrétnom prípade. Rádioamatéri sa riadia veľkosťou.

Výkon spájkovačky

Najprv sa odhadne výkon spájkovačky. Je jasné, že liezť do základnej dosky so 100 W jednotkou je jednoducho nebezpečné. Je rozumnejšie kúpiť spájkovačku na 20 alebo 50 wattov. Upozorňujeme, že nie všetky spájkovačky sú napájané napätím 220 V. Príkladov nedodržania pravidla je veľa. Výrobca sa riadi jednoduchou logikou: spájkovačka s nízkym výkonom vyžaduje skrútenú špirálu, ktorá prináša veľké straty pri frekvencii 50 Hz. Logickejšie je prejsť na jednosmerný prúd. V takom prípade už indukčnosť nehrá veľkú rolu. Ak pripojíte spájkovačku na jednosmerný prúd s nízkym výkonom (na fotografii úplne vpravo) k elektrickej sieti 220 V AC, výrobok bude horieť. Ale Číňania vyrábajú malé spájkovačky (druhé zľava). Ten zobrazený na fotografii ukazuje výkon 40 wattov a je napájaný z bežnej zásuvky. Nakoniec sa štandardne vyrábali 100 W spájkovačky v ZSSR (úplne vľavo). Ako určiť výkon a napájacie napätie? Toto je hlavný problém: spájkovačka často nenesie rozlíšiteľné označenia. Ak si vezmete čínštinu, je na nej nalepená červeno-biela nálepka (pozri fotografiu) s informáciami a pri zariadení s drevenou rukoväťou je napájanie uvedené na zástrčke. Ochranný kryt 100-wattovej spájkovačky je zodpovedajúcim spôsobom označený. Je tam uvedený GOST, informácie je možné získať z dokumentácie. Výkonná 100 W spájkovačka umožňuje prácu s hrubými a veľkými dielmi, nepostrádateľná pre tvrdé spájky.

Sting sekcia

Často hrá rolu veľkosť hrotu (kovová tyč na spájkovanie). Napríklad 100-wattová spájkovačka má medenú tyčinku pevnej hrúbky. Ak potrebujete spájkovať niečo tenšie, hrot sa vymení. Pri predmetnej spájkovačke sa jednoducho vytiahne a kde kúpiť náhradný je druhá otázka. Napríklad žihadlá sa predávajú v špeciálnych obchodoch pre rádioamatérov a môžu stáť slušnú sumu. Čínska 40 W spájkovačka s vynikajúcim hrotom stojí 40 rubľov (FixPrice) a hrot tohto druhu môže stáť 300 rubľov samostatne. Systém montáže je iný. Napríklad v jednosmernej spájkovačke sa odskrutkuje, zatiaľ čo v čínskej sa drží skrutkami (ako zariadenie s drevenou rukoväťou). Materiál sa môže líšiť. Objemné hroty 100-wattových spájkovačiek sú zvyčajne medené, zatiaľ čo tie skromné ​​a miniatúrne sú vyrobené zo zliatiny neželezných a železných kovov. Ale obe možnosti vám umožňujú pracovať so všetkými spájkami, ktoré sa dajú roztaviť.

Pred prácou sa hrot spájkovačky očistí od odpadových materiálov a oxidového filmu pilníkom alebo pilníkom. Je jasné, že to nie je jediná cesta. Napríklad na takéto účely je povolené používať rozdielne toky. Je čas, aby čitatelia zistili, ako je diel pripravený na spájkovanie.

Ako sú povrchy dielu a hrotu pripravené na proces spájkovania pomocou tavív

Povrch akéhokoľvek kovu (až na zriedkavé výnimky) je pokrytý oxidovým filmom. V dôsledku toho sa spájka jednoducho nezmestí. Skupina látok, ktorých účelom je odstrániť oxidový film z povrchu, sa nazývajú tavivá. Sú pevné a tekuté a predávajú sa aj zmiešané s spájkou vo forme pást. Do prvej kategórie patrí kolofónia a množstvo ďalších látok. Kvapalné tavidlá sú často kyseliny, roztoky solí. Základom sa stáva alkohol a iné tekutiny.

