Schwedenofen mit Herd und Backofen

In Ermangelung einer Gasheizung kann der Schwedenofen als würdiges Analogon dienen. Es ermöglicht nicht nur das Heizen des Hauses oder der Hütte, sondern auch die Nutzung des Ofens zum Kochen. Im Gegensatz zum russischen Ofen hat dieser Ofen einen geringeren Wirkungsgrad, heizt sich aber aufgrund seiner geringen Größe schneller auf. Am häufigsten wird ein solcher Ofen in der Wand zwischen Küche und Wohnzimmer oder zwischen Wohnzimmer und Küche platziert. Auf Wunsch kann ein solcher Ofen über eine zusätzliche Ofenbank verfügen. Die klassische Variante besteht aus Keramikziegeln und der Feuerraum besteht aus Schamotte. An der Seite des Feuerraums befindet sich ein großer Ofen. Der Ofen heizt in den ersten Minuten nach dem Brennen des Feuers auf und trägt dazu bei, die Erwärmung des Raumes zu verbessern.

Foto

Der Schwedenofen „Swede“ kann sichtbar, rau und schwer sein. In der Regel mit Herd und Backofen ausgestattet. In der Ecke werden kleine Dekorationsmöglichkeiten platziert. Das moderne Analogon besteht aus Keramikziegeln und kann mit Talkumagnesit ausgekleidet werden. Sie können an jedem geeigneten Ort installiert werden. Dieses Design verfügt über eine spezielle Lagerhaube, die dabei hilft, den Brennstoff zu verbrennen und die Wärmeübertragung des Ofens zu erhöhen. Dieser Ofen besteht aus einer unteren Nische, einer oberen Nische und einer Nische über dem Herd.

Katalog der Öfen „Shvedok“

	Hat einen hohen Wirkungsgrad. Hoher Wärmeübertragungsgrad, funktionell angepasst zum Garen von Speisen im Ofen oder auf Brennern, bei denen es sich um einen oder zwei Brenner handeln kann.. Erhitzt sich ziemlich schnell. Der Verbrennungsprozess wird reguliert (Klappen). Kann mit den Kursen „Winter“ und „Sommer“ hergestellt werden.
	Schwedenofen 2 Bei guter Effizienz ist es klein. Öfen dieser Art sind multifunktional. Auf ihnen wird Essen gekocht, Wasser erhitzt, verschiedene Lebensmittel und Kleidung getrocknet. Mit solchen Öfen werden Räume beheizt. Darüber hinaus ist der Schwede an der Wand montiert; eckig; in der Mitte des Raumes; in die Wand eingebaut.
	Dieses Design kann: an der Wand montiert werden; eckig; in der Mitte des Raumes; in die Wand eingebaut. Abmessungen - 115 x 90 x cm. Gewicht 2000 kg. Heizleistung bei zwei Feuerstellen pro Tag 1900 kcal/h. Leistung = 4,2 kW. Kann ein Haus bis zu 40 m2 heizen.
	Ausgestattet mit einem Backofen, einem Herd mit einem oder zwei Brennern und einer oberen Trockenkammer. Bei dieser Ausführung befindet sich der Feuerraum auf einer Seite. Es besteht die Möglichkeit, die Ofentür (auf Kundenwunsch) auf die gegenüberliegende Seite zu verlegen.
	Durch die Kombination eines Ofens und eines Heizofens in einem einzigen Design erhalten Sie ein Gerät dieses Designs. Es gibt einen Feuerraum mit Herd, Backofen und Hitzeschild.
	Platte mit Schild 6 Baumaße: 102 x 102 x 217 cm. Gewicht (inkl. Schild) - 2800 kg. Wärmeübertragung (mit zwei Feuerräumen) - 3100 kcal/h. Die Vorderseiten von Schild und Decke sind in der Regel verputzt.

Das Gerät und die Eigenschaften des Schwedenofens

Zuerst wird die untere Nische beheizt, danach die zweite. Die obere Nische ist recht geräumig. Es erfolgt ein Aufwärmen, sowohl beim ersten als auch beim zweiten, und beim letzten Durchgang. Der Schwede heizt zunächst den unteren Teil auf, während die Rauchgase aus dem Ofen nach unten sinken. Anstelle eines Schornsteins wird für diesen Ofen ein Überlauf hergestellt, der unter dem Ofen platziert wird. Um Wärme zu sparen, müssen Sie nach dem Verbrennen von Brennholz das Ventil schließen. Vertikale Kanäle gelten als klassische Option. Horizontale Kanäle erwärmen sich besser, erfordern jedoch eine häufigere Reinigung.

Heizung - Kochherd Swede Nr. 2. Konzipiert für ein ländliches Zuhause. Es verfügt über die Funktionen Heizen und Kochen auf Herd und Backofen. Das häufigste Design im nördlichen Breitengrad.

Der Prozess des Aufbaus eines Schwedischen

Der Prozess des Baus eines Schwedenofens. Für den Bau des Ofens werden folgende Berechnungen durchgeführt: für den Ofen - 71 x 41 Zentimeter; für den Feuerraum (Höhe, Breite, Tiefe) 30 x 35 und 45 Zentimeter; für den Ofen 30 mal 35 und 50 Zentimeter. Diese Maße können je nach Ofenausführung variieren. Die Metallwände für den Ofen müssen mindestens 4 Millimeter dick sein. Vom Rand des Rosts bis zum Ofen sollte der Abstand etwa einen Ziegelstein betragen. Von der Rückseite des Ofens bis zum Feuerraum sollte ein Abstand von einem Viertel Ziegelstein bestehen. Der Ofen besteht aus dichtem Gussmetall.

Bestellungen für den Schwedenofen

Wenn sich der Ofen dem Feuerraum nähert, werden die Wände zusätzlich durch Vermiculit geschützt. Die Tür muss aus Gusseisen sein. Die Befestigung am Mauerwerk gewährleistet eine zuverlässige Befestigung.

Vor dem MauerwerkZiegelöfenDer Boden ist isoliert. Die Isolierung kann aus Basaltkarton erfolgen. Die Dämmung wird so verlegt, dass am Ende eine 1,5 cm dicke Schicht entsteht. Die mittlere Schicht besteht aus Folienblatt.
Der Fuß des Ofens (die ersten 2 Reihen) wird mit verbreiterten Zentimeternähten ausgelegt, so dass eine Leiste entsteht. Der Ziegel wird vor dem Verlegen angefeuchtet. Die nächsten beiden Reihen bilden einen Aschekasten und drei Türen sind zum Reinigen des Ofens montiert. Türen werden mit Spalt montiert. In die Lücken wird eine Asbestschnur eingelegt.

Bei einem zweischichtigen Ofen aus Rot- und Schamottesteinen wird zwischen ihnen ein Abstand von 6 Millimetern hergestellt. Die Innenauskleidung des Ofens ist mit Schamottesteinen ausgekleidet. Die Roste werden eingelegt. Und der Ofen wird in die gleiche Reihe eingefügt. Vom sechsten bis zum neunten wird eine Brennkammer gebildet. Die Tür ist eingefügt. Die zehnte Reihe deckt den Ofen ab.

Als nächstes wird die Platte verlegt und Rauchkanäle hergestellt. Beim Verlegen der Platte werden Viertel in die Ziegel geschnitten.Vom zwölften bis sechzehnten ist der Garraum angelegt, die Rauchabzugskanäle. Die nächsten beiden werden mit geschnittenen Ziegeln verlegt. Vom 21. bis zum 28. gibt es einen Schornstein. Im siebenundzwanzigsten wird ein Ventil mit einer Dichtung aus Basaltschnur in den Spalt eingesetzt. Ab der neunundzwanzigsten Reihe gibt es eine Verlängerung für ein Gesims von 5 Zentimetern. Die Kanäle (außer dem Rohr) sind verschlossen.

Die nächste Reihe wird noch einmal um 5 Zentimeter breiter gemacht. Anschließend wird die Größe auf das Original reduziert. Das Rohr ist in 5 Ziegelsteinen ausgelegt. Vor der Decke wird für 3 Reihen ein Flusenrohr angebracht. Die Dicke des Rohres beträgt eineinhalb Ziegel. Auf das Rohr wird ein eiserner Schornsteinaufsatz aufgesetzt. Das aus dem Haus führende Rohr wird mit Zementmörtel ausgelegt.

Material

* Keramikziegel m200, - 600 Stück;
* feuerfester Stein, - 80 Stk.;
* Ofentür 210 x 250 mm - 1 Stück;
* Blower Door 250 x 140 mm - 1 Stk.;
* Reinigungstür 140 x 140 mm - 5 Stk.;
* Gusseisenplatte 410 x 710 mm - 1 Stk.;
* Ofen 450 x 360 x 300 mm - 1 Stk.;
* Rostlänge 250 mm - 1 Stück;
* Vorofenblech 500 x 700 mm - 1 Stk.

Video: Schwedenofen zum Selbermachen

Schornstein

Der Schornstein des Schweden besteht aus breiterem Flaum. Es erhebt sich über den First des Hauses bis zu einer Höhe von mindestens 60 Zentimetern. Die Breite des Flaums von den Mundrändern sollte in alle Richtungen einen halben Ziegelstein betragen. Zwischen den Eisenteilen des Daches und dem Ziegel sollte ein Abstand von 5-6 Zentimetern bestehen.

Nach dem Aufbau des Ofens muss der Schwedenofen trocknen und erst dann kann er verwendet werden. Zum Trocknen können Sie es täglich mit einer minimalen Menge Espenbrennholz erhitzen. Die Aufwärmphase nimmt mit der Zeit zu, bis die volle Leistung erreicht ist. Danach kann der Schwedenofen verwendet werden.

Der schwedische Ofen ist dem russischen Ofen in puncto Effizienz etwas unterlegen, er bleibt eines der Beispiele für Effizienz und Praktikabilität. Es ist durchaus möglich, es mit eigenen Händen zu bauen, ohne ein Meister auf diesem Gebiet zu sein.

Strukturell ist es so konzipiert, dass es wünschenswert ist, die Rückwand in einem gemeinsamen Wohnzimmer oder im Wohnzimmer zu platzieren und den Ofen selbst in der Wand zu platzieren. Während des Kochens erwärmt sich die Küche schnell und die angesammelte Wärme wird anschließend an den Nebenraum abgegeben. Auf Wunsch können Sie die Wärmeaustauschseite durch eine Ofenbank ergänzen. Heutzutage kann das Erscheinungsbild eines Schweden sehr vielfältig sein. Von der klassischen Optik gepflegten Mauerwerks bis zur Hightech-Verkleidung. Die Veredelung kann durchbrochene und farbenfrohe Fliesen oder streng zurückhaltende Formen sein. Für jedes Interieur finden Sie eine Lösung.

Es gibt sogar fertige Produkte, die wie Möbel eingebaut werden und ein Minimum an Vorbereitung und Eingriff in den Innenraum erfordern. Nicht die letzte Rolle im Heiz- und Kochsystem spielt das Material der Platte. Die ihm vorliegenden Aufgaben sind widersprüchlich. Einerseits, um die Wärmeübertragung zu begrenzen, andererseits, um eine gute Erwärmung des Geschirrs zu gewährleisten. Die beste Lösung ist ein gusseisernes Kochfeld mit abnehmbaren Ringen unterschiedlicher Größe. Durch Entfernen der erforderlichen Anzahl von Ringen können Sie die Heizintensität anpassen. Gusseisen selbst weist mit einer Dicke von ca. 8 mm eine entsprechende thermische Trägheit auf. Es ist diese Option, die den Schweden auszeichnet. Besonderes Augenmerk wird auf die Kochfläche gelegt.

Option zur gewöhnlichen Montage in der Videolektion

Betrachten Sie das Schema am Beispiel eines modifizierten Schweden auf 2 Etagen. Dies ist eine Struktur mit drei vertikalen Kanälen, sowohl im ersten als auch im zweiten Stock. Mit den Dämpfern auf der Rückseite können Sie den Heizmodus des unteren oder oberen Bereichs umschalten. Zunächst wird die Nullreihe unterhalb des Bodenniveaus ausgelegt und unmittelbar nach der Wärme- und Abdichtung verlegt. Die nächsten drei werden den Raum der Aschekammer bilden, sie haben auch eine Tür eingebaut. Nach dem Schema ist es notwendig, die Abmessungen und die Reihenfolge der Verlegung zu beachten. Sie sollten auch die Innenschnitte der angegebenen Flächen wiederholen. Zierschnitte an den Außenkanten sind nicht erforderlich. In der vierten Reihe werden Kanäle verlegt und Reinigungstüren eingebaut. Im fünften Schritt beginnt das Verlegen des Schamottebodens des Feuerraums und das Einlegen des Rostes in die ausgeschnittenen Rillen. In der sechsten und siebten Reihe wird eine Kraftstoffkammer gebildet und eine Tür eingebaut. Die Auskleidung erfolgt mit feuerfesten Steinen und die Trennung der Kanäle beginnt. Dahinter drei vertikale Durchgänge und zusammen mit einem Feuerraum eine Rauchquelle.

8. und 9., weiterhin die Bildung des Ofens und der Kanäle, und 10. und 11., die Entfernung von Gasen daraus, und in letzterem werden Viertel unter dem Ofen geschnitten, seine Installation. Der Rand des Garraums wird geformt. Es ist zu beachten, dass in der zwölften Reihe in den Ziegeln, die das Gusseisenblech an den Enden umrahmen, ein Ausschnitt angebracht ist, der es Ihnen ermöglicht, es anzuheben, zu sich hin zu schieben und zu entfernen. Dies erfolgt im Reparaturfall. Bis zur 16. Reihe nimmt die Höhe des Garraums monoton zu. Darin, weiter Rückwand, die Lüftungstür einbauen. 17 - Legen Sie ein Eisenblech, Metallstreifen und eine Ecke, entlang derer die spätere Überlappung erfolgen soll, in zwei durchgehenden Reihen. 20. - die Ebene, auf der die Trockenkammer beginnt und die Reinigungstür installiert ist, ein horizontaler Kanal, der mit dem ersten vertikalen Kanal verbunden ist.

In 21,22 Reihen erhebt sich eine sich wiederholende Reihe von Mauerwerk, und in der 23. schließt sich der horizontale Verlauf. Am 24. und 25. wird das Dach der Trockenkammer geschlossen und eine Reinigungstür für den zweiten Kanal, kombiniert mit dem Bypass-Kanal, mit dem ersten montiert. Der erste und zweite Kanal sind geschlossen. Am 27. erscheint ein Regal und darüber bleiben nur noch der erste und der dritte Kanal übrig, die in den zweiten Stock gehen. Das Array steigt bis zum 30., wo es notwendig ist, Sitze für Ventile herzustellen, die den Betriebsmodus ändern. Bei Bedarf können sie zur Seite gebracht werden. Nach dem Einbau der Ventile wird ein weiteres Regal angefertigt. Es bleibt nur noch das Framing der Kanäle. In dieser Form steigt das Array bis zur 35. Reihe an und beobachtet den Verband. Als nächstes müssen Sie als Vorbereitung für den Durchgang durch die Decke zweimal einen viertel Ziegel breiten Schnitt machen.

Die nächste Reihe wird wiederholt und erhält dann das Profil der 35. Reihe. Dies wird der Beginn der nächsten Etage sein. Nachdem Sie in der zweiten und dritten Reihe eine Reinigungstür verlegt haben, ohne das Profil zu ändern, legen Sie alle Reihen des zweiten Stockwerks an. An dieser Stelle können Sie die Anzahl der Zeilen nach Ihren Wünschen ändern. Setzen Sie im fünften Kanal von oben das Hauptventil ein, das den dritten Kanal blockiert, und dämpfen Sie die horizontale Verbindung des ersten und zweiten Kanals. Fahren Sie anschließend mit der Konstruktion des Füllrohrs fort. Für diesen Ofen ist ein solides Fundament erforderlich, da das Gewicht unter Berücksichtigung der Ausstattung etwa 5 Tonnen beträgt. Es besteht auch die Möglichkeit, eine abgespeckte Version des zweistöckigen Schweden zu bauen. Ab der 18. Reihe wurden in dieser Modifikation Änderungen vorgenommen. Detaillierte Bestellungen beider Versionen können kostenlos im Internet heruntergeladen werden.

Besonderheiten

Wenn es um Mauerwerksmaterialien geht, ist es wichtig zu berücksichtigen, dass der zur Auskleidung verwendete Schamott eine gute Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität aufweist. Wenn die Hauptaufgabe Ihres Ofens die Sommerarbeit ist, müssen Sie mit Schamotte zurückhaltender umgehen. Die Brandenergie wird durch die Auskleidung effektiv abtransportiert und auf die Wände übertragen. Zum Heizen ist dieses Gleichgewicht gut, zum Kochen im Sommer eher nicht. Kleine Brennstoffportionen ermöglichen kein schnelles Garen, große Portionen führen zu einer Überhitzung des Raumes.