Je dôležité pochopiť, že pre rôzne prípady sa používa špeciálne zloženie. Rozdiel je len v cene, na ktorej sa treba snažiť ušetriť. Pôsobením vysokých teplôt a kolofónie sa vrstva oxidu z povrchu medeného drôtu odstráni a izolácia laku, ak existuje, sa rozpustí (to je typické pre vinutia transformátora). Súčasne tavivo zlepšuje zmáčavosť povrchu. Vďaka tomu sa spájka ľahko šíri a potom sa prilepí a vytvrdne. Vytvára sa elastický, pružný a odolný kontakt. Preto spájkovanie používajú nielen rádioamatéri, ale aj zástupcovia iných profesií. Vrátane opravy áut.

Pre rôzne typy povrchov sa predáva špecifické tavidlo. Napríklad oceľ sa leptá kyselinou chlorovodíkovou, často sa používa chlorid zinočnatý. Malo by byť zrejmé, že po procese spájkovania sa povrch vyčistí, inak bude jeho zničenie pokračovať. Zvyšky taviva sa zbavujú kefami, šmirgľom, často umývaným slabým roztokom (5%) sódy, miesta vystavenia kyselinám a potom horúcou a studenou vodou.

Dávajte pozor na zmáčavosť: na spájkovanie hliníka nestačí očistiť vrchnú vrstvu ihlovým pilníkom. To takmer nedáva výsledok, pretože spájka sa nerozšíri po povrchu. Zmáčanie je slabé. Po ošetrení kyselinou sa zarovnanie síl dramaticky zmení. Pokiaľ ide o oceľ, pre ňu boli vytvorené špeciálne kyseliny (pozri fotografiu). Liatina je tiež spájkovaná, rezanie okrajov pre spájkovanie. Najprv sa povrch upraví tavidlom, potom sa pocínuje. Potom sa postupne celý objem naplní do jednej roviny s okolitým povrchom.

Roztok amoniaku sa často zamieňa s amoniakom. Prvým je hydroxid amónny (10% roztok) a druhým je chlorid. Oba drôty sa nedajú spájkovať v čistej forme, ale používajú sa na výrobu rôznych tavív. Napríklad riedenie amoniaku vodou vám umožňuje získať kyselinu chlorovodíkovú. Tu už amatéri vymýšľajú svoje vlastné recepty, z ktorých mnohé možno čítať vo verejnej sfére. A tiež sa odporúča spájkovať hliník pomocou spájkovačky pomocou aspirínovej tablety.

Čo je to spájka, typy spájok

Spájka je zmes kovov. Hlavná úloha: získanie maximálnej pevnosti a elektrickej vodivosti pri minimálnych nákladoch. Častejšie musíte pracovať s cínovo-olovnatými spájkami, ale zinok sa používa aj na spájkovanie hliníka. Index teploty topenia je vyšší a toto je jedno z kritérií, podľa ktorých je obvyklé rozlišovať:

• Obzvlášť taviteľné - indikátor teploty topenia pod 145 stupňov Celzia.
• Taviteľný - indikátor teploty topenia nad 145 stupňov Celzia, ale pod 450.
• Stredná teplota topenia - ukazovateľ teploty topenia nad 450 stupňov Celzia, ale pod 1100.
• Vysoká teplota topenia - ukazovateľ teploty topenia nad 1100 stupňov Celzia, ale pod 1850.
• Žiaruvzdorné spájky majú bod topenia nad 1850 stupňov Celzia.

Horák musíte použiť už v hornej časti tretej skupiny: teplota topenia je vysoká, takže to unesie spájkovačka. Dodávame, že elektrická vodivosť cínu je vyššia ako olova, z tohto dôvodu sú kompozície s vysokým obsahom kovov pre vojakov drahšie. Nie je to však jediný dôvod. Pri pocínovaní panvíc je dôležité zachovať podmienky neškodnosti pre človeka. Je jasné, že olovo v tomto prípade neprichádza do úvahy.

Percento drahších kovov sa zvyčajne objavuje v názve značky. Napríklad v POS (cín-olovo spájka) je to možné 10, 60 alebo 90%. Kompozícia často obsahuje antimón. Jeho percento je zvyčajne za pomlčkou, napríklad POSSu 40-0,5. Antimón sa pridáva, podobne ako mnohé iné nečistoty, na zlepšenie kvality spájky. Znižuje najmä oxidáciu taveniny, čo vedie ku kvalitnému vzhľadu a nie je potrebné chrániť spoj lakom. Antimón zvyšuje tepelnú odolnosť zlúčeniny voči teplotám nad 100 stupňov Celzia.