Der Schwede hat ganz bestimmte Zeichen, ohne die es eine Modifikation wäre. Eine Komponente mit mehreren Aufgaben ist der Ofen (1). Es wurde nicht nur für gastronomische Zwecke, sondern auch als Element der Wärmeübertragung konzipiert. Da in diesem Fall keine Haube zur Nachverbrennung oder ein Gewölbe wie bei einem russischen Ofen vorhanden ist, entweicht die Wärme kräftig durch den Schornstein. Ein großer Ofen, der in unmittelbarer Nähe des Feuerraums angeordnet ist, soll einen Teil der Wärme schnell aufnehmen und an den Raum übertragen. Dies ist etwas effizienter als die Wärmeübertragung durch einen Ziegelstein. Diese Entscheidung ist auf den Kraftstoffverbrauch und das skandinavische Klima zurückzuführen.

Ein auffälliges Strukturelement des Schweden ist die obere Nische (3). Der Geschichte zufolge war es für die hochwertige Trocknung mehrerer Kleidungsstücke pro Nacht vorgesehen. Die dahinter verlaufenden Kanäle und das Kochfeld mit von unten aufsteigenden Konvektionsluftströmen schaffen gute Bedingungen zum Trocknen feuchter Gegenstände. Es gibt leichte Modifikationen ohne Nische, aber neben der Einsparung von Ziegeln und einer gewissen Vereinfachung führt dies auch zu einer Verringerung der Wärmekapazität.

Die Nische direkt über der Platte (2) ist ebenfalls ein obligatorischer Bestandteil und wurde ebenfalls aus rein praktischen Gründen erfunden. Mit einem Holzschild verschlossen kann es das Essen von gestern warm halten. Im Backofen kann man es bei Bedarf schnell noch heißer machen.

Die Rauchzirkulation ist je nach Kanaltyp organisiert und kann je nach Anforderung vertikal oder horizontal erfolgen. Es sind die horizontalen Kanäle, die das Sofa haben wird, wenn der Besitzer sich für den Erwerb eines Sofas entscheidet. Aufgrund der Komplexität und Wirtschaftlichkeit fehlt Hailo im Entwurf, und der Rauch entweicht durch das Überlauffenster und gelangt unter den Ofen. Aufgrund der vertikalen Kanäle erwärmt sich ein solcher Heizkreis von unten etwas schlechter, es bildet sich jedoch weniger Ruß. Dies ist ein weiterer Vorteil bei der Verwendung unterschiedlicher Hölzer und Brennstoffe. Ein einfaches und unkompliziertes Design toleriert Änderungen im Ordnungsschema ohne großen Schaden, sofern die Grundgesetze der Physik nicht verletzt werden.

Der Schwede verfügt über einige der besten Leistungen unter den Ziegelheizgeräten und übertrifft die einfachen Niederländer in Bezug auf hohe Kosten und Komplexität leicht. Bei gleicher Materialmenge kann der Unterschied in Heizleistung und Wärmeübertragung 30-35 % betragen. Angesichts der Bequemlichkeit des Kochens, die mit anderen nicht zu vergleichen ist, machen die aufgeführten Eigenschaften den Schweden eindeutig zu einem der Besten.

Verhältnisse, Abmessungen und Materialien

Natürlich nicht ohne einen Wermutstropfen. Hohe Leistung, das schwedische Design ist auf die Qualität der Komponenten zurückzuführen. Auf Lehm aus einer Schlucht und alten Baumaterialien wird das Aufstellen eines guten Ofens nicht funktionieren. Sie müssen die Regeln befolgen und die entsprechenden Komponenten verwenden. Der Ofen, seine Elemente und Abmessungen wurden nicht von Handwerkern, sondern von skandinavischen Spezialisten entworfen und unterliegen bestimmten Proportionen:

Aus welchem ​​Metall besteht der Ofen? Ein zu dünnes, kohlenstoffarmes Blech brennt schnell aus, und das Aufwärmen einer großen Dicke dauert lange. Ich erinnere mich, wie ich einmal von der Festigkeit des Metalls aus der alten, sogar vorrevolutionären Produktion, dem Ofenkasten, überrascht war. Die Dicke und Festigkeit war vergleichbar mit einem hochwertigen Bügelsägeblatt!

Der durch heiße Gase strömende Ofen erwärmt sich auch von hinten, daher sollten Sie den Abstand zwischen Rückwand und Mauerwerk nicht um weniger als 7-8 cm verringern. Sie können ihn in der Nähe des Feuerraums platzieren, indem Sie ihn mit einer Isolierung auf Asbest- oder Mineralbasis verlegen. Das Kochfeld beeinträchtigt den Betrieb des Ofens nicht weniger und muss aus Gusseisen bestehen. Diese Proportionen wirken sich wirklich auf die Arbeitsqualität und Produktivität aus. Beispielsweise führt ein unverhältnismäßig langer Feuerraum zu einer unvollständigen Verbrennung von Harzen, einer Bepflanzung und einer geringeren Effizienz.

Die Tür ist starken thermischen Belastungen ausgesetzt, so dass jede andere Tür als Gusseisen nach einer Weile „blei“ wird. Eine Befestigung in den Nähten mit Drahthaken ist zwingend erforderlich. Sie nehmen eine Gusstür, deren jede Ecke zugemauert ist, mit geglühtem Draht, etwa 40 cm lang, und oben mit einer Metallecke verstärkt.

Feinheiten

Einfachheit sollte einen unerfahrenen Ofenbauer nicht täuschen. Es wird immer Nuancen geben, wie zum Beispiel die Wärmedämmung des Fundaments. Der Feuerraum erwärmt den Boden sehr gut und daher sollte ein solcher Wärmeaustritt ausgeschlossen sein. Zusätzlich zur Abdichtung sollten einige Lagen Basaltkarton oder ein ähnlicher Isolator auf das Fundament gelegt werden.

Nicht schlecht, wenn die mittlere Schicht aus Folie besteht. Dadurch bleibt die Energie, die in die Erde gelangt, zu Hause. Ausgehend von einer Art Podest legen Sie die ersten Reihen mit vergrößerten Vertikalnähten aus. Die Nähte werden etwa 1 cm lang gemacht und jeder Ziegel wird 15 bis 20 Sekunden lang in Wasser eingetaucht. Staub wird abgewaschen, die Haftung verbessert und die Oberfläche nimmt etwas Wasser auf, damit die Lösung nicht zu schnell abfließt. Trockenes Ziegelmauerwerk ist schwach und weist lose Nähte auf. Wenn sie über alle Maßen durchnässt sind, geben sie dem Ton Wasser, und alles kann auseinanderfallen und schwimmen.

Wir wissen, dass eine qualitativ hochwertige Verbrennung von Gasen sehr schnell erfolgt hohe Temperatur. Aufgrund des aktiven Wärmeaustauschs des Ofens muss die Temperatur im Ofen selbst extrem hoch sein und der Widerstand seiner Wände ist höher als der von rotem Backstein. Daher müssen Sie Schamotte verwenden. Es ist zu berücksichtigen, dass der Wärmeausdehnungskoeffizient dieser beiden Materialien unterschiedlich ist, daher muss ein Temperaturspalt zwischen den beiden Mauerwerken von ~ 7-8 mm gelassen werden.

Es ist wichtig, auf ebene, glatte Oberflächen aller Hälften und Viertel zu achten. Unebene Flächen, die mit einem Bauhammer gespalten werden, sind nicht akzeptabel. Der Vorgang zum Schneiden aller Elemente ist sehr staubig, daher lohnt es sich, ihn für die gesamte Bestellung auf einmal auf der Straße durchzuführen. Dies gilt auch für Rundsteine. Aufgrund des geringen Schubs des Schweden haben solche Kleinigkeiten großen Einfluss auf die Geschwindigkeit von Gasen. Abrundungen aller Ecken und Glättung der Nähte minimieren den Strömungswiderstand. Der Rohrkopf ragt mindestens 60 cm über den First hinaus und leitet Windböen ab und verhindert so, dass sie nach innen blasen, was ebenfalls zur Traktion beiträgt.

Mauermörtel. Starker Ofenmörser

Die Lösung ist das wichtigste Element. Sie müssen in der Lage sein, es zu kochen und es schwieriger zu machen, als eine Zement-Sand-Mischung zu kneten. Darüber hinaus sagt nicht jeder, oder vielleicht weiß er es auch nicht, dass es richtig ist, die drei Zusammensetzungen der Lösung zu verwenden. Der Ofen ist auf seinen verschiedenen Ebenen unterschiedlichen physikalischen und chemischen Belastungen ausgesetzt. Der Wind auf dem Rohr sowie Schrumpfbewegungen wirken mechanisch. Temperaturunterschiede zwischen dem Feuerraum – wo die Temperatur mehr als tausend Grad betragen kann, dem Fundament – ​​5 Grad plus und dem Rohr – bis zu minus dreißig Grad. Zementmörtel ist definitiv nicht für alle Belastungsarten geeignet. Sie müssen sich entscheiden und dabei die Kosten der fertigen Ofenmischung oder das Verfahren zur Tonzubereitung berücksichtigen.

Für den Hauptteil des Ofens, bestehend aus Kanälen und Speichermauerwerk, ist es richtig, eine „einfache“ Tonlösung zu verwenden. Die Temperaturen liegen hier bei über 600 Grad, es gibt aggressive Gaschemie und Säurekondensate. Die Nähte rund um den Feuerraum und besonders temperaturbeanspruchte Elemente werden mit lehm-schamottigem, feuerfestem Mörtel verfüllt. Die chemische Belastung ist geringer, aber die Temperaturen können 1200–1300 g erreichen. Der Schornsteinteil erfordert Festigkeit und wird daher auf Kalkmörtel ausgeführt.

Metall oder Gewölbe

Die Ablehnung von Gewölben, die mehr Stein und größere Abmessungen erforderten, führte zur Verwendung von Metall. Jeder Ofenbauer wird sagen, dass Metall die Festigkeit verringert. Auf Schwedisch ist dies jedoch eine Hommage an das Sparen. Das Design ist erprobt, daher beachten wir die folgenden Regeln. Auf den Mörtel müssen auf beiden Seiten, außer am Ende, Eisenstreifen, Ecken, eine Gusseisenplatte gelegt werden. Dem Metall muss Raum für Wärmeausdehnung gelassen werden. Nichts passt Rücken an Rücken, mit Abständen von den Enden von 5 mm.

Trocknen

Nur ein zusammengeklappter Ofen kann natürlich nicht sofort befeuert werden. Es empfiehlt sich, den Bau auf den Beginn einer warmen und trockenen Periode zu legen. Andernfalls müssen Sie es mit einer Heißluftpistole oder einem Heizgebläse trocknen. Die ersten zwei Wochen werden auf die eine oder andere Weise kalt getrocknet. Fahren Sie anschließend mit einer zweiwöchigen und vorzugsweise kontinuierlichen, warmen Behandlung fort. Die Feuerung erfolgt mit minimalen Anteilen an Kohle und nicht teerhaltigem Brennholz. Es empfiehlt sich, Espe zu verwenden, die wenig Wärme und Ruß abgibt.

Harzhaltiges Gestein versaut die Nähte und beeinträchtigt die Trocknung. Zu diesem Zeitpunkt wird der Prozess durch zerknitterte Zeitungen kontrolliert, die in die Reinigungstüren gelegt werden. Sobald das Papier nicht mehr feucht wird, können Sie mit der Heißtrocknung fortfahren. 4 - 5 Tage hintereinander, jeden Morgen und Abend, wärmen sie sich auf, wobei die Menge an Brennholz allmählich zunimmt. Somit auf maximale Belastung bringen. Mehrzugöfen, Beheizung über alle Kanäle. Danach ist Ihr Ofen fertig.

Schwedenofen-Video auf gewöhnlichem Mauerwerk

Schwede mit Herd

Der Schwedenofen ist einer der gebräuchlichsten und relevantesten. Mit bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten kann es jeder mit eigenen Händen schaffen. Es beheizt eine Fläche von 30 Quadratmetern, die sich ideal für Ferienhäuser und Sommerküchen auf dem Land eignet. Auch hervorragend zum Kochen geeignet. Die Hauptbrennstoffe sind Holz und Kohle. Es hat die Fähigkeit, den Raum schnell aufzuwärmen und die Wärme die ganze Nacht über zu speichern. Es erhielt seinen Namen, weil es in Schweden erfunden und dort weit verbreitet war. Die Abbildung zeigt den „Schweden“ in der Vorderansicht und im Schnitt, um das Gerät und die Funktionsweise zu verstehen.

Nach der Zündung strömt die Wärme aus dem Ofenraum über den Ofen, biegt sich um ihn herum, geht nach unten und gelangt durch das Loch in den ersten Schornstein, steigt durch dieses hindurch nach oben und gelangt zum zweiten Schornstein, durch den sie nach unten geht und in den dritten Schornstein gelangt. Dort ist auch ein Dampfkanal angeordnet. Nach der Vereinigung gelangen Dampf und Rauch in den Schornstein.

Vorbereitung auf den Prozess

Bereiten Sie aus Qualitätsgründen das erforderliche Werkzeug vor, mit dem der Bau durchgeführt wird, sowie Baumaterialien für den Bau.

Material:

• klassisches Werkzeugset - Kelle
• Lotlinien
• eben
• Lösungsbehälter
• Hammer
• Schleifmaschine zum Schneiden ohne Späne

Baustoffe

Benötigte Materialien zum Verlegen:

• Roter Backstein sowie Schamotte für den Ofen
• Der zum Verlegen verwendete Mörtel wird auf Tonbasis hergestellt. Nur an den Außenteilen, die in direktem Kontakt mit der Atmosphäre stehen, ist die Verwendung von Silikatziegeln und Zementmörtel erforderlich, um deren Lebensdauer ohne unnötige Eingriffe zu verlängern.
• Türen
• geblasen
• 3 Ansichten
• 2 Fensterläden
• Herd mit zwei Brennern
• Ofenraum
• Gitter
• Stahlecke
• Stahlbänder
• Stahldraht zur Befestigung von Türen
• Der Ziegel sollte glatt sein, ohne Späne und Risse, aber wenn seine Wände Unebenheiten aufweisen, lohnt es sich, sie von inneren Durchgängen und Oberflächen aus zu verlegen, um eine minimale Ablagerung von Verbrennungsprodukten im Schornstein zu gewährleisten

Erste Stufe

Normalerweise wird es zwischen Räumen platziert, die Rückseite dient zur Beheizung des Wohnzimmers und der Feuerraum wird von der Küchenseite her hergestellt. Es spielt die Rolle einer Wand und verkleinert sich optisch. Obwohl die Abmessungen dem klassischen „Russischen“ unterlegen sind, ist ihre Effizienz nahezu gleich.

Vor dem Bau benötigen Sie ein Fundament. Zwei Ziegelsteine ​​​​unter dem Boden wird eine Aussparung angebracht, darunter eine Platte aus Basaltkarton. Nach dem Verlegen mit Zement füllen, um eine ideale Ebenheit der Oberfläche zu gewährleisten.

Damit der Ziegel der Lösung keine Feuchtigkeit entzieht, muss er in Wasser eingeweicht werden. Nachdem Sie die Lösung elastisch geknetet haben, fahren Sie fort! Das Mischvolumen der Lösung wird auf der Grundlage abgestoßen, dass zwei Zehn-Liter-Eimer zum Verlegen von Hunderten erforderlich sind. Nachdem Sie es verlegt haben, messen Sie die Ecken mit einer Wasserwaage. Diese unerschütterliche Regel des Ofenbauers wird Ihnen neben der ästhetischen Schönheit auch über viele Jahre hinweg gute Dienste leisten.

Handlegeverfahren

Bestellung

Die ersten beiden liegen flach.

Im dritten werden vier Steine ​​hochkant platziert, Plätze unter dem Gebläse angeordnet, die untere Heizkammer unter dem Ofen und drei vertikale Kanäle, hinten rechts – der erste und der zweite und 3 werden in diesem Stadium kombiniert. Für das Gebläse sind Türen und drei Ansichten für die zukünftige Reinigung eingebaut. Die gelbe Farbe weist auf ein Viertel einer Schamotteart hin.

5. Reihe – alle Türen überlappen. In der Brennkammer wird ein feuerfester Boden ausgelegt und darin Rillen für den Rost angebracht. Um 18 Uhr. eine Ofentür ist eingebaut, ein Platz für den Einbau des Ofens wird vorbereitet. Getrennt 2 und 3 Züge.

Am 8. versperrt es den Eingang von der unteren Thermik zum ersten vertikalen Pfad. Im neunten ist die Tür zum Feuerraum geschlossen. Bei 10 überlappt sich der Ofen. Beachten Sie auch, dass die Reihe, die den Feuerraum und den Ofen trennt, auf Ebene 9 belassen wird. Es bereitet auch einen Sitzplatz für Brenner vor.

Am 11. S. montieren wir die Platte und die Ecke vorne. Rechts ist eine Lücke. Als nächstes wird ein Garraum geformt und der Spalt links nach rechts gelegt. Und so weiter bis 17. Wir bedecken die Oberfläche mit Ecken. Wir organisieren eine Überlappung darauf und lassen nur 3 hintere Wege und ein Loch links über dem Ofen, den sogenannten Dampfauslass.

19 Uhr wiederholt das vorherige, eine Ecke wird davor gelegt. Oben werden sich Trockenkammern bilden, eine kleine in der Nähe der Dampfhaube und eine große über den Brennern.

Ein Schwedenofen zum Selbermachen kann nur gebaut werden, wenn der Heimwerker bereits über solide Maurerkenntnisse und zumindest ein wenig Erfahrung damit verfügt. An sich ist der Schwede eine ziemlich komplexe Struktur, die eindeutig nicht für die Grundausbildung in solchen Technologien gedacht ist.

Es gibt verschiedene Modelle des schwedischen Ofens:

- ein Heiz- und Kochherd, der nur über einen Herd verfügt und auf Wunsch auch mit einem zusätzlichen Backofen, einem Warmwasserspeicher und einer Nische zum Trocknen ausgestattet ist;

- ein Kaminofen, der so platziert werden kann, dass der Heiz- und Kochteil der Struktur in die Küche und die dekorative Kaminseite in das Schlafzimmer oder Wohnzimmer gelangt;

- „Swede“, der über eine Herdplatte verfügt – ein solcher Ofen hat ein komplexeres Design, ist aber leistungsfähig Winterzeit Funktion eines warmen Bettes.

Die Auswahl des Modells richtet sich nach der dafür nutzbaren Fläche, da einige Sorten recht massiv sind, andere dagegen kompakte Formen haben.

Bei der Auswahl eines Ofens werden neben der Fläche natürlich auch die funktionalen Anforderungen an ihn berücksichtigt. Wenn der „Schwede“ beispielsweise in der Küche installiert ist und seine Position nicht an andere Räume grenzt, fällt die Wahl meist auf einen kompakten. Wenn es notwendig ist, das ganze Haus zu heizen, wählt man den passenden Ort für den Ofen, wo er zwei Räume gleichzeitig heizt, oder die Variante mit einer Ofenbank, von der auch ausreichend viel Wärme kommt.

„Swede“ mit Kamin ist perfekt für ein romantisches Interieur – es wird normalerweise von Besitzern gewählt, die gerne Abende am Feuer verbringen. Bei korrekter Verlegung des Kaminteils kann dieser auch den Raum heizen, in den sich sein Feuerraum befindet.

Welches Ofenmodell auch immer gewählt wird, die Arbeit beginnt immer noch mit dem Bau des Sockelfundaments.

Fundament für den Ofen

Es wird empfohlen, das Fundament für den Ofen bereits bei der Grundsteinlegung des Hauses anzuordnen, sofern dies natürlich möglich ist. Wenn nicht, müssen Sie es in einem bereits fertigen Gebäude errichten. In beiden Fällen ist es jedoch zwingend erforderlich, das Fundament des Ofens vom Betonsockel des gesamten Gebäudes zu trennen. Dies ist notwendig, damit eine der Konstruktionen, wenn sie nicht schrumpft, die andere nicht hinter sich „zieht“ und dadurch Verformungen des Mauerwerks verursacht.

• Für die massive Struktur des Ofens ist ein zuverlässiges Fundament vorgesehen, das 700 ÷ 800 mm tief in den Boden eindringen sollte.

Wenn der Boden gefroren ist große Tiefen, wird auch die Grube vertieft – dieser Parameter muss bereits vor Baubeginn bekannt sein.

Für die Zuverlässigkeit des Bauwerks ist es auch wichtig, die Beschaffenheit der Böden im Baugebiet zu ermitteln, da davon auch die Vertiefung des Fundaments und dessen Verstärkung abhängt. Alle diese Daten können in jedem örtlichen Bauunternehmen „beschafft“ werden.

• Wenn die Verlegung des Ofens in einem bereits errichteten Haus mit verlegtem Boden erfolgt, werden die Markierungen direkt auf der Beschichtung angebracht, um das gewünschte Fragment daraus auszuschneiden und auf Bodenniveau zu gelangen. Das Loch im Boden muss Abmessungen haben, die auf jeder Seite um 100 ÷ 150 mm über den Ofenboden hinausragen.

• Anschließend wird der Boden markiert und eine Grube bis zur gewünschten Tiefe ausgehoben.
• Der Boden der fertigen Grube wird verdichtet, darauf wird Sand gegossen, der mit Wasser angefeuchtet und ebenfalls sorgfältig verdichtet wird. Die Dicke des Sandpolsters in verdichteter Form sollte je nach Aushubtiefe mindestens 100 ÷ 200 mm betragen.
• Dann folgt Schotter – er wird mit einer Schichtdicke von 150 ÷ ​​​​​​170 mm auf ein Sandkissen gegossen. Außerdem muss es gut abgedichtet sein.
• Der nächste Schritt ist der Einbau der Schalung unter dem Fundament. In der Regel werden die Seitenwände aus minderwertigen Brettern abgeschlagen. Sollten sich Lücken zwischen den Brettern bilden, wird die Schalung innen mit Plastikfolie ausgekleidet, die mit einem Hefter an den Brettwänden befestigt wird.

Zur Abdichtung des Fundaments kann neben der Folie auch Dachmaterial verwendet werden, das ebenfalls an den Wänden befestigt werden muss.

• Die Schalung wird über dem Boden auf die Höhe des Fundaments angehoben, das das Bodenniveau um eine Ziegelschicht nicht erreichen oder um 80 ÷ 100 mm darüber hinausragen darf.

Die zweite Möglichkeit besteht möglicherweise darin, die Schalung nur um die Grube herum zu installieren, das Abdichtungsmaterial muss jedoch befestigt werden.

• Anschließend wird eine grobe Lösung gegossen, die aus grobem Kies und Zement mit einer kleinen Zugabe von Sand besteht. Die Dicke dieser Schicht sollte etwa 150 mm betragen.
• Als nächstes wird eine Verstärkungsstruktur aus Metallstäben eingebaut, die in eine frische Lösung gepresst wird.

• Die nächste Schicht wird mit einem dünneren Zementmörtel auf Bodenhöhe gegossen, eingeebnet und aushärten gelassen.
• Nachdem es etwas ausgehärtet ist, wird ein Armierungsgewebe darauf gelegt.

• Nach dem Verlegen des Gitters wird es bis zur Höhe der Schalung mit Betonmörtel ausgegossen. Der gegossene Mörtel wird eingeebnet, danach muss das Fundament vollständig aushärten, aushärten und die nötige Festigkeit erlangen. Diese Prozesse dauern ziemlich lange und werden in der Regel frühestens nach 25 bis 28 Tagen mit den Folgeoperationen fortgeführt.

• Danach wird der obere Teil der Schalung entfernt und auf die ebene Fläche des Fundaments eine Abdichtungsschicht aufgetragen, die aus 2-3 dick zusammengeklebten Dacheindeckungsschichten besteht.

Nach Abschluss dieser Phase der Fundamentvorbereitung können Sie direkt fortfahren

„Schwede“ mit Kamin

Dieses Ofenmodell wird diejenigen voll und ganz zufriedenstellen, die sowohl eine praktische Herangehensweise an die Dinge bevorzugen als auch die Stimmung romantischer Abende schätzen. Es ist so installiert, dass die Kochseite der Struktur zur Küche und der Kamin zu einem der zur Erholung vorgesehenen Wohnräume führt.

Der Ofen wird Teil einer Wand oder Trennwand zwischen zwei Zonen großer Raum, was typisch für Sommerhäuser oder kleine Privathäuser ist.

„Schwede“ von der Seite des Kamins

Der innere Aufbau des Kaminofens ist in den Schnittbildern zu erkennen, auf denen deutlich zu erkennen ist, wie die Metallelemente eingebaut sind.

Material

Um diesen Ofen zu bauen, müssen Sie hochwertige Baumaterialien kaufen – nur in diesem Fall erhalten Sie eine zuverlässige, langlebige, langlebige und schöne Struktur. Ziegel und Baumischungen werden mit einer Marge eingekauft, die etwa 15 % über dem Materialbedarf für den Bau liegt. Darüber hinaus sind einige Metallelemente (Gusseisen und Stahl) erforderlich.

Für dieses Modell „Schweden“ müssen Sie also Folgendes kaufen:

• Roter, vorzugsweise Klinkerstein, aus dem sich leichter ein sauberes, gleichmäßiges Mauerwerk herstellen lässt. Es werden 717 Teile benötigt, die Rohrkonstruktion nicht mitgerechnet.
• Silikat- oder Schamottesteine ​​zum Verlegen von Brennkammern – 154 Stück.
• Sand, Ton und Zement oder fertige hitzebeständige Mörtelmischungen.
• Stahldraht mit einem Durchmesser von 4 ÷ 5 mm – zur Befestigung von Gusseisenteilen.
• Asbestplatte und die gleiche Schnur - zum Brandschutz der Hauswand und zum Schutz von Metallelementen vor vorzeitigem Ausbrennen.
• Stahlecke 50×50×5×1020 ÷ 1030 mm – 2 Stück, wird zur Verstärkung der Oberfläche des Kochfelds benötigt.
• Stahlbänder 50×5×920 mm – 3 Stk., 50×5×54 mm – 2 Stk., 50×5×48 mm – 2 Stk. Diese Angaben werden benötigt, um die Grundlage für die Verlegung der nächsten Ziegelreihe über dem Garraum zu schaffen.
• Rost, Größe 200 × 300 mm - 1 Stk.
• Ofentür 210×250 mm -1 Stk.
• Türen für Reinigungskammern 140×140 mm - 8 Stk.
• Blower Door 140×140 mm -1 Stk.
• Ofen 450×360×300 mm -1 Stck.
• Riegel für Kaminkanäle 130×250 mm – 3 Stk.
• Kochherd 410×710 mm -1 Stck.
• Kaminrost, 690 ÷ 700 mm lang – kann fertig gekauft oder unabhängig aus einer Stahlstange hergestellt werden.
• Blech, Größe 500 × 700 mm, in einer Menge von 2 Stück. Dies ist erforderlich, wenn eine solche Bodenbelagsoption auf dem Boden vor dem Feuerraum gewählt wird. Stattdessen können hierfür Keramikfliesen verwendet werden.

Dieses Ofenmodell hat eine Größe von 1020×890×2170 mm. Darüber hinaus ragt der Kamineinsatz 130 mm über die gesamte Konstruktion hinaus.

Preise für Klinkersteine

Feuerfester Stein

Ofenmauerwerk

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Rauch innerhalb des Gebäudes durch die Schornsteinkanäle abgeführt wird und wie die übrigen Elemente angeordnet sind, ist es notwendig, den Plan sorgfältig zu studieren. Es hilft, die inneren Hohlräume und Kammern zu verstehen und zu bestimmen, wie die Ziegel in dem einen oder anderen Abschnitt des zu bauenden Ofens verlegt werden.

Schema „Schwede“ mit Kamin, Bewegungsweg der Verbrennungsprodukte – die erste Zeichnung ...
… und der zweite

Mit einem solchen Schema ist es möglich, die gesamte Struktur „trocken“ vorab zu verlegen - dies wird dazu beitragen, die Konfiguration jeder Reihe endgültig zu klären.

Darüber hinaus raten erfahrene Handwerker beim Bau von Steinöfen dazu, bereits auf dem Mörtel zu versuchen, jede der Reihen zunächst „trocken“ auszulegen. Dies geschieht, um die Größe der Ziegel für jede Reihe vorab anzupassen. Erst nach diesen Vorarbeiten kann mit der endgültigen Verlegung des Mörtels begonnen werden.

Dank der erstellten Bestellschemata wird es viel einfacher, sich am Bau des Schweden zu versuchen.

Bevor Sie mit dem Verlegen der ersten Reihe beginnen, müssen Sie das auf dem Fundament verlegte Dachmaterial genau markieren – um die Kanten des zukünftigen Untergrunds mit Kreide zu zeichnen.

Gemäß der Markierung ist die erste Reihe des Ofens ausgelegt. Es muss absolut präzise montiert werden, da von seiner Ebenheit die Harmonie und Zuverlässigkeit der gesamten Struktur abhängt.

1 Reihe – einfarbig. Sollte vollkommen gleichmäßig sein.

Die erste Reihe ist, wie bei allen Ofenmodellen, massiv ausgelegt.

Zweite Reihe – Installation eines Kaminrosts

Die zweite Reihe ist in einem etwas anderen Grundriss verlegt, aber ebenfalls komplett mit Ziegeln verfüllt. Der Bereich, in dem der Kamineinsatz platziert werden soll, ist mit Silikatsteinen ausgelegt. Nach dem Anlegen einer Reihe werden darauf Halter montiert und darauf ein Kaminrost durch Schweißen befestigt.

3. Reihe – Beginn der Bildung innerer Hohlräume und Kanäle

In der dritten Reihe beginnen sie, die Gebläse- und Reinigungskanäle sowie einen Platz für die Installation des Ofens auszumachen. Darüber hinaus beginnen sie mit der Anordnung eines vertikalen Schornsteinkanals. Auf der anderen Seite der Struktur beginnt sich die Brennstoffkammer des Kamins zu bilden.

Gleichzeitig mit der Verlegung dieser Reihe werden an den richtigen Stellen Türen eingebaut, die mit Hilfe vorbereiteter Drahtstücke befestigt werden.

Von der Rückseite der Kammer zur Installation des Ofens verbleibt ein Durchgang, der mit den Reinigungskammern verbunden ist. Dazu wird die Ecke des an dieser Stelle verbauten Ziegels abgeschnitten.

Die vierte Reihe wiederholt in der Konfiguration vollständig die dritte Reihe, nur dass die Ziegel „in Verkleidung“ gehen.

5. Reihe - Plätze für den Rost und die Brennkammer werden vorbereitet

In der fünften Reihe wird oben auf der Gebläsekammer ein Platz für die Installation geschaffen, ansonsten werden die vorherigen Reihen vollständig wiederholt. Die Reihe wird mit Silikatsteinen ausgelegt, in den Bereichen, die in direktem Kontakt mit dem Feuer stehen – das sind die Zonen, in denen der Rost verlegt wird.

Den Ofen „anprobieren“.

Anschließend wird ein Rost installiert – dieser muss an der Lösung befestigt werden.

In derselben Reihe können Sie die Feuerraumtür installieren, indem Sie sie an den Seiten mit einem Seil festbinden, oder Sie können die Installation in die sechste Reihe übertragen und dafür eine Öffnung zwischen den Ziegeln lassen.

6. Reihe – Einbau der Brennkammertür

In der sechsten Reihe wird eine Tür eingebaut (sofern diese nicht in der fünften Reihe eingebaut wurde) und mit einem Draht befestigt, der in die Nähte zwischen den Reihen eingebettet wird.

Am Rand sind Silikatsteine ​​angebracht, die eine Wand zwischen Feuerraum und Ofenschrank bilden. Dank dieser Konstruktion erwärmt sich der Ofen schneller.

In der sechsten Reihe wird die Lücke, die in den unteren Reihen an der Rückseite des Ofens verbleibt, blockiert – zwischen dieser und dem ausgelegten vertikalen Kanal.

Siebte Reihe – Metallstreifen zur Abdeckung der Kaminkammer

Die siebte Reihe ist praktisch die gleiche wie die sechste, außer dass darauf ein Metallstreifen gelegt wird, der als Stütze für das Verlegen der nächsten Ziegelreihe dient.

In der achten Reihe wird nach Schema gearbeitet.

8. Reihe – der Ofen ist vollständig an seinem Platz installiert

Die neunte Reihe hat den gleichen Aufbau wie die vorherige, mit der Besonderheit, dass über dem Ofen zwei Metallstreifen angebracht sind, auf die die nächste Reihe gelegt wird. Diese Streifen helfen dabei, die Stützpunkte der Kamera zu entlasten.

In der zehnten Reihe wird zunächst ein Platz zum Verlegen des Kochfelds vorbereitet. Der Rand oberhalb der Ofentür und des Ofens ist mit einer Ecke verstärkt. Unter den Rändern des Kochfeldes werden Asbeststreifen verlegt. Am linken Rand des Ofens wird in der Wand ein Spalt für den Einbau der Tür freigelassen.

11 Reihe – der Beginn der Gestaltung einer Nische für das Kochfeld

In der elften Reihe beginnt die Bildung einer Kochnische. Auf der rechten Seite der Platte verlegte Ziegel decken das Loch zwischen der Ofenwand und der Platte ab, das in der vorherigen Reihe offen gelassen wurde. Die restlichen Elemente werden gemäß dem Schema gestapelt.