V Európe sa teraz zavádza zákaz spájok s obsahom olova. Sú nahradené striebornými, aj keď sa teplota topenia zvyšuje. A náklady samozrejme stúpajú. Nemyslite si však, že vysoká cena znamená nepostrádateľnú kvalitu. Cín je drahý, ale Scottova expedícia na južný pól zomrela na cínový mor v roku 1912. Už pri teplote štyroch stupňov Celzia sú možné negatívne zmeny, ale s poklesom procesu sa proces zhoršuje. Predstavte si, čo sa stane s čistým cínom v chlade.

Nikto nemôže úplne vysvetliť proces moru. Predpokladá sa, že cín musí byť infikovaný a potom sa švy spájky rozpadnú. Scottova expedícia vzala sudy s palivom spájkované tým najčistejším kovom. Boli vykonané štúdie a zistilo sa, že pridanie malého percenta olova blokuje rozvoj moru. Ani POS 90 sa nebojí mrazu, ale je drahý a POS 40 a nižšie sa často používajú v technike aj napriek relatívne nízkej elektrickej vodivosti.

Okrem uvedených sa miestami používajú medené spájky. Ich bod topenia je pomerne vysoký, preto treba použiť horák. V takom prípade sa zvyčajne na povrch naleje tavidlo (menej používaná kvapalina) na odizolovanie. Potom všetko závisí od charakteru úlohy. Napríklad na spájkovanie hrotu kábla sa prvý upne do zveráka s bankou nahor a dovnútra sa nalejú drobky spájky. To všetko je ohrievané horákom. Potom sa kábel vloží dovnútra a vonkajšia izolácia sa roztaví. Miesto sa odporúča násilne chladiť, napríklad fúkaním.

proces spájkovania

Pred začatím práce pripravíme spájkovačku. Najprv sa žihadlo vyčistí. Husté sadze sa odstránia štiepaním ostrým nástrojom. Na fotografii je spájkovačka, časť hrotu je začistená ihlovým pilníkom. Je vidieť, že z dlhodobého používania je povrch nerovný, hrboľatý. To narúša proces spájkovania.

Slabé sadze sa po zahriatí odstránia. Na tento účel sa používajú rovnaké kyseliny a kolofónia. Úlohou je odhaliť žihadlo. Často pod pôsobením tavív odpadáva aj hrubá kôra, ktorá sa ťažko brúsi.

Izolácia elektrických vodičov sa odizoluje na požadovanú vzdialenosť. Potom sa jadro spracuje roztavenou kolofóniou alebo kyselinou. To sa vykonáva pomocou spájkovačky a v mnohých prípadoch bude potrebný dobrý výfuk. Napríklad výpary kyseliny mravčej sa často používajú v priemysle, ale táto látka je pre človeka veľmi nebezpečná. Pred použitím chemikálie na spájkovanie medených elektrických drôtov dôkladne vyhľadajte na internete, čo sa hovorí o bezpečnosti takýchto akcií. Z povahy vplyvu kyseliny mravčej sa stáva strašidelným.

Ak správne spájkujete elektrické vodiče, potom už v procese odstraňovania oxidového filmu môžete vidieť, ako sa spájka plazí po povrchu. Zvlášť zreteľne je to vidieť na zadnej strane dosiek plošných spojov. Dráhy majú byť pokryté tenkou vrstvou spájky. Tí, ktorí si myslia, že je to dlhý čas, sa zbytočne obávajú. Doslova jedným ťahom musíte obísť inštaláciu s fajčiarskou kolofóniou a potom vyzdvihnúť spájku a rozšíri sa po povrchu. Typické napájanie trvá niekoľko minút. Leptanie dosky v modrom vitriole trvá dlhšie.

Veríme, že čitatelia si už uvedomili, že spájkovať hliník s cínom je možné až po odstránení oxidového filmu.

Schopnosť spájkovať v modernom živote, nasýtenom elektrickými spotrebičmi a elektronikou, je rovnako potrebná ako schopnosť používať skrutkovač. Existuje mnoho spôsobov spájkovania kovov, ale v prvom rade musíte vedieť, ako správne spájkovať spájkovačkou. Takáto zdanlivo jednoduchá akcia má veľa jemností a nuancií - počnúc výberom nástroja a končiac bezpečnostnými opatreniami pri práci s ním.

Všeobecné otázky

Používajú sa kovy, ktoré majú tendenciu sa šíriť po povrchu, ak sú v roztavenej forme. To je uľahčené gravitačnými silami a miernym napätím. Táto vlastnosť umožňuje spojiť viacero častí. Sú pokryté vrstvou spájky, ktorá upevňuje prvky v určitej polohe.