12 Reihe - Besondere Aufmerksamkeit abgeschrägter Teil von Ziegeln

Auf dieser Ebene werden die Ziegel, die die Brennkammer blockieren, schräg geschnitten. Dies ist für die richtige Richtung des Rauches in Richtung Schornstein notwendig.

Die 13. Reihe ist genau nach dem Bestellschema ausgelegt.

14 Reihe - der Beginn der Bildung eines Kaminsimses

In der vierzehnten Reihe wird mit Hilfe eines Ziegelvorsprungs vor dem Mauerwerk und an den Seiten etwa 25 mm ein Kaminsims geformt.

15 Reihe - Erweiterung des Kaminsimses

In dieser Reihe bildet sich weiterhin ein Regal über dem glimmenden Kamin – die Ziegel werden nun senkrecht zur unteren Reihe verlegt. Sie werden um weitere 25 mm nach vorne und zur Seite verschoben.

16 Reihen - Streifen und eine Ecke zum Verlegen einer Nischenüberlappung

In der sechzehnten Reihe wird die Nische über dem Kochfeld mit Stahlbändern abgedeckt und an der Vorderkante eine Ecke verlegt.

18 - 17 Reihen - vollständige Überlappung der Kochnische

Je nach Reihenfolge werden 17 und 18 Reihen ausgeführt. Bei der Verlegung wird die Kochnische mit zwei durchgehenden Ziegelreihen abgedeckt.

19 Reihen – System von Innenkanälen und Reinigungstüren

In der 19. Reihe werden Kaminöffnungen angebracht. Der Ziegel, der den Kamin und den vertikalen Ofenkanal trennt, ist auf beiden Seiten schräg geschnitten. Zusätzlich sind an den Reinigungskanälen Türen angebracht.

Die 20. Reihe ist nach dem Schema ausgelegt. Bei der Verlegung werden keine zusätzlichen Elemente eingebaut.

21 Reihe – eine weitere Revisionstür

In der 21. Reihe ist eine weitere Tür eingebaut – am Reinigungskanal.

In der 22. Reihe wird zusätzlich eine Tür eingebaut – an einem weiteren Reinigungskanal.

Die 23. Reihe ist streng nach dem Schema angelegt.

24 Reihen - Ventileinbau

In der 24. Reihe ist am Kaminkanal des Kamins ein Ventil installiert

25 Reihe - ein weiteres Ventil

In der 25. Reihe ist ein zweiter Kaminschieber eingebaut.

In der 26. Reihe ist die letzte Tür zur Reinigung am Kanal montiert und der vertikale Kanal mit einem Gasauslass kombiniert.

27 ÷ 28 Reihen sind nach dem Schema montiert und nahezu identisch untereinander.

29 ÷ 30 Reihen decken alle Kanäle mit einer durchgehenden Beschichtung ab und lassen nur ein Loch für das Kaminrohr übrig, in dem die Ziegel mit einer Abschrägung ausgelegt werden.

31 Reihe – das letzte, gemeinsame Ventil ist eingebaut

In der dreißigsten ersten Reihe ist am Schornstein ein gemeinsames Ventil installiert.

Ab der 32. Reihe beginnt die Rohrverlegung. Seine Höhe hängt von der Höhe der Decke im Raum ab. Die Wandstärke des Schornsteins sollte mindestens einen halben Ziegelstein betragen.

Wenn Sie sich für den Bau eines solchen Ofenmodells entscheiden, ist auch das dem Artikel beigefügte Video eine gute Hilfe:

Video: Schwedenofen mit Kaminteil

„Schwede“ mit Couch

Dieses „Schweden“-Modell fällt sehr massiv aus, da es über eine recht große Sitzbank verfügt, die sich im hinteren Teil des Aufbaus befindet.

Ein sehr praktisches schwedisches Modell mit beheiztem Bett

Eine solche Variante der Heizstruktur ist besonders für Landhäuser erfolgreich, da dieser Ofen trotz seiner Massivität Platz spart, da Sie damit kein Bett installieren können.

Zudem sind die Sommernächte nicht immer warm und abends kann ein beheizter Ofen die Couch bis zum Morgen warm halten.

Die Größe des Ofens beträgt 1781×1280 mm, das Bett hat eine Länge von 1781 mm und eine Breite von 630 mm. Eine solche Heizkonstruktion ist in der Lage, eine Wohnfläche von ​​30 Quadratmetern mit Wärme zu versorgen. M.

Ein vollständig zusammengeklappter Ofen muss etwa 10 bis 12 Tage lang getrocknet werden, bevor er auf volle Leistung erhitzt werden kann. Dies kann auf natürliche Weise geschehen, indem alle Ventile und Türen geöffnet werden, oder Sie können in dieser Angelegenheit auf „künstliche“ Weise helfen, indem Sie eine gewöhnliche Hochleistungs-Glühbirne verwenden. Es wird in den Ofen gestellt, dann wird die Tür geschlossen, der Strom eingeschaltet und die gesamte Trocknungszeit belassen.

Danach erfolgt die Erstfeuerung mit einer kleinen Brennholzauflage für drei bis vier Tage. Dann wird die Kraftstoffmenge schrittweise erhöht. Durch diese Trocknung wird die Lösung in den Nähten gut gestärkt und ausgehärtet.

Wenn eine äußere Veredelung der Struktur geplant ist, wird dieser Vorgang erst durchgeführt, nachdem der Ofen vollständig getrocknet ist, und noch besser - nach einer Vollbetriebssaison.

Alleine ist nicht so einfach, wie es scheint. Bevor es zur Sache geht, empfiehlt es sich daher, die eigenen Stärken realistisch einzuschätzen. Sie können mehrere Probetrainings durchführen, indem Sie die üblichen Maurerarbeiten am Mörtel durchführen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Nuancen der Bestellungen bis ins kleinste Detail verstehen. Erst nach erfolgreichem Abschluss der Prozesse eines solchen „Lernens“ kann damit fortgefahren werden unabhängige Arbeitüber dem Ofen. Und dennoch wäre es nicht überflüssig, Ihren Arbeitsplatz zu sichern, indem Sie die Möglichkeit finden, eine sachkundige Person zur Kontrolle und Anleitung einzuladen.

© Bei der Verwendung von Seitenmaterialien (Zitate, Bilder) muss die Quelle angegeben werden.

Schwedenofen – sehr effizient und praktisch, was Es ist durchaus möglich, einen Heimwerker mit eigenen Händen zu bauen, der sich zuvor noch nicht mit Ofenarbeiten beschäftigt hat. Wenn wir berücksichtigen, dass es im Winter nicht immer zu bitterem Frost kommt, ist der Schwedenofen in puncto Effizienz im Durchschnitt der Heizperiode etwas schlechter, aber kompakter und heizt schnell auf.

Aufgrund seines Designs ist ein Schwedenofen mit Herd so konzipiert, dass er in der Wand zwischen der Küche und dem gemeinsamen Wohnzimmer, wie in traditionellen skandinavischen Wohnungen, oder zwischen Küche und Wohnzimmer, in moderneren und reicheren Häusern, platziert werden kann. Die Küche heizt sich für die Garzeit gut und schnell auf, die im Backofen gespeicherte Wärme wird jedoch meist nach und nach an den angrenzenden Raum abgegeben. Dort können Sie, je nach Geschmack und Wohlstand der Besitzer, eine Ofenbank oder einen Kamin an den Ofen anbringen.

Ein moderner Schwedenofen kann auch „schwer, rau, sichtbar“ sein, wie in der ersten linken Pos. Muster und ein dekorativer Krümel, der in eine Ecke gequetscht ist (nächste Pos.), Und verziert mit antiken Fliesen (dritte Pos. von links) und supermodern aus Titanlegierungen und Talcomagnesit, passend in das moderne, High-Tech- oder Fusion-Interieur, wie in der letzten Pos. Diese sind sehr teuer, sie werden fertig geliefert und einfach wie ein Schrank aufgestellt.

Wie ist so ein wunderbarer Ofen entstanden? Wahrscheinlich seit Jahrhunderten. Gar nicht.

Ein bisschen Geschichte

Einer populären Legende zufolge wurde der Schwedenofen unter Peter dem Großen von gefangenen Schweden nach Russland gebracht, aber das ist nichts weiter als ein Mythos. Der hocheffiziente Heiz- und Kochherd, heute „Schwede“ genannt, wurde 1767 entwickelt, als Schweden, mit den Worten des schwedischen Historikers, „endlich die Bühne der Weltgeschichte verließ und bescheiden seinen Platz im Auditorium einnahm“.

Geschichtshinweis: 1788 nahm Gustav III., der sich für den zweiten Karl XII. hielt, einen Krieg mit Russland ein, der am Hofe Katharinas ziemlich überrascht war. Im Jahr 1790 nahmen russische Truppen, die nur mit den Schultern zuckten und sich verwirrt ansahen, Stockholm ohne große Schwierigkeiten und schwere Verluste ein und überquerten das Ostseeeis, woraufhin sich der Unruhestifter-Monarch wohl oder übel beruhigen musste.

Der Auftrag zur Entwicklung wurde der Schwedischen Akademie der Wissenschaften von König Adolf Friedrich von Holstein-Gottorp übertragen. Die Gründe sind die prosaischsten: der Mangel an Brennstoffen (jahrhundertealte dichte Wälder sind seit langem zurückgegangen) und das raue Klima, in dem die damals weit verbreiteten Wälder mit der Erwärmung nicht zurechtkamen. Und der Mangel an Bauraum; Für eine wirtschaftliche Nutzung geeignetes Land war in Skandinavien schon immer knapp. Die Akademiker F. Werd und K. I. Konstedt betreuten die Arbeit.

Ich muss sagen, dass sich die schwedischen Wissenschaftler in voller Pracht zeigten, da die Mathematik zu dieser Zeit recht weit entwickelt war. Gutaussehende Menschen in Perücken, Kaftanen, Strümpfen und Schuhen mit Gänsefederschnallen leiteten Formeln ab, nach denen selbst heutige Supercomputer, bildlich gesprochen, vor Anstrengung die Chips sprengen. Der Schwedenofen war ein Erfolg.

Die schwedischen Wissenschaftler haben sich einfach nicht mit der Idee beschäftigt: Sie streckten den über dem Ofen befindlichen Teil der bewährten Holländerin zur Seite und stellten ihn in den Ofen eines einfachen Ofens. Doch damit die bloße Idee funktioniert, bedarf es einer genauen Berechnung von Abmessungen, Proportionen, Festigkeit, thermischen Parametern, der Materialauswahl und vielem mehr. Das schwedische Team meisterte die Aufgabe mit 5+. Mal sehen, was sie haben.

Was braucht man von einem Schweden?

Der originale Schwedenofen (siehe Abb.) ist ein kombiniertes Design. Ausgangspunkt für die TOR für den Ofen waren die spezifischen örtlichen Gegebenheiten.

Erstens sind in Schweden echte sibirische Fröste mit hoher Luftfeuchtigkeit verbunden: Ostsee und Atlantik mit dem Golfstrom an Ihrer Seite. Zweitens der bereits erwähnte Treibstoff- und Platzmangel. Drittens gab es in Schweden, auf dessen Territorium fast bis in die historische Zeit ein Gletscher lag, reichlich Schamotte (hitzebeständigen) Ton von höchster Qualität.

Notiz: Schamotteton ist kein feuerfester Schamotteton, sondern nur ein Rohstoff für seine Herstellung. Außerdem bestehen Schamottesteine ​​nicht vollständig aus Schamotte. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Schamottelehm, Ziegel und Mauerwerk daraus kurz Schamotte genannt. Schwedische Schamottetone sind die feinsten Aluminosilikatablagerungen, die ein sich zurückziehender Gletscher hinterlassen hat. Es gibt auch Korund und Zirkonschamotte, besonders langlebig, hitzebeständig und sehr teuer.

Und am wichtigsten: die Lebensweise der gewöhnlichen Nachkommen der Wikinger. Felsbrocken, Sümpfe, wenig Ackerland, ein raues Klima: Ohne Hilfe ist es einfach unmöglich, bis zum Frühjahr zu überleben. Im Winter konnten es sich die Schweden nicht leisten, sich auf dem Herd auszuruhen, aber die Fischgründe wurden von Norwegen und Dänemark abgefangen; Die Ostsee ist diesbezüglich nicht sehr reichhaltig und friert im Winter zu. Deshalb beschäftigten sie sich mit der Jagd, dem Holzeinschlag und der Prospektion – Fennoscandia ist reich an wertvollen Mineralien. Opale kommen noch immer in den Tundren Finnisch-Lapplands vor.

Infolgedessen schleppten sich der Besitzer und seine erwachsenen Söhne nach der Arbeit eher wie frische Hügel als wie warmblütige nach Hause. Um nicht krank zu werden, war es notwendig, die durchnässte, sogar ausgepresste Kleidung bis morgen sofort aufzuwärmen und zu trocknen. Und es war unmöglich, den Ofen vorzeitig anzuzünden: Bis zum Frühjahr würde es nicht genug Brennstoff geben. Davon gingen die schwedischen Akademiker aus.

Wie funktioniert ein Schwede?

Ofenzeit

In der Abbildung ist ein Diagramm eines klassischen Schwedenofens dargestellt. Sein erstes Highlight ist ein großer Ofen (1), der nicht nur und nicht so sehr zum Backen gedacht ist. Und der Ofen befindet sich auch nicht umsonst an der Seite des Feuerraums.

Wissenschaftler beschlossen, die erste Wärme zu nutzen – die Wärme aus der Verbrennung der flüchtigen Bestandteile von Holz oder Kohle. In Rinnenöfen fliegt es einfach in den Schornstein und hat keine Zeit, einen massiven und schlecht wärmeleitenden Ziegelstein zu erhitzen. Im russischen Ofen brennt die erste Hitze wunderbar unter dem Bogen aus, aber der russische Ofen passt nicht in das ursprüngliche Bauernhaus und muss lange erhitzt werden, bis er vor Hitze bläst.

Im schwedischen Ofen ist der Ofenteil eine Art entarteter Deckel, der nur noch eine Funktion hat: die chemische Nachverbrennung des Brennstoffs. Und ein Metallofen, den die Flamme nicht berührt, heizt sich von der ersten Hitze an sofort auf. Wenn Sie die Tür öffnen, wird 2-3 Minuten nach dem Anzünden, selbst mit Spänen oder Stroh, eine warme Welle über diejenigen hereinströmen, die eintreten. Von Kopf bis Fuß, denn Rauchgase aus dem Ofen steigen nach unten und der Schwede heizt vom Boden aus. Jetzt müssen Sie keine Angst mehr um die Lunge haben, und die Erwärmung von innen wird auch in Zukunft anhalten. Wie Sie wissen, machen die Skandinavier keine Fehler.

Obere Nische

Die obere Nische des Schweden (3) ist geräumig und wird sowohl durch die erste Hitze als auch durch die zweite (siehe unten) und durch glimmende Kohlen erhitzt. Es passen zwei Sätze Winterkleidung hinein; Damit sie nicht herausfallen, wird ein Seil quer gezogen. Am Morgen ist die Kleidung vollständig trocken.

Nische über dem Herd

Bei alten Schwedenöfen wurde die Nische über dem Ofen (2) nach dem Erhitzen und Verschließen der Sicht mit einem Holzdeckel abgedeckt. Sie standen vor Tagesanbruch zur Arbeit auf und stellten fest, dass das, was am Abend zum Frühstück gekocht worden war, noch warm war; Bis es heiß war, wurde das Frühstück im Ofen durch die erste Hitze des Morgenofens schnell erhitzt.

Rauchzirkulation

Die Schweden haben keinen Hagel zwischen dem Feuerraum und der Rauchzirkulation erzeugt: Dies ist ein ziemlich komplizierter Knoten, der die Kosten des Ofens erhöht. Wir haben uns auf ein einfaches Überlauffenster (Überlauf) unten unter dem Ofen beschränkt. Wenn Sie vergessen, die Sicht nach dem Feuerraum zu schließen, wird der Ofen sofort kalt, aber die Schweden sind ein gründliches, ordentliches und geiziges Volk – sie werden es nicht vergessen und nicht aus den Augen verlieren.

Der Wärmespeicher selbst wurde kurzerhand nach einem bewährten Kanalschema angeordnet. Es wurde durch die zweite Wärme (aus der Verbrennung einer Reihe von Brennstoffen) und die Restwärme glimmender Kohlen erwärmt. Das klassische Schema besteht aus vertikalen Kanälen. Unten heizt der Ofen etwas schlechter, dafür sammelt sich aber weniger Ruß an, was bei der Befeuerung mit gemischten Brennstoffen wichtig ist. In reicheren Häusern, deren Bewohner nicht so beschäftigt waren, weniger müde wurden und viel Zeit auf den Beinen verbrachten, erfolgte die Rauchzirkulation über horizontale Kanäle: Der Boden erwärmt sich besser, muss aber häufiger gereinigt werden.

Die Rauchzirkulation im Kanal ist ohne subtile Prinzipien gestaltet und hält daher fast allen Tricks der Designer stand. Daher kann die Bestellung des Schwedenofens je nach den spezifischen Anforderungen des Kunden variieren, ohne dass es zu einer spürbaren Verschlechterung der Qualität des Ofens kommt. Einige Designs werden im Folgenden besprochen.

Ofen-zwei

Am Morgen überschüttete eine Hitzewelle der ersten Hitze erneut die Aufwachenden aus dem Schlaf, und während des Frühstücks heizte sich die Küche fast wie in einer Sauna auf. Bis auf die Knochen durchtränkt von Wärme, in trockener Kleidung konnte man bei Frost in den Sumpf klettern – es würde bis zum Abend reichen.

Add-ons

Die Rückseite des Ofens führte in die Wohnräume. Dort könnte, wie es heißt, ein Kamin oder eine Couch stehen. Öfen mit Kamin und Liege kommen infrage, zur Schwedenliege muss vorher aber noch etwas gesagt werden.

Die Länge der schwedischen Liege (sie zieht überhaupt nicht auf dem Boden) überschritt aus Platzgründen nicht mehr als 6 Fuß und die Breite - 2,25 Fuß; OK. 180x66 cm. Deshalb wurde es nicht auf eine Sonnenliege gelegt. Darüber wurde ein Schwedenbett arrangiert (siehe Abb.). Es war angenehm zu schlafen, wenn man es von unten erwärmte, und es gab einen Platz für Schubladen, in denen die Wäsche nie durchnässt wurde.

Vorspiel zum nächsten

Das Design des Schwedenofens ist ein Beispiel für Perfektion. Mit einer Effizienz, die fast der eines russischen Modells entspricht, ist es nicht viel komplizierter und teurer als ein niederländisches Modell. Sie hat auch eine nützliche Eigenschaft erworben: erhöhte Wärmeleistung und Wärmeübertragung. Aus der Materialmenge, die eine Niederländerin bei 2500 kcal/Stunde benötigt, kann man für eine Schwedin 3500 addieren, und es werden nur zwei Feuerstellen pro Tag benötigt. Und Sie können wie auf Russisch kochen, aber ohne sich zu bücken und ohne eine Gabel zu schwingen.

Aber Perfektion gibt es nicht umsonst. Der Schwede stellt hohe Ansprüche an die Qualität der Materialien; Es ist unmöglich, es wie ein russisches aus einem alten Sockel auf Schluchtlehm zu verlegen. Zubehör, das man unbedingt haben muss, wird auch nicht funktionieren. Sie müssen sorgfältig arbeiten und bestimmte Regeln strikt befolgen.

Wie baue ich es?

Abmessungen und Proportionen

Schwedische Wissenschaftler haben sich über Berechnungen und die Überprüfung der korrekten Abmessungen und Proportionen des Kraftstoffabschnitts den Kopf zerbrochen. Die Qualität des Ofens wird maßgeblich von ihnen bestimmt. Die Ergebnisse sind:

• Die Platte ist 28x16 Zoll groß, was fast genau unseren 710x410 mm entspricht.
• Feuerraum – 11–13 Zoll hoch, 12–14 Zoll breit, 16–20 Zoll tief, d. h. (281-330)x(305-356)x(406-506) mm.
• Ofen – 11–12 Zoll hoch, 13–15 Zoll breit, 18–20 Zoll tief; (281-305)x(330-381)x(456-506) mm.
• Die Dicke der Eisenwände des Ofens beträgt ca. 1/6-1/4 Zoll. 4-6 mm.
• Der Abstand vom Rand des Rosts bis zur nächsten Ofenwand beträgt 3/4 Fuß bis 1 Fuß; in 3/4 Ziegel oder Ziegel.

Die Dicke der Ofenwände ist wichtig. Ein Ofen aus dünnem Dachblech brennt schnell durch, und ein zu massiver Ofen führt die Wärme zu schnell ab und heizt langsam auf, was zu Unterverbrennung, Rußablagerung und schlechter Effizienz führt. Gleiches gilt für den Ofen, daher muss dieser aus einem Metall bestehen, das die Wärme nicht gut leitet – Gusseisen (Guss) oder Spezialstahl. Das Geschirr wird durch die Brenner erhitzt.

Dabei gilt es nicht nur die Größe, sondern auch die Proportionen einzuhalten. Wenn beispielsweise die Abmessungen des Feuerraums auf ein Minimum reduziert werden, sollte auch seine Tiefe minimal sein. In einem zu tiefen Feuerraum kommt es zu einer Unterverbrennung mit allen Konsequenzen, und in einem zu kurzen Feuerraum verschlechtert sich die Effizienz.

Der Ofen wird nicht nur von den Seiten, sondern auch von der Rückseite mit heißen Gasen umspült. Daher muss von der Rückwand bis zur Wand des Ofenteils ein Abstand von mindestens einem Viertel Ziegelstein vorhanden sein. Die Tiefe des Ofens kann bei gleicher Öffnung reduziert werden, ohne jedoch über die oben genannten Grenzen hinauszugehen. Sie können den Ofen jedoch in die Nähe des Feuerraums stellen, wenn Sie die dem Feuerraum am nächsten liegende Wand mit Vermiculit oder (noch schlimmer) Asbest vom Feuer isolieren.

Feuerraumtür

Die Ofentür ist die Schwachstelle des Schweden. Aufgrund der hohen thermischen Belastung lockert sich eine aus Blech gestanzte Billigtür schnell und kann sogar herausfallen. Daher muss die Tür gegossen werden, wobei der Schnurrbart in Mauerwerk eingemauert ist.

Sie können einen Schnurrbart selbst herstellen, indem Sie ein Paar horizontal angeordneter Stücke aus geglühtem Stahldraht mit einem Durchmesser von 3 bis 4 mm und einer Länge von 50 bis 70 mm an die Ecken des Türrahmens schweißen. Die Drahthaare sind seitlich in Form des Buchstabens V um 40–50 mm geteilt und ebenfalls vermauert. Damit die gestanzte Tür mit einem solchen Zusatz aber lange hält, muss sie von oben mit einem Stahlband oder einer Ecke verstärkt werden, siehe weiter unten.

Feinheiten des Mauerwerks

Auch das Zusammenklappen des Schwedenofens ist gar nicht so einfach. Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass der Schwede den Boden mit aller Macht heizt, daher ist eine Wärmedämmung vom Fundament unbedingt erforderlich. Jetzt gibt es dafür ein hervorragendes und nicht sehr teures Material – Basaltkarton. In drei Schichten mit 5-mm-Platten isolieren. Die mittlere Schicht besteht aus Folienblatt. 15-mm-Basalt-Mikrofaser mit zwei IR-reflektierenden Abschirmungen reduziert die Hitze direkt auf Null.

Als nächstes der Fuß des Ofens. Es (1 und 2 Reihen für alle Öfen) wird mit auf 6-13 mm verbreiterten Nähten ausgelegt, um einen Vorsprungssockel zu erhalten. Sie können jedoch keine Nähte mit einer Breite von mehr als 13 mm (einem halben Zoll) herstellen. Hier und unten wird für den gesamten Ofen jeder Stein vor dem Verlegen 10–15 Sekunden lang mit Wasser gespült, um Staub abzuwaschen und die Haftung zu verbessern. Die thermischen Belastungen im Schweden sind hoch und die Verlegung von trockenen, staubigen Ziegeln wird brüchig. Aber auf keinen Fall sollten Sie die Ziegel einweichen – die Ziegel nehmen Wasser auf, gehen in die Lösung über, werden sauer und der Ofen kann sogar auseinanderfallen, ohne dass er nach oben geschoben wird. Gute Qualität ist auch auf Mergel erforderlich. Ob es zulässig ist, einen Ofen auf einem gewöhnlichen Lehmmörtel zu verlegen, ist dies in seiner Spezifikation angegeben.

Der nächste Moment ist der Ofenteil. Für eine effiziente Nachverbrennung des Brennstoffs muss bei einer recht intensiven Wärmeabfuhr durch den Ofen die Temperatur im Ofen sehr hoch sein, wofür der Schwede ausgelegt ist. Daher funktioniert ein gewöhnlicher Ziegelstein nicht, Sie benötigen Schamotte (hellgelb). Die Lösung für Schamottmauerwerk wird auf Schamotteton geknetet. Die TKR von Schamott und einfachen roten Ziegeln sind unterschiedlich, daher ist es nicht akzeptabel, Schamotte und rote Ziegel hintereinander zu verlegen. Die Mindestfugenbreite zwischen Schamotte und gewöhnlichem Mauerwerk beträgt 6 mm.

Ideal wäre es, den gesamten Ofenteil, von der 3. Reihe bis zur nächsten über dem Ofen, aus Schamotte auszulegen, aber das ist teuer. Daher wird üblicherweise Schamotte zum Auslegen der Innenauskleidung des Feuerraums verwendet. In diesem Fall benötigt der Ofen 50-100 Schamottsteine.

Wichtig ist auch die Ebenheit aller Oberflächen von Dreivierteln und Ziegelhälften. Glücklicherweise hat mittlerweile fast jeder eine Mühle, sodass es nicht nötig ist, mit dem Hintern zu stechen. Es wird jedoch viel Staub entstehen, daher ist es besser, den Rohling aus nicht ganzen Ziegeln im Voraus im Freien gemäß der Vorlage und gemäß der Reihenfolge des Ofens vorzubereiten.

Gleiches gilt für Ziegel mit abgerundeten Ecken. Wo in der Zeichnung angegeben, müssen die Ecken abgerundet werden. Der Widerstand gegen den Gasstrom im Schwedenofen ist groß, sein Zug ist eher schwach und die Turbulenzen an den Ecken werden ihn noch mehr schwächen. Aus dem gleichen Grund muss die Mündung des Schornsteins (Schornstein) mit Flusen versehen sein (sie schneidet den Wind ab und verhindert, dass er in den Schornstein bläst), breiter und nach den Berechnungen der Schweden nicht weniger als 2 Fuß (60 cm) über dem Dachfirst angehoben. Nach denselben Berechnungen beträgt die Breite des Flaums, gerechnet von den Mundrändern, einen halben Fuß (einen halben Ziegelstein) in jede Richtung.

Video: Schwedenofen-Mauerwerksprozess

Metall im Ofen

Ofenbauer wissen: Je weniger Eisen im Ofen ist, desto zuverlässiger ist er. Aber die Schweden integrierten sofort in die Konstruktion ihres Ofens die Verwendung von Eisenstreifen und Ecken, um das hängende Mauerwerk zu verstärken. Der Grund ist die Verbilligung des Ofens (gewölbte Gewölbe der Straße) und eine Verringerung seiner Höhe. Die Decken in schwedischen Landhäusern sind niedrig und ein hoher Bogenofen würde dort einfach nicht hineinpassen. Das Eisen in Schweden hat den Test der Zeit bestanden, aber mit dem gleichen Zustand wie bei Schamotte, dem Zustand: nichts Rücken an Rücken und nichts auf einem nackten Ziegelstein. Die Lösungsschicht auf allen Seiten des Eisens, mit Ausnahme der äußeren, beträgt 6 mm. Die Platte wird viertelweise aus Ziegeln, ebenfalls auf Mörtel, verlegt.

Inbetriebnahme

Mit Blick auf die Zukunft werden wir über die Vorbereitung und den Einsatz des Schweden sprechen. Man kann einen rohen Schwedenkohl nicht sofort ertränken. Eine wichtige Voraussetzung besteht darin, die Fertigstellung des Ofens an eine lange Zeit trocken-warmen Wetters anzupassen; Wenn nicht, müssen Sie zwei Wochen lang den Strom für den Heizlüfter bezahlen, aber ohne eine zweiwöchige „kalte“ Trocknung können Sie den Ofen nicht starten. Der Schwedenofen verträgt keine rohen Ziegel im Mauerwerk.

Dann - ebenfalls 2 Wochen „warmes“ Trocknen. Der Ofen wird regelmäßig (idealerweise kontinuierlich, wenn der vorherige ausbrennt) mit minimalen (2-4 kg) Portionen Anthrazit- oder Espenbrennholz beheizt. Birke und Kiefer sind nicht geeignet – sie geben viel Wärme ab, aber es entsteht auch viel Ruß.

Für die Zeit der Warmtrocknung werden zerknitterte, trockene Zeitungen oder Geschenkpapier in die Reinigungstüren gelegt. Es gibt nichts zu befürchten – es gibt zu wenig Hitze, um Feuer zu fangen. Die Warmtrocknung ist abgeschlossen, wenn das Papier nicht mehr feucht ist.

Endlich: Heißtrocknung. Dies sind 3-4, morgens und abends, Brände mit einem allmählichen Anstieg der Belastung des Feuerraums vom Minimum zum Maximum. Wenn es sich um einen Multi-Pass-Ofen (Multi-Mode) handelt, wird im Winter heiß getrocknet.

Wir bauen einen Schweden: mit Ofenbank

Ein Schwedenofen mit Herdbank, dessen Zeichnung und Anordnung in der Abbildung dargestellt ist, ist für eine Wohnfläche von ​​25-40 Quadratmetern gedacht. m, abhängig von den klimatischen Bedingungen der Region. Das Bett hat die größtmögliche Größe für einen Schweden, so dass eine durchschnittlich große Person direkt darauf schlafen kann. Durch Schließen des Ventils 2 wird die Couch eingeschaltet.

Detail zur Zeichnung:

1. Sicht;
2. Sommerhubventil;
3. Feuerschneiden;
4. Kochherd;
5. Gitter;
6. Ofentür;
7. Gebläsetür;
8. Reinigung von Türen;
9. Verbindungselemente aus Stahl;
10. Kochnische;
11. Petschurki;
12. Expansionskammer;
13. Kappen;
14. Horizontale Winterkanäle;
15. Vertikale Kanäle des Winterkurses;
16. Lüftungstür;
17. Der Eintritt von Rauchgasen in den Rauchkreislauf;
18. Austritt der Rauchgase zum Schornstein;
19. Hailo;
20. Bypass (Durchfluss, vom englischen Bypass – Bypass);
21. Thermische Lücken.

Für diesen Ofen werden 600 Stück benötigt. roter Vollziegel M200, 200 Stk. Schamott Sh8 und 150 kg Mergel. Gebirgs- oder Quarzsand – je nach Bedarf zum Mischen einer sauren Sahnelösung. Zusätzlich 0,8 m Stahlecke - Sechziger und 5 m Stahlband 50x5 mm.

Von der Ausstattung benötigen Sie einen Standard-Gusseisenofen von 710 x 410 mm, einen Rost von 250 x 400 mm, eine Ofentür von 210 x 250 mm und eine Gebläsetür von 140 x 250 mm. Es werden 7 Schieberventile benötigt: 2 Rauchschieber 130x260 mm (Ansicht und Sommerschieber/Sofa) und 5 Schieber 70x130 mm.

Ein Backofen ist bei diesem Backofen nicht vorgesehen – die dafür vorgesehene Wärme gelangt in eine große Herdplatte und wird im Sommer gar nicht benötigt. Für die Brennstoffnachverbrennung sorgen die Kappen 13. Obwohl dieser Ofen wärmetechnisch mit Gasdynamik wie ein Schweden funktioniert, ist er aufgrund der Bank eher für Orte mit frostigem, aber trockenem (kontinentalem) Klima geeignet. An Orten mit kaltem Meeresklima erzeugt ein solcher Ofen keine Wärmewelle, die zum schnellen Aufwärmen erforderlich ist. Im Allgemeinen ein russisch-asiatischer Schwede.

Video: Schwedenofen mit Herdbank

mit Kamin

Hier in der Figur - ein Schwede mit; Spezifikation dafür in der Liste. Man muss sagen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, einen Schwedenofen mit einem Kamin zu kombinieren. Nach dem ersten Prinzip wird der Kamin einfach an der Rückseite des Ofens befestigt; Schornsteine ​​mit getrennten Schornsteinen. Damit weniger Material gespart wird, können Sie Ofen und Kamin nach Belieben separat beheizen. Bei der zweiten Methode werden die Schornsteine ​​des Ofens mit dem Kamin teilweise kombiniert und münden in einem Schornstein. Neben einer größeren Material- und Arbeitsersparnis wird auch ein Teil der Wärme des Kamins eingespart, allerdings kann ein solcher Ofen mit Kamin NUR SEPARAT beheizt werden; sonst - Dämpfe.

1. Schornstein;
2. Feuerroststifte;
3. Kaminrost;
4. Rauchkümmelzahn;
5. Blick auf den Ofen;
6. Blick auf den Kamin;
7. Befestigungselemente aus Metall;
8. Reinigungstür (Reinigung);
9. Interne Überlagerung.