Zdalo by sa, že všetko je elementárne: roztavil kov a zakryl ním miesto upevnenia častí. V praxi sa pozoruje komplikovanejšia situácia, pretože je dôležité, aby diel bol odolný a vodivý pre elektrický prúd. V ideálnom prípade by vrstva mala byť tenká, ale s maximálnym krytím.

Komu lepšie ref Ak chcete pokračovať v tejto operácii, musíte zvážiť nasledujúce body:

Vedieť, ako to urobiť správne, je kľúčom k úspechu. Všetko nie je také ťažké, pretože existuje veľa univerzálnych možností, pomocou ktorých môžete ľahko vyriešiť väčšinu skutočných úloh pri spájkovaní. Všetky potrebné informácie sú obsiahnuté na etiketách, preto si pred kúpou akejkoľvek značky pozorne prečítajte, čo je tam napísané.

Na leptanie a odstraňovanie oxidového filmu sú zvyčajne potrebné tavivá. Okrem toho je ich aplikácia vynikajúcim spôsobom ochrany pred koróziou. Bez nich je ťažké si predstaviť plnohodnotnú prípravu na spájkovanie, pretože ak nie sú diely pocínované, nedá sa dosiahnuť kvalitná artikulácia. Tieto látky sú spravidla zmesami solí, zásad a kyselín.

Existujú dva typy tokov:

Výber sa robí na základe konkrétnych cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť. Je lepšie, aby boli v arzenáli prítomné obe odrody.

Upevnenie sa vykonáva pomocou spájky. Spravidla sa používajú oloveno-cínové značky (POS). Po označení je vždy číslo, ktoré udáva koncentráciu cínu. Čím pôsobivejší je tento indikátor, tým vyššia je odolnosť voči mechanickému namáhaniu a elektrickej vodivosti. Teplota topenia je nižšia. Olovo v zmesi je potrebné na vytvrdzovanie. Bez nej nebude cín schopný zachovať jednotnosť.

V predaji sú špeciálne druhy spájok, v ktorých nie je žiadne olovo (BP). Nahrádza sa indiom alebo zinkom. Veľkou výhodou takýchto zlúčenín je absencia toxicity. Teplota topenia je vyššia, ale pevnosť je oveľa závažnejšia.

Môžete nájsť taviteľné značky. Ide o Woodove a Roséove spájky. Rozširujú sa pri teplote 90-110 stupňov. Takéto spojenia sa používajú pri vytváraní a opravách zariadení.

Rôznorodosť druhov prác a podmienok, v ktorých sa vykonávajú, dala podnet k vzniku viacerých druhov spájkovanie zariadení.

Výber hrotu spájkovačky

Táto časť konštrukcie sa líši tvarom a materiálom, z ktorého je vyrobená. Najprimitívnejšou možnosťou je bodnutie v tvare šidla. Existuje mnoho variácií: čepeľ, kužeľ, skosenie atď. Pri výbere tvaru musíte mať predstavu o práci, ktorú toto žihadlo vykoná. Je dôležité kúpiť niečo, čo poskytne maximálnu plochu kontaktu s povrchom.

Spravidla sa používa materiál meď, do ktorých sa pridávajú rôzne nečistoty (napríklad chróm alebo nikel). To zlepšuje výkon. Výrazne sa zvyšuje najmä odolnosť.

Nenatierané žihadlo sa rýchlo stane nepoužiteľným. Musí sa pravidelne čistiť drotár. Aby sa táto chyba vyrovnala, odporúča sa tento prvok vykovať a brúsiť, aby získal jednu alebo druhú formu.

V rôznych situáciách môže byť tento nástroj použitý s množstvom funkcií, ktoré stojí za to venovať pozornosť. Od toho závisí nielen konečná kvalita, ale aj stupeň realizovateľnosti operácie ako celku.

Spájkovacie vedenie

Konce sa ponoria do tavidla a potom po nich prechádzame žihadlom navlhčeným rovnakým roztokom. Je dôležité striasť prebytok drôty. Nezanedbávajte to, ak chcete dosiahnuť kvalitné pripojenie a bezchybné fungovanie.

Keď skončí prípravná fáza, drôty skrútime a zahrejeme malým množstvom spájky. Všetok voľný priestor musí byť vyplnený roztavenou zmesou.