Der beschriebene Ofen wird auf die zweite Art und Weise mit einem gemeinsamen Schornstein hergestellt. Es wird Folgendes benötigt:

• Roter Backstein M200 - 690 Stück;
• Tonmörtel mit mittlerem Fettgehalt und mittlerer Dichte;
• Ofentür 210x450 mm -1 Stk;
• Gebläsetür 140x140 mm -1 Stk;
• Reinigungstür 70x140 mm -4 Stück;
• Kochherd aus Gusseisen 410x710 mm -1 Stück;
• Rost 175x225 mm -1 Stk;
• Absperrschieber mit Loch 120x360x300 mm -3 Stück;
• Ofen 450x360x300 mm -1 Stck.

Dieser Ofen ist ein echter Schwedenofen ohne viel Schnickschnack und das Aufstellen ist einfach. In der zweiten Reihe werden Stangen – Halterungen des Kaminrostes – verlegt. Um eine Überlappung eines Rauchzahns zu bilden, beginnen sie in der fünften Reihe. Bei Erreichen des 9. wird das Mauerwerk aufgehängt, bis die Lösung trocknet, dann wird der Rauchzahn mit einer Schleifmaschine geglättet. Ebenso werden Innenlappen gebildet, aber hier muss man quetschen: Die Mühle kriecht nicht durch. Sie können jedoch aus Gründen der Arbeitserleichterung nicht geglättet werden, die Effizienz des Ofens wird jedoch geringer sein.

Fast schon ein Klassiker

Wir betrachten nun einen Ofen, der dem Ofen sehr ähnlich ist, von dem die ehrwürdigen Wörd und Constedt ihrer damaligen Lehnsherrin ihre Zeichnung vorlegten. Es gibt nur einen äußerlichen Unterschied: Anstelle einer Nische gibt es ein Regal, siehe Abb. Heutzutage werden saisonale Berufe in einer mehr oder weniger zivilisierten Umgebung ausgeübt und sie kehren von der Arbeit in einer für die weitere Existenz durchaus geeigneten Form nach Hause zurück, bequemer ist es jedoch auf dem Bauernhof des Regiments.

Für einen solchen Schweden werden viel weniger Materialien benötigt als für die vorherigen:

• Ziegelrot M200 - 540 Stück;
• Jeder Schamottestein - 30 Stück;
• Stahlecke 40x40 - 5,25 m;
• Metallstreifen 50x5 - 1,35 m;
• Verzinkter Stahl 0,6 mm – 1 Blatt;

Ausstattung – Standard, wie oben aufgeführt; Nur eine Position, außer für die Reinigungstüren, Sie benötigen 3 davon. Der Ofen ist ebenfalls standardmäßig 500 x 330 x 280 mm groß. Ein Sommerbetrieb ist nicht vorgesehen, wodurch Einfachheit, Wirtschaftlichkeit und hohe Effizienz erreicht werden; Das Mauerwerksschema ist hauptsächlich für Vollziegel ausgelegt und es ist nirgendwo ein Beschnitt entlang des Mauerwerks erforderlich. Auf dem Land wird im Sommer meist auf dem Herd in der Sommerküche oder im Außenofen gekocht.

Wärmeleistung - 5 kW, was bei einem normalen doppelten Feuerraum pro Tag eine Wärmeübertragung von 3500 kcal/Stunde ergibt - genug in den mittleren Breiten für 50 Quadratmeter. Ich zumindest. Dieser Ofen hält, wie ein gebürtiger Schwede, problemlos einer Schmelze von 30-40 % der Heizleistung stand, wodurch eine problemlose Warmwasserversorgung möglich ist, siehe unten.

Malaya Datscha

Hier in der Zeichnung ist ein kleiner schwedischer Ofen von Buslaev. Konzipiert, um während der Feldarbeitssaison dauerhaft bewohnt zu sein; Sagen wir, wenn Vorort organisierte Warenwirtschaft. Daher bleibt die Nische erhalten: Kleidung und Schuhe müssen oft getrocknet werden.

Die Ausstattung ist die gleiche wie beim Vorgängerofen; Der Ofen kann eine warme Welle abgeben. Aufgrund der reduzierten Abmessungen ist der Materialverbrauch geringer, aber auch die Wärmeleistung geringer – der Ofen ist für die Beheizung von 20-25 Quadratmetern ausgelegt. m bei Außentemperaturen über -15 Grad. Das Design und die Bestellung sind wie in der Vorgängerversion einfach.

Über Babys

Der Ausdruck „kleiner Schwedenofen“ umfasst zwei grundsätzlich unterschiedliche Konzepte. Erstens handelt es sich um einen Kanalofen mit Kochfeld, der von den Abmessungen her etwas mehr als eine holländische Säule ist. Der Ofen, falls vorhanden, befindet sich weit entfernt vom Feuerraum entlang der Rauchgase. Dementsprechend fängt der Ofen die erste Hitze nicht auf und gibt beim Anzünden keine warme Welle ab. Neben dem Feuerraum gibt es keine Nachbrenner, was auch das Highlight des Schweden ist. Der Wirkungsgrad, die Wärmeleistung und die Wärmeübertragung eines solchen Ofens sind ziemlich niederländisch, und Schwedisch ist nur ein Name.

Zweitens handelt es sich um dekorative Öfen der industriellen Produktion (siehe Abbildung am Anfang) aus Speziallegierungen, moderne feuerfeste Materialien, die am Computer berechnet werden, mit Bioöfen. Äußerlich sieht ein solcher Ofen vielleicht überhaupt nicht wie ein alter Schwedenofen aus, ist aber nach den gleichen Prinzipien berechnet. Daher ist das Deko-Baby ein echter Schwedenofen; Kein Wunder, dass die besten davon Schweden sind. Zum Vergleich: Stellt man einen Doppeldecker der Gebrüder Wright neben die T-50, sieht man immer noch, dass es sich bei beiden um Flugzeuge handelt und nicht um Hubschrauber, Luftschiffe oder Raketen.

Mütze auf Schwedisch?

In Ofenhandbüchern (allerdings nicht viele) wird die Ofenhaube manchmal als der Teil davon definiert, in den Rauchgase von unten eintreten und von unten austreten. Stimmt, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der Deckel im Ofen hat eine zweifache Funktion.

Erstens werden gasförmige Brennstoffpartikel unter der Kuppel der Haube eingeschlossen und verbrennen, wodurch der Wirkungsgrad und die Wärmeübertragung des Ofens erhöht werden. Damit diese Funktion ordnungsgemäß erfüllt werden kann, muss das Gewölbe der Kappe ein Gewölbe sein, d. h. gerundet. Unter einem Flachdach ist eine 100-prozentige Nachverbrennung nicht zu erreichen.

Zweitens erfolgt der Ausgang des Ofens in die Haube in Form einer sich verjüngenden Düse – Hagel. Die Mündung des Hagels (sein oberer Schnitt) liegt HORIZONTAL, obwohl der Hagelkanal geneigt sein kann. Dies ergibt die sogenannte Gasansicht: Schwere kalte Luft kann nicht unter die Haube gelangen, wie Wasser in die Luke einer Tauchglocke. Wenn Sie nach dem Aufheizen die Standardansicht nicht schließen (was 100 % Abfall einspart), kühlt der Ofen langsam ab, als wäre nichts passiert.

Wenn die Hagelmündung geneigt ist, entsteht sofort eine lokale Konvektion, als würde sie Kälte aus dem Spalt unter der Tür ziehen. Ein gekippter Senkkasten wird mit Wasser überflutet, wodurch er kentert und sinkt – Taucher erzählen sich viele Gruselgeschichten darüber – und ein Ofen mit geneigter Hagelmündung trocknet bei freier Sicht schnell aus.

Nun zurück zum Schweden. Aus dem Diagramm am Anfang ist ersichtlich, dass es einfach keine Möglichkeit gibt, eine Kappe als solche anzuordnen - es gibt einen Ofen mit einer Trockennische. Die Nachverbrennung des Brennstoffs erfolgt auf andere Weise und der Ofenteil ist über eine herkömmliche vertikal geschnittene Auskleidung mit der Rauchzirkulation verbunden. Vielleicht wird es möglich sein, alles neu zu konfigurieren und einen Haubenherd mit Kochfeld zu bekommen, aber seine Thermo- und Gasdynamik wird völlig anders sein. Vielleicht wird solch ein hypothetischer Ofen besser herauskommen als ein Schwede, aber sie wird kein Schwede mehr sein.

„Schwede mit zwei Einsätzen“

Ein Beispiel finden Sie in Abb. „Hailo“ wird mit einem roten Farbverlauf hervorgehoben. Es sind auch zwei Arten von Kappen zu sehen, aber wo ist der Mund mit einem horizontalen Schnitt? Bei den Kappen handelt es sich lediglich um Expansionskammern ohne die Möglichkeit, einen Gasaustritt anzuordnen. Hält sich so ein „Schwede mit zwei Kappen“ bei freier Sicht warm, dann kann die Kanone um die Ecke schießen. Da das Kanonenprojektil im Flug eine krummlinige Flugbahn beschreibt, wissen die Kanoniere etwas.

Warmwasser von einem Schweden

Ein beliebtes Thema – Warmwasserbereitung und Beheizung mehrerer Räume aus einem Ofen – steht unter dem Motto „Kostenlose Wärme“. Schauen wir mal, was hier wirklich möglich ist und was nicht. Es gibt nur sehr wenige serienmäßige Industriemodelle für Kochen, Warmwasser und Warmwasserbereitung und sie sind teuer. Das ist schon beunruhigend.

Wärmetechnik

Wenn ein Haus bei einem bestimmten Temperaturunterschied innen und „außen“ 12 kW Wärme verliert und der Ofen 5 kW abgibt, dann überschwemmt – nicht überschwemmt, und das Haus kühlt auf eine Temperatur ab, bei der die Verluste der Erzeugung entsprechen; Es gibt kein Perpetuum mobile. Selbst wenn eine Schicht reinsten Anthrazits in Ihren Keller gelangt und Sie keine Lust haben, 6-8 oder sogar 10 Eimer in den Ofen zu schleppen und aufzuquellen, dass Ilya Muromets eine Feder aus seiner Handfläche bläst, nimmt der Ofen nicht so viel Brennstoff auf, seine Wärmeleistung ist durch die Konstruktion begrenzt. Beim Schmelzen entsteht alles – Rauch, Ruß, Abfall –, aber keine Wärme, die über das hinausgeht, was der Ofen abgeben kann.

Kessel und Wärmetauscher

Nehmen wir an, der Herd ist leistungsstark und heißes Wasser wird nur für den Haushaltsbedarf benötigt. Wie bekomme ich es? Es gibt zwei bekannte Methoden: einen U-förmigen Kessel, der den Ofen umgibt, und einen Wärmetauscher im Schornstein. Heimwerker nutzen den Kessel ein wenig: Die Flamme wird darüber gekühlt, selbst bei einem normalen Feuerraum kommt es zu einer Unterverbrennung; von hier - Rauch, Ruß. Der Kessel selbst brennt ziemlich schnell durch und kann sogar kochen, was zu einem Unfall führen kann.

Auch der Wärmetauscher im Rauchweg ist, wie sich herausstellt, keine Option. Ein starker Drucksprung durch die Abkühlung des Gases am Wärmetauscher führt zur Entstehung lokaler Turbulenzen. Die Energie des Flusses wird für seine Entstehung und Unterstützung aufgewendet und nicht für die Traktion. Es entsteht eine sogenannte „tote Säule“, eine Art im Gegenteil wirkender Gasblick, der in keiner Weise nötig ist. Und noch einmal: Rauch, Ruß und sogar Abfall bei einem normalen Feuerraum.

Diesem Phänomen lässt sich entgegenwirken, indem man den Gasstrom zum Wärmetauscher strömen lässt, anstatt zu verursachen, dass sich das Gas darin verfängt. Heißes Wasser ist jedoch nur in sehr geringem Umfang erhältlich und der Ruß muss viel häufiger als gewöhnlich entfernt werden. Bei einem Schweden mit Warmwasserboiler, dessen Diagramm in der Abbildung dargestellt ist, beträgt das Kesselvolumen beispielsweise bis zu 10 Liter (500 x 500 x 50 mm). Nicht genug für Geschirr und Wäsche.

Und doch ist es möglich!

Ein selbstgebauter Schwedenofen mit Warmwasserboiler ist jedoch möglich. Es ist nur notwendig, nicht gierig zu sein und nicht nach dem Unmöglichen zu streben, sondern dorthin zu gehen, wo es verfügbar ist und nicht weh tut.

Beginnen wir mit dem Ofen. Ein Umschmelzen bei 20 % seiner Kapazität hält auch dem schlechtesten Ofen stand. Dies ergibt 1-2 kW Wärme. Schon nicht schlecht; Pro Tag können 100-200 Liter Wasser auf 65-70 Grad erhitzt werden, je nachdem welcher Kessel und mit welcher Isolierung. Genug für die Familie zum Waschen und Waschen.

Woher kommt nun diese Wärme? Aber genau dafür ist der Schwede bestens geeignet. Wir nutzen die Tatsache, dass wir keine Halbwilden mehr sind und unser Klima ausgeglichener ist. Daher kann die Wärme aus der Trockennische und die warme Welle aus dem Ofen in das Wasser geleitet werden, ohne den Betrieb des Ofens zu beeinträchtigen. Höchstwahrscheinlich ist kein erneutes Aufwärmen erforderlich. In der Schwedin steckt auch ein Hauch von Wärme – ihr Oberteil. Es erwärmt die Decke und den Dachboden stärker durch Strahlung, was im Allgemeinen nicht erforderlich ist.

Auf dieser Grundlage erhält man ein seit langem bekanntes System (siehe Abb.): eine Spule an der hinteren Wand des Ofens und einen Speichertank mit guter Wärmedämmung ( Basaltwolle, Basaltkarton; über - Trockenbau). Der Tank kann auf zwei Arten positioniert werden:

1. Vertikal flach in einer Nische (rechts in der Abbildung) - Fassungsvermögen bis zu 120 Liter. Der Druck ist gering, aber in einem Haus ohne fließendes Wasser ist es praktisch, das Wasser über den Hals zu füllen.
2. L-förmig, niedrig, breit, aber nicht weniger als 40–45 cm hoch, oben im Ofen – links in Abb. L-förmig – zur Abdeckung des Schornsteins.

Beide Tanks sind atmosphärisch, verfügen über ein Ablassloch im Einfülldeckel und können automatisch über ein Schwimmerventil vom Toilettenspülkasten aus nachgefüllt werden, letzterer bedarf jedoch einiger Optimierungen. Das wichtigste davon ist ein schräges Leitblech hinter dem Kaltwasserversorgungsventil. Die Schwimmerwippe und das Warmwasserzulaufrohr von der Spule verlaufen durch den Schlitz bzw. das Loch darin.

Der Zweck des Deflektors besteht darin, kaltes Wasser mit einer langsamen, breiten Zunge zum Boden des Tanks zu leiten. Andernfalls kommt es aufgrund der Turbulenzen im ausströmenden Strahl und des hydrodynamischen „Sogs“ zu einer schnellen Durchmischung der Wasserschichten im niedrigen Tank und der heiße kann überhaupt nichts mehr auswählen. Sie müssen den Deflektor nicht am Deckel befestigen (dies würde die Montage erheblich erschweren), sondern an den Seiten des Tanks. Wenn der Tank vertikal in einer Nische steht, können Sie anstelle eines Deflektors einfach einen Schlauch auf den Ventilauslauf stecken. In diesem Fall beträgt die Wasseraufnahme jedoch nicht mehr als 2/3 des Tankinhalts.

Der zweite Clou ist, dass die Schwimmerwippe so gekürzt oder modifiziert werden muss, dass bei komplett geschlossenem neuen Ventil der Abstand von der Schwimmeroberseite bis zum Tankdeckel mindestens 30 mm beträgt. Diese Reserve ist notwendig für den Verschleiß der Ventilnadel und die Verschmutzung von Ventilnadel und Sitz durch Salze.

Bei saisonal bewohnten Räumlichkeiten ist die Einrichtung einer Entwässerung zur Ableitung des verbleibenden Wassers für den Winter eine zusätzliche Arbeit. Es ist einfacher, es mit einem Siphonschlauch durch den Hals abzulassen, da sie sich früher auf der Autobahn das Benzin teilten.

Notiz: Das System ist nur betriebsbereit, wenn die Spule mit einer Unterstützungsheizung durch den Ofenkörper kombiniert wird. Nach und nach wird sich das Wasser entweder etwas erwärmen oder schnell abkühlen. Geschätzte Wärmedämmung - doppelseitige Basaltkartonfolie 10 mm und feuchtigkeitsbeständige Trockenbauwand. EPS 20 mm ist noch besser, aber teurer.

Wie wäre es mit Registern?

Aber vielleicht können Sie selbst einen Ofen mit Wasserheizkreislauf bauen? Zu Hause ist das leider kaum möglich. Eine elementare wärmetechnische Berechnung besagt: Für ein Einfamilienhaus von 100 qm. m im Grundriss, isoliert mit EPPS 80 mm und mit Dreikammer-Doppelverglasung in den Fenstern wird eine Wärmeleistung von 25 kW benötigt. Kessel mit einem Ofen, der solche Mengen fester Brennstoffe aufschließen kann, erfordern nicht nur komplexe Berechnungen, sondern auch spezielle Materialien und Industrietechnik zur Herstellung von.

Sparen Sie beim Wetter

Verführerisch in mittleren Breiten mit gemäßigtes Klima sieht aus wie ein Ofen mit drei Brennmodi: Sommer, Herbst-Frühling und Winter. Doch bei der Konstruktion von Multi-Mode-Öfen (Multi-Pass-Öfen) müssen Fallstricke überwunden werden.

• Erstens kann hinter oder vor der geschlossenen Saisonklappe die bereits erwähnte Totsäule auftreten. Der Rauch wird dadurch nicht mehr gestört, aber die Effizienz des Ofens wird dadurch verringert und er heizt sich länger auf. Genau dann, wenn Sie es besser und schneller brauchen.
• Der zweite Grund ist die Komplexität der Manipulation der Dämpfer. Eine vielbeschäftigte Gastgeberin kann vergessen oder nicht herausfinden, was geschlossen und was geöffnet werden muss, und sich bei der Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes verbrennen.
• Der dritte ist träges Anzünden im Winter. Für die kaum erhitzten Rauchgase ist es schwierig, die kalte, dichte und schwere Außenluft über den langen, gewundenen Rauchweg zu drängen.

Und auch hier helfen die durchdachten Prinzipien des Schwedenofens. In den Zeichnungen - Grigorievs Ofen, frei von diesen Mängeln. Sie ist sogar vierfach; Der vierte Schritt ist für einen strengen Winter.

In Grigorievs Ofen gibt es drei saisonale Fensterläden; In der Abbildung sind sie bedingt in den Farben dargestellt: Sommergrün, Herbstgelb, Winterblau. Der Schaltalgorithmus ist intuitiv einfach: Die Klappe ist für die Saison geöffnet, der Rest ist geschlossen. Zum Anzünden im Winter wird die Sommerklappe für 5-20 Minuten geöffnet und wenn die Flamme spürbar in den Schornstein reicht oder brummt, wird sie geschlossen. Um den Winterbetrieb zu verbessern, öffnen Sie die Herbstklappe, ohne die Winterklappe zu schließen. Der Tiefgang wird größer und Sie können mehr Treibstoff abgeben.

In den mit einem blauen Farbverlauf gekennzeichneten Zonen können sich bei diesem Ofen grundsätzlich tote Säulen bilden. Tatsächlich strömt dort jedoch sofort kalte Luft (oder gekühltes Gas) aus und stattdessen steigt heiße Luft auf. Im übertragenen Sinne hat der Autor die versenkte Tauchglocke an das Gehäuse angepasst, und die interne Wärmeübertragung im Ofen hängt praktisch nicht von der Betriebsart des Ofens ab.

Die Bestellung von Grigorievs Ofen (Abb. rechts) ist nicht viel komplizierter als die eines gewöhnlichen Schwedenofens, und für den Bau benötigen Sie:

• 600 Stk. gewöhnlicher roter Backstein;
• einfache Tonlösung mit mittlerem Fettgehalt;
• 6 lfm Stahlband 60x5 mm;
• 4 Dinge. der gleiche Typ von Standard-Rauchklappen, einschließlich der Sicht;
• 6 Stk. Reinigungstüren, ebenfalls serienmäßig;
• Standard-Herd-, Ofen-, Rost-, Ofen- und Gebläsetüren – 1 Stk.

Unter den verschiedenen Ofengeräten nimmt das schwedische Modell einen besonderen Platz ein. Das Design ist eine Art Symbiose aus russischen und niederländischen Öfen. Das Prinzip des Mehrzuges, kombiniert mit Elementen von Haubenöfen, ermöglichte die Schaffung einer effizienten Heizeinheit, bei der kleine Abmessungen erfolgreich mit hohem Wirkungsgrad (bis zu 80 %) und Vielseitigkeit im Betrieb kombiniert werden.

Was ist ein Schwedenofen und wo wird er verwendet?

Wenn wir uns an das Leben einer gewöhnlichen schwedischen Familie im 18.-19. Jahrhundert erinnern, wird sofort klar, welchen Interessen der Ofen in jedem Haus diente. Die Gastgeberin war mit Kochen und Hausarbeiten beschäftigt, der Besitzer hauptsächlich mit Angeln oder Jagen. Das raue nördliche Klima und die launischen, wechselhaften Winde machten es notwendig, nicht nur den Wohnraum zu heizen, sondern auch Schuhe und Kleidung häufig zu trocknen. Das Essen kann lange auf die Rückkehr des Jägers von der Jagd warten. Im Falle einer Unterkühlung ist es notwendig, sich schnell aufzuwärmen und die Gesundheit wiederherzustellen. All diese Bedürfnisse werden durch das Design des Schwedenofens erfüllt.

Heutzutage unterscheiden sich die Anforderungen an Öfen nicht von denen des Mittelalters. Die Menschen brauchen immer noch Wärme, die Möglichkeit, Essen zu kochen, eine angenehme Temperatur beim Entspannen und minimalen Aufwand, um all dies aufrechtzuerhalten.

Das Design des Schweden, seine Besonderheiten und sein Funktionsprinzip

Bei der Erwähnung eines Schwedenofens entstehen am häufigsten Assoziationen mit dem Wort Kompaktheit. Und das nicht ohne Grund.

Der Schwedenofen ist ein kompaktes Ziegelheizgerät, mit dem Sie die Temperatur im Raum erhöhen, Speisen erhitzen oder Kleidung trocknen können.

Die Bewegung der Gase vom Ofen zum Rohr erfolgt durch einen Kanalkamin. Der Wärmeaustausch erfolgt in Haubenelementen über dem Ofen und der Trockenkammer.

Eines der Hauptmerkmale des Ofens ist die schnelle Aufheizung des Ofens, der sich auf der gleichen Ebene wie der Feuerraum befindet.

Zu den wichtigsten sichtbaren Designmerkmalen gehören die folgenden.

1. Ein großer Ofen ist ein Muss. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Material, aus dem es besteht, nicht um Blech oder Zinn, sondern um Gusseisen. Dies ist ein grundlegender Punkt, der einem erfahrenen Ofenbauer viel sagen wird. Der Ofen ist nicht so sehr zum Backen von Brot gedacht, sondern zum schnellen Aufheizen der Küche in den ersten Minuten nach dem Anzünden. Da es sich bei den vergrößerten Abmessungen des Ofens im Wesentlichen um eine Haube handelt, kommt es zu einer chemischen Pyrolyse (Nachverbrennung) des Brennstoffs unter Freisetzung großer Wärmeenergie. Diese Energie dringt sofort in die Wände eines nahegelegenen Ofens ein. Durch weites Öffnen der Ofentüren 3-4 Minuten nach dem Start des Feuerraums erhalten die Ofenbenutzer einen starken Heißluftstrom, der von unten kommt (der Schrank befindet sich unterhalb oder auf der Höhe des Feuerraums). Dadurch wird ein kleiner Raum sofort erwärmt, was beispielsweise ein russischer Ofen nicht kann.

   

   Der Ofen befindet sich auf gleicher Höhe mit der Brennkammer und besteht aus Gusseisen, sodass sich die Wärme 3-4 Minuten nach dem Start des Ofens im ganzen Raum verteilt

2. Die obere Nische, in die in der klassischen Variante mehrere Sets Winterkleidung und Schuhe passen. Egal wie nass eine Person ist, nach 4-5 Stunden ist die Kleidung vollständig trocken.

   

   Die obere Nische ist groß genug, um mehrere Sätze Kleidung und Schuhe zu trocknen.

   Die obere Nische wird sowohl von der ersten als auch von der sekundären Heizung beheizt, sodass die Temperatur darin auch nach dem Stoppen des Ofens stabil bleibt.

3. Die untere Nische ist eine Nische direkt über dem Kochfeld. Ein sehr praktisches Gerät, das die Funktion einer Thermoskanne übernimmt. Skandinavische Fischer ließen darin abends gekochtes Essen liegen. Und sie blieb dort bis zum Morgen warm. Weder Mäuse noch Insekten konnten in die untere Nische eindringen. Von oben wurde die Nische mit einem Holzdeckel verschlossen.

   

   Nach dem Kochen kann die untere Nische mit einer Holzbarriere verschlossen werden

4. Die Bewegung der Gase im Schwedenofen ist so ausgelegt, dass unmittelbar nach dem Ende des Ofens die Sicht dicht verschlossen werden muss. Andernfalls kühlt der Ofen sehr schnell ab und pumpt sogar kalte Luft von außen. Diese Eigenschaft des Schwedenofens hat sie von der Holländerin geerbt. Die Verbindung zwischen Feuerraum und Schornsteinkanälen erfolgt ohne Hagel, da dieses Element recht komplex ist und die Kosten des Ofens erhöht.

   

   Die Rauchgaskanäle im Schwedenofen sind so ausgelegt, dass die spät geschlossene Klappe zu einer schnellen Abkühlung führen kann

5. Die Rückseite des Schwedenofens befindet sich im angrenzenden Wohnbereich – dem Schlaf- oder Wohnzimmer. Daran kann eine Ofenbank oder ein Kamin angeschlossen werden. Regale zum Ausruhen (um Platz zu sparen) wurden traditionell etwa 1,8 m lang und 0,65–0,7 m breit hergestellt. Und da es unbequem war, auf so engem Raum zu schlafen, wurde darüber ein großes Bett aufgestellt, das so von unten mit warmer Luft erwärmt wurde. Unter dem Bett wurden in Kisten saubere Wäsche und Kleidung aufbewahrt, die immer trocken und warm waren.

Bemerkenswert ist, dass die Kochnische ursprünglich in Form eines Bogens ausgeführt war. Dies erforderte jedoch eine hohe Qualifikation des Ofenmachermeisters. Da die Form der Nische in eine rechteckige Form geändert wurde, ist die Konstruktion des Ofens für ein breites Spektrum von Bauherren zugänglich geworden. Reduzierter Material- und Zeitverbrauch.

Video: Schwedisches Ofengerät – Feuerraum, Ofen, Rauchkanäle

Vor- und Nachteile der Schweden

Deshalb heben wir nach einer kurzen Bekanntschaft die Hauptvorteile des Schwedenofens hervor.

Der Ofen hat auch einige Nachteile, die ebenfalls erwähnenswert sind.

1. Die Notwendigkeit, nur hochwertige Materialien zu verwenden. Die Verlegung erfolgt ausschließlich auf Schamottton.
2. Der Schwachpunkt ist die Tür der Brennkammer. Dieser Bereich ist einer hohen thermischen Belastung ausgesetzt, sodass eine gewöhnliche Tür aus gestanztem Blech nicht lange hält. Es dürfen nur Gusstüren verwendet werden, die mit zuverlässigen Befestigungselementen ausgestattet sind – Metallpfoten oder „Schnurrbärten“.
3. Für die komfortable Nutzung des Schwedenofens ist ein gewisser Raum erforderlich, in dem er seine Wirkung entfalten kann. Das sind ca. 35–40 m 2 Wohnfläche.
4. Zum Heizen auf dem Land oder in Büroräumen im unregelmäßigen und saisonalen Modus ist der Schwede nicht geeignet. Nach der Stillstandszeit ist eine lange und sorgfältige Trocknung erforderlich. Nur durch langsames, „beschleunigendes“ Erhitzen kann die aufgenommene Feuchtigkeit entfernt werden. Aber für Orte mit ständigem Wohnsitz ist der Schwede einer der beste Optionen, übertrifft sogar den russischen Ofen in einer Reihe von Indikatoren.

Arten von Schwedenöfen

Die beliebtesten unter den Benutzern sind:

• ein mit einem Kamin kombinierter Ofen, bei dem das Kochfeld zur Küchenlinie und die Feuerstelle des Kamins zum Wohnzimmer zeigt;
• ein Schwedenofen, ausgestattet mit Backofen, Trockner und Kochfeldern, der gleichzeitig den gesamten Raum heizt;
• ein Schwede mit einer Sonnenbank, die Heizfunktionen übernimmt.

Zusätzlich zu den funktionalen Unterschieden werden schwedische Frauen häufig von Designern verwendet, um eine bestimmte Farbe im Haus zu schaffen. Es kommen verschiedene Veredelungsarten zum Einsatz – vom mittelalterlichen Natursteinstil bis hin zu modernen Trends. Öfen werden mit Titanformteilen verkleidet, mit künstlichen Verkleidungsmaterialien bedeckt und verwandeln sie so in ungewöhnliche Dekorationselemente.

Die mit Naturstein veredelte Rückwand des Schweden wirkt wie eine dekorative Trennwand

Es ist nicht verwunderlich, dass skandinavische Designer immer noch die Gesetzgeber des „schwedischen Stils“ sind. Das Land verfügt über eine gut entwickelte Produktion von Grund- und Dekorationsmaterialien für den gesamten Zyklus des Baus eines nationalen Ofens. Komponenten, darunter Tonmischungen und Metallbeschläge, sind weltweit gefragt.

Berechnung der Hauptparameter des Schwedenofens

Bei der Konstruktion eines Ofens geht es darum, die korrekten Abmessungen aller seiner Strukturelemente zu bestimmen.

1. Nur die Nutzung verlässlicher Quellen der Projektdokumentation (Aufträge) kann eine garantierte Zuverlässigkeit gewährleisten. Heutzutage kostet das Herunterladen einer Bestellung mit einer detaillierten Beschreibung des Mauerwerks nicht mehr als 100 Rubel. Die Bestellung eines Projekts mit nicht standardmäßigen Abmessungen kostet etwa 1000 Rubel. Es lohnt sich nicht, diese unbedeutenden Beträge anzusparen, um später noch viel mehr zu verlieren. Alle Maße sind ausnahmslos einzuhalten.
2. Gegenstand gesonderter Berechnungen können die Abmessungen des Schornsteins sein, die in Abhängigkeit von der Leistung und Wärmeübertragung der Ofenanlage ermittelt werden.

Um die Querschnittsfläche des Rohres unabhängig zu bestimmen, werden zwei Indikatoren benötigt – die Größe des Ofens und der spezifische Heizwert des verwendeten Brennstoffs. Die erste wird durch Multiplikation der linearen Abmessungen des Feuerraums (Länge, Breite und Höhe) berechnet. Die zweite befindet sich in speziellen Tabellen. Die Wärmeübertragung wird nach der Formel W = E beat ∙V t ∙ 0,63 ∙ 0,4 ∙ 0,8 berechnet, wobei W die Wärmeübertragung in kW, V t das Volumen des Ofens und E beat der spezifische Heizwert ist, den wir den Tabellen entnehmen. Numerische Koeffizienten bedeuten den Ofenwirkungsgrad (0,4), den Bre(0,8) und den Ofenauslastungsfaktor (0,63).

Tabelle: Spezifischer Heizwert von Brennholz (kW/m 3)

Beispielsweise berechnen wir den Querschnitt des Schornsteins für einen Ofen mit den Abmessungen 0,4 x 0,3 x 0,4 m.

1. Das Volumen einer solchen Brennkammer beträgt V t = 0,4 ∙ 0,3 ∙ 0,4 = 0,048 m 3.
2. Wenn der Ofen mit Birkenholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 25 % befeuert wird, beträgt die Leistung W = 2352∙0,048∙0,63∙0,4∙0,8 = 22,76 kW.
3. Darüber hinaus wird eine weitere Tabelle verwendet – die Abhängigkeit des Schornsteinquerschnitts von der Leistung des Ofens. Daraus ermitteln wir, dass die maximale Rohrgröße 270 x 270 mm beträgt.

Tabelle: Auswahl der Schornsteingröße entsprechend der Leistung des Ofens

Leistung, kWt	Rohrabmessungen, mm
bis 3,5	140x140
3,5–5,2	140x200
5,2–7,2	140x270
7,2–10,5	200x200
10,5–14	200x270
über 14	270x270

Notwendige Materialien und Werkzeuge für den Bau des Ofens

Trotz aller Ermahnungen im Netz, dass es nichts einfacheres gibt, als einen Ofen zu bauen, gilt es, bevor man zur Sache geht, seine Stärken nüchtern einzuschätzen und abzuwägen. Der Schwedenofen ist keine einfache Konstruktion, sondern erfordert Sorgfalt und Präzision in der Ausführung. Sie müssen die Zeichnungen gut verstehen und die Bestellungen ausreichend lesen können. Um die grundlegenden Fähigkeiten eines Maurers zu beherrschen, ist es notwendig, den Mörtel richtig zu mischen. Halten Sie den Abmessungen stand und verlegen Sie gleichmäßige Ziegelreihen.