Ak sú myslené lankové vodiče, je možné upustiť od pocínovania. Konce sa jednoducho navlhčia a zafixujú bez predbežnej úpravy žihadlom. Vo vnútri rozvádzačov sa táto operácia nevykonáva, pretože riziko korózie je vysoké. Okrem toho takéto vzory nepatria do kategórie odnímateľných.

Oprava elektroniky

Správny prístup je dosiahnuteľný iba skúsenosťou. Ak ste takúto prácu nikdy nerobili, využite pomoc špecialistu, ktorý vám to povie ako pracovať s spájkovačkou v tomto prípade, pretože je dôležité, aby niekto kontroloval a robil včas úpravy do procesu. Ale ak hovoríme o typickom tlačenom mikročip, poradí si aj ten, kto prvý vzal do ruky nástroj.

Najjednoduchšie na spájkovanie malý výstupné prvky. Najprv ich zafixujeme nejakou viskóznou hmotou v otvoroch. Pevne stlačte bodnutie na chrbte, aby sa zahrialo. Potom zavedieme spájku do miesta spájkovania (nemalo by to byť príliš veľa).

Ak výstupný prvok visí, najskôr ho navlhčíme tavivom. Pri tejto technike sa malá kvapka cínu z spájkovačky prenesie na nohu. Hmota steká dole a vypĺňa dieru.

Veľké časti

Káblové objímky, nádrže a nádoby majú vysokú tepelnú kapacitu, takže proces služby a spojenia vyzerajú trochu inak.

Najprv dosiahneme úplnú nehybnosť. To sa vykonáva pomocou svoriek alebo plastelínu (vosku). Potom sa vykoná bodové spájkovanie.

Ďalšia fáza - cínovanie. Vykonáva sa v miestach fixácie. Je dôležité pristupovať k tomuto procesu s maximálnou starostlivosťou.

Potom - voľný priestor je vyplnený spájkou. Používajú sa špeciálne kompozície, ktoré sa vyznačujú infúziou a schopnosťou udržiavať tesnosť po dlhú dobu.

Ak musíte urobiť veľký šev, úlohu spájkovačky môže hrať medená sekera zahriata na oheň. to je všetko, čo potrebujete na spájkovanie v takých prípadoch.

Dôležité body

Práca so spájkovačkou nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať. Rozvoj tejto zručnosti výrazne rozšíri rozsah operácií a technik ktoré môžete použiť.

Niekedy môže vzniknúť otázka, ako môžete spájkovať drôt bez použitia spájkovačky, pretože spájkovanie je najbežnejším spôsobom pripojenia malých častí doma. Existujú situácie, keď je potrebné naliehavé pripojenie drôtu, ale spájkovačka, ktorá sa používa ako jednoduchý a pohodlný nástroj, je v rozbitom stave. Ako, vyzbrojený, spájať kovy, takmer každý vie. Ale ako sa spájkovanie vykonáva, ak doma nie je elektrina, je ďalší problém, ktorý zvážime nižšie.

Pomocou domáceho žihadla

Nie každý má doma taký obyčajný nástroj, akým je spájkovačka, no rôznych lámacích zariadení je dosť. Najčastejšie ide o nabíjačky telefónov alebo slúchadlá, z ktorých sa odlomila zástrčka. Samozrejme, ak je to potrebné a možné, môžete si dokúpiť nové doplnky, prípadne môžete starým vdýchnuť nový život. Spájku môžete nahradiť bežnými materiálmi. Jedným slovom je vyrobený jednoduchý hrot spájkovačky, na ohrev ktorého je vhodný akýkoľvek zdroj ohňa.

Dostupné materiály sú nasledovné: jednožilový kus medeného drôtu (priemer - 0,5 cm), ako aj malý kúsok látky, ktorý je odolný voči vysokým teplotám. Drôtik môžete použiť ako žihadlo, jednu jeho stranu treba opatrne nabrúsiť pod uhlom asi 45 stupňov. V budúcnosti bude slúžiť ako spájkovací nástroj. Čo sa týka druhého konca použitého kábla, ten je dobre tepelne izolovaný, aby sa s ním dalo bezpečne manipulovať. Ako izolant sú vhodné sklolaminátové alebo prinajhoršom obyčajné džínsy. Stačí odstrihnúť dlhý kus látky a namotať na drôt. Na upevnenie tkaniny použite niť alebo lepidlo.

Teraz prejdime k najdôležitejšej veci: ako vykonať spájkovanie s takým domácim bodnutím. V prvom rade potrebujete zdroj ohňa. Poslúžia napríklad ako plynový sporák. Mali by ste vziať žihadlo a dôkladne ho zahriať. Ďalej, keď sa zahreje, dotýkajú sa kolofónie a spájky, v dôsledku čoho bude koniec žihadla pocínovaný. Nástroj, aj keď šikovný, v tomto stave je vhodný na spájkovanie.

Napríklad, čo robiť, ak je nabíjačka pre telefón rozbitá. Najprv musíte opatrne odizolovať konce drôtu pomocou noža. Ďalej sa používa vyhrievané žihadlo, ktorým sa konce medeného drôtu pocínujú. Na spojenie bodu zlomu sa používa spájkovanie.

Dôležité! Pri spájkovaní dbajte na to, aby bol spracovávaný drôt dôkladne odizolovaný. Na odstránenie oxidov z povrchu sa najčastejšie používa obyčajný nôž, výsledkom čoho je kvalitné cínovanie.

Pomocou podomácky vyrobeného hrotu, ktorý nahrádza spájkovačku, sa stačí poškodeného drôtu zľahka dotknúť, v dôsledku čoho normálne a rýchlo pocínuje.

Fóliové spájkovanie

Pomocou tejto metódy je spájkovanie dokončené za 5 minút. Fólia sa v tomto prípade používa ako spájka, ktorá sa zroluje do tenkého pásika. Táto forma sa považuje za veľmi pohodlnú, pretože pri vyššom dávkovaní sa nerozmazáva a nevyteká, čo je fyzicky nemožné.

Typ, umiestnenie a veľkosť kontaktov môžu byť ľubovoľné, pri tejto metóde neexistujú žiadne špecifické obmedzenia. Spájkovanie fóliou je užitočné v rôznych situáciách, od spájkovania drôtu na dosku až po spojenie kolíkov dvoch krútených drôtov.

Aby ste mohli kontakty pripraviť, musíte z nich odstrániť izoláciu a vyčistiť ich od zvyškov. Ďalej sa konce drôtov spoja krútením, odreže sa potrebné množstvo fólie, odstráni sa lepiaca páska a drôt sa omotá. Ďalej sa vykonáva rovnomerné zahrievanie, na ktoré je vhodná sviečka alebo obyčajný zapaľovač.

Ako spájkovať girlandu improvizovanými prostriedkami

V prípade girlandy musíte najskôr nájsť miesto, kde bol drôt odpojený. Dôvodom môže byť:

• Často sa kontakty prerušia v ovládacej skrinke, kde tenké vedenie neposkytuje dostatočnú kontaktnú plochu;
• Tiež spech môže byť po celej dĺžke girlandy;
• Ak sú lampy zapojené paralelne, potom ak jedna vyhorí, celý okruh sa otvorí.

Poznámka! Pred začatím práce musíte girlandu odpojiť od siete.

Kontakty, ktoré sa vzdialili, sa spravidla dajú ľahko nájsť voľným okom. V iných prípadoch môže byť potrebný špeciálny tester: meria sa každá polovica, po ktorej sa okruh vyhľadávaní postupne zužuje, kým sa nenájde nepracujúci prvok.

Po nájdení miesta medzery môžete začať proces spájkovania. Treba poznamenať, že v tejto situácii je najrelevantnejšia metóda bez spájkovania, čo sa vysvetľuje malým priemerom drôtu. Tu budú účinné pasty a teplom zmršťovacie hadičky. Schéma vyzerá takto:

• Drôt je odrezaný v bode zlomu;
• Upratuje sa;
• Rúrka sa nasadí vopred a posunie sa na stranu (až do dokončenia spájkovania);
• Vykoná sa skrútenie a nanesie sa pasta (nie je potrebné dotýkať sa okrajov izolácie);
• Spájka sa dôkladne zahreje sviečkou alebo zapaľovačom;
• Ochladené miesto sa prekryje izolačnou trubicou, ktorá sa musí tiež zohriať.

Rovnakým spôsobom môžete spájkovať rozbité slúchadlá.

Spájkovačka je známa ako šikovný a jednoduchý nástroj, no sú situácie, keď zlyhá. Nie je potrebné sa obávať, pretože spájkovanie je možné vykonať pomocou improvizovaných prostriedkov. Stačí poznať niektoré nuansy.

Video