Es ist notwendig, alle Werkzeuge und Materialien für die Arbeit vorzubereiten. Von den Werkzeugen, die Sie benötigen:

• Maurerkelle;
• Spitzhacke, Gummihammer;
• Baulot, Schnur;
• Regel, Schienenordnung;
• Maßband, Winkel, hydraulische Wasserwaage, Marker oder Bleistift;
• Schaufeln, Eimer.

Um einen Ofen zu bauen, benötigen Sie einen Standard-Ofen-Maurer-Satz

Der Einsatz von Elektrowerkzeugen beschleunigt die Arbeit erheblich – einer Handbohrmaschine mit Rührbesen und einer Schleifmaschine mit Diamantklinge zum Schneiden von Ziegeln.

Das Zerstäuben der Diamantscheibe erleichtert das Schneiden von Ziegeln

Zur Herstellung der Lösung wird empfohlen, ein Metallsieb mit einer kleinen Zelle zum Sieben von Sand und Ton zu verwenden. Es ist sehr wichtig, den Mörtel mit den richtigen Materialien vorzubereiten. Wie bereits erwähnt, hält gewöhnlicher Ton Temperaturbelastungen nicht stand, es kann nur Schamottton verwendet werden. Ideal sind weißer, blauer oder blauer Ton, der in einer Tiefe von 5–8 m vorkommt. Wer sich dazu entschließt, diesen Bestandteil selbst zu ernten, dem sei empfohlen, ihn an steilen Flussufern oder in tiefen Senken zu suchen. Am besten eignet sich ein Stein mit mittlerem Fettgehalt und ohne sandige Einschlüsse.

Lehm wird in einer Baumulde geknetet und mehrere Tage stehen gelassen, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen.

Die Lösung wird mehrere Tage lang in einer Wanne eingeweicht, bis die Klumpen verschwinden und überschüssiges Wasser über die Oberfläche des Tonschlamms austritt. Nach dem Abgießen des überschüssigen Wassers sollte die Lösung die Konsistenz dicker Sauerrahm haben. Wenn Sie eine solche Lösung mit einer Kelle auf eine trockene vertikale Wand auftragen, läuft sie nicht ab, sondern bleibt in dieser Position hängen und gefriert.

Um die Eignung von Ton beim Kauf richtig zu bestimmen, raten Ofenbauer, den Stein sorgfältig zu beschnüffeln. Sollten Gerüche vorhanden sein, auch angenehme, wird der Ton entsorgt. Jedes „Aroma“ weist auf das Vorhandensein organischer Verbindungen in der Zusammensetzung hin, die beim Erhitzen ausbrennen. Dadurch nimmt die Festigkeit des Mauerwerks ab.

Liste der benötigten Materialien für den Bau des Schwedenofens:

1. Roter Vollziegel M-150.
2. Schamottestein der Marke ShB-5 (GOST 530–212).
3. Schamotteton für Mauerwerk.
4. Türen von Öfen und Aschekammern, Fensterläden, Absperrschieber.
5. Ofen mit den Maßen 45x36x30 cm.
6. Herd 41x71 cm.
7. Rost aus Gusseisen.
8. Metallecke mit einer Schulterbreite von mindestens 4 cm und einer Dicke von 5 mm. Metallstreifen gleicher Dicke. Ein Blech.
9. Asbestauskleidung in Form einer Schnur. Asbestplatte zur Brandbekämpfung.

Vorbereitende Arbeiten vor dem Zusammenbau des Ofens

Ein wichtiger Teil der Vorbereitungsphase ist die Wahl des Standorts des Ofens im Gesamtgrundriss des Hauses. Da die Hauptaufgabe des Ofens das Heizen ist, gilt die Raummitte als optimaler Standort. Meist wird der Standort jedoch aus praktischen Gründen näher an die Haustür verlegt. In der Regel wird der Ofen gleichzeitig mit dem Bau von Wänden und Dächern zusammengeklappt. Dafür wird im Vorfeld das Fundament vorbereitet, denn der Ofen wiegt etwa 3 Tonnen. Nur ein gut gefülltes, gut befestigtes Fundament kann einer solchen Belastung pro 1 m 2 standhalten.

Der optimale Standort des Ofens in einem Wohngebäude liegt am Schnittpunkt der Innenwände in der Nähe der Eingangstüren

Wenn der Ofen in einem bereits gebauten Haus eingebaut wird, muss der Auslass des Schornsteins über dem Dach berücksichtigt werden. Bei der Installation des Rohrs ist es wichtig, die Steifigkeit des Dachrahmens nicht zu beeinträchtigen und nicht auf die Sparren zu gelangen, da dies den Bau eines Schornsteins erheblich erschwert.

Ein günstiger Zeitpunkt für Vorarbeiten ist die Sommer-Herbst-Periode. Geben Sie der Grundierung am besten mindestens einen Monat, idealerweise jedoch sechs Monate Zeit zum Trocknen, indem Sie sie im Herbst vorfüllen.

Löcher in Dachboden- oder Zwischengeschossdecken werden unmittelbar vor dem Verlegen des Ofens gebohrt.

Die Dacheindeckung wird zuletzt demontiert, wenn die Verlegung des Schornsteinsteigrohrs abgeschlossen ist.

Fundamentgießen

Lassen Sie uns näher auf die Herstellung des Fundaments für den Schwedenofen eingehen, da dies sehr ist wichtiger Punkt für seine weitere Verwendung.

1. Die Tiefe des Fundaments wird je nach Region bestimmt. Ausgangspunkt ist die Tiefe des Bodengefrierens im Winter. Wenn Sie das Fundament über dieser Schicht anbringen, sind Verschiebungen in der horizontalen Ebene möglich. Daher wird im Durchschnitt eine Tiefe von 0,8 bis 1,0 m gewählt.

   

   Das Sandkissen wird zum Schrumpfen und Nivellieren zwei Tage lang einschlafen

Längenmaße werden entsprechend den Abmessungen des Ofens selbst berücksichtigt. Das Fundament wird 10-15 cm breiter und länger als die Ofenabmessungen gelegt. Dies ist ein allgemein anerkannter Standard für die Konstruktion von Bodenstützen.



Die linearen Abmessungen des Fundaments sollten die Abmessungen des Ofens um 10-15 cm überschreiten

Zwischen Erde und Beton wird ein 15–20 cm hohes Sandkissen gegossen, mit dessen Hilfe die Basis des zukünftigen Fundaments geebnet und der Druck auf den Boden gleichmäßig verteilt wird. Darüber hinaus lässt Sand Wasser perfekt durch sich hindurch. Künftig soll es bei Grundwassereintritt die Feuchtigkeit aus dem Fundament entfernen.

Nach Sand darf ein großer Anteil an Schotter, Ziegelbruch, Schiefer, Fliesen und anderem Bauschutt verwendet werden. Sie werden mit Zementmörtel gebunden. Verwenden Sie nach Möglichkeit Naturstein, der eine hohe Strapazierfähigkeit aufweist.

Die Bewehrung wird näher an den oberen Schichten platziert. Sein Zweck besteht darin, die Betonmasse zu verstärken und Temperaturänderungen gleichmäßig über die gesamte Fläche zu verteilen. Daher wird das Metallgewebe in einer horizontalen Ebene 10–15 cm von der Oberfläche des Betonestrichs entfernt verlegt.



Das Bewehrungsnetz wird in den oberen Betonschichten befestigt und reicht nicht 10–15 cm bis zur Fundamentoberfläche

Unmittelbar nach dem Gießen wird die obere Ebene mit einem Lineal (oder einem breiten Spachtel) nivelliert. Und nach dem Aushärten und Trocknen werden mehrere Schichten Dachmaterial darauf gelegt, die als Abdichtung dienen. Einige Meister bevorzugen nur Dachmaterial. Andere sind synthetische Materialien mit Metallfolie auf einer Seite. In jedem Fall ist eine Imprägnierung notwendig und sollte nicht vergessen werden.



Die Abdichtungsschicht besteht aus mehreren übereinander gelegten massiven Dachbahnen.

Ein Loch in den Boden wird so geschnitten, dass es bequem ist, den Ofen zu vermauern. Und nach Abschluss der Arbeiten bauen Sie den Bodenbelag direkt am Ofenkörper auf und montieren die Sockelleisten. Fügen Sie dazu mindestens zwei zusätzliche Baumstämme hinzu, auf denen die Kanten der Böden aufliegen. In der Regel werden sie aus Bauholz (ab 50x75 mm) hergestellt und mit selbstschneidenden Schrauben auf unbeschnittenen Dielen befestigt. Nach Abschluss der Arbeiten am Fundament werden Holzscheite entlang der Ofenwände platziert.

Die Praxis hat gezeigt, dass ein Merkmal des schwedischen Ofens sowie des niederländischen Ofens ein starker Abwärtsfluss der Wärmeenergie ist. Daher werden vor Beginn der Verlegung mehrere Schichten wärmedämmenden Materials unter den Ofenboden gelegt. Normalerweise handelt es sich dabei um Basaltkarton – einen kostengünstigen und langlebigen Wärmeisolator mit einer Dicke von 5 mm oder mehr. Eine teurere, aber auch praktizierte Methode ist das Verlegen der ersten Reihe des Ofenbodens mit Schamottsteinen. Die geringe Wärmeleitfähigkeit des Ziegels verhindert eine Erwärmung des Fundaments.

Basaltkarton ist ein kostengünstiges und zuverlässiges Wärmedämmmaterial für Öfen

Video: Fundament für einen Steinofen

Mit eigenen Händen einen Schwedenofen bauen: Bestellschema, Bautechnik

Lassen Sie uns das Mauerwerk des Heiz- und Kochmodells des schwedischen Ofens mit kleinen Abmessungen, geeignet für eine Wohnung von 40 m 2, genauer analysieren.

Jeder Ofen wird mithilfe einer Bestellung platziert – einer detaillierten Anordnung der Ziegel in jeder Reihe

1. Zeilennummer 1 und Zeilennummer 2 sind durchgehend. Es ist notwendig, die Verschiebung und Bearbeitung von Ziegeln zu beobachten. Achten Sie auf korrekte Winkel und horizontale Ebene. Diese beiden Reihen dienen als Grundlage für die gesamte Masse des Ofens, es ist wichtig, sie fehlerfrei zu falten.

   

   Die ersten beiden Reihen werden in einer durchgehenden Ebene ausgelegt und müssen auf Horizontalität und Ebenheit der Ecken überprüft werden

2. In den Reihen Nr. 3 und 4 befinden sich ein Aschekasten und Löcher zum Entfernen von Ruß. Es sind Blower Doors und drei Cleaning Doors eingebaut. Die Befestigung erfolgt mit Hilfe von „Whiskern“ – gedrehtem Stahldraht, der in Mauerwerk eingemauert wird. Eine weitere Befestigungsmöglichkeit sind Fixierlaschen. Beim Einbau von Metallbeschlägen muss ein technologischer Spalt von 3-5 mm eingehalten werden, um die Wärmeausdehnung des Metalls auszugleichen. In diesen Spalt wird eine Dichtungsmasse aus Asbestschnur eingelegt.
   

   

   In der dritten und vierten Reihe sind ein Gebläse und Reinigungslöcher ausgebildet

3. In Reihe Nr. 5 entsteht eine Brennkammer. Das Mauerwerk erfolgt mit Schamottesteinen von rechts nach links. Am Boden des Ofens ist ein Rost montiert. Um den gesamten Umfang des Rostes wird ein thermischer Spalt (4–5 mm) gelassen. Für einen stabilen Stand des Rostes werden die Zwischenräume mit Sand abgedeckt.
   

   

   Der Boden des Ofens muss mit feuerfesten Steinen ausgelegt werden

4. Der Ofen ist installiert. Die Befestigung erfolgt auf die gleiche Weise – durch Einweben von Stahldraht in die Mauerwerkslösung.

   

   Der Ofen wird an Drahthaaren befestigt, die im Mauerwerk verankert sind

5. In Reihe Nr. 6 beginnt die Verlegung des Schornsteins und der Brennkammer.
6. In den Reihen Nr. 7,8,9 ist ein Ofenraum aus Schamottsteinen angelegt. Zwischen den roten Ziegeln des Korpus und den Schamottesteinen des Feuerraums verbleibt ein Spalt, der nicht mit Mörtel gefüllt wird. Ziel ist es, eine Verformung des Gehäuses durch Wärmeausdehnung zu verhindern.

   

   Der Hohlraum der Brennkammer ist mit Schamottsteinen ausgelegt

7. In diesem Stadium wird die Ofentür montiert. Der Rahmen wird entweder mit Draht oder mit einer Gewindehalterung mit „Beinen“ an den Wänden des Ofens befestigt.
8. In Reihe Nr. 8 ist der vertikale Kanal von der unteren Kammer blockiert. Zwischen Feuerraum und Ofen wird der Ziegel „hochkant“ eingebaut.

   

   Ein separater Ziegelstein blockiert den Eingang zur unteren Kammer

9. Damit die Abgase in die Schornsteinkanäle gelangen, werden die Ziegel in der neunten Reihe schräg geschliffen. Dies kann vorsichtig mit einer Schleifmaschine mit einer mit Diamantkorn beschichteten Betonscheibe erfolgen.
10. In der zehnten Reihe sind Feuerraum und Ofen mit einer horizontalen Trennwand abgedeckt. An der Vorderseite der Platte ist eine Metallecke angebracht.

    

    Die Metallecke dient zur Verstärkung der Fliesenkante

11. Zeilennummer 11. Ein Kochofen aus Metall wird installiert und der Grundstein für das weitere Mauerwerk gelegt.

    

    Die elfte Reihe vervollständigt das Kochfeld und den Backofen

12. Die Reihen Nr. 12,13,14,15 und 16 bilden Kaminkanäle. Innerhalb der Durchgänge ist es notwendig, die Lösung zu nivellieren und zu glätten (Mopp).
13. Die Reihen Nr. 17 und 18 werden von Metallstützen aus Streifen und Ecken getragen. Der Garraum ist geschlossen. Um das Mauerwerk für Metall zu verstärken, werden die Ziegel zusätzlich mit Draht mit Ecken befestigt.

    

    In der 17. und 18. Reihe werden Ecken und Metallstreifen zur Unterstützung der nächsten Reihe verlegt

14. Der Garraum ist geschlossen.

    

    Die Kammer ist mit Ausnahme des Kaminkanals vollständig abgedeckt

15. In den Reihen Nr. 19 und 20 beginnt die Verlegung der Trockenkammer und der Einbau der Türen zur Reinigung der Schornsteine. Die Verlegung der Kanäle wird entlang der Rückwand fortgesetzt.

    

    In der zwanzigsten Reihe beginnt die Grundsteinlegung der Trockenkammer

16. Die Reihen Nr. 21–28 bilden den Hohlraum der Trockenkammer.

    

    In den Reihen Nr. 21–28 ist der Trocknerraum ausgelegt

17. In Reihe Nr. 27 ist ein Ventil mit einem Spalt von 4–5 mm eingebaut. Die Asbestschnur ist um den Ventilrahmen gewickelt.
18. In Reihe Nr. 29 überlappen sich die Kanäle und es bleibt nur der Abgang zum Rohr übrig. Sofort weitet sich das Mauerwerk zu einem Gesims aus. Die Trockenkammer ist mit einer Ziegelschicht bedeckt. Hierzu werden Metallecken und Stützleisten verwendet.

    

    Die 29. Reihe wird auf Metall-Eckstützen für den Trocknerdeckel gelegt

19. Im Blech, das den Trockner abdeckt, wird vor dem Verlegen eine Ecke für den Kaminkanal ausgeschnitten.

    

    Mit einer Mühle wird ein Loch für den Rauchdurchtritt geschnitten

20. Reihe Nr. 30 dehnt sich weiter um weitere 50 mm aus.

    

    Die Überlappung der oberen Nische erfolgt mit einer Leiste, die über die Maßlinie des Ofens hinausgeht

21. Zeilennummer 31 gibt die Abmessungen auf das Original zurück.

    

    In der letzten Reihe kehren die Abmessungen des Ofens wieder zum Original zurück

Als nächstes wird ein Rohr aufgebaut, das als gerade angenommen wird, ohne dass sich die Größe der Querschnittsfläche ändert. Auf dem Dachboden ermöglichen wir den Übergang eines Ziegelrohrs in ein Metallrohr. In diesem Fall sollte sich die Fläche des Innenbereichs nicht ändern. Am Schnittpunkt des Schornsteins mit der Decke müssen gemäß den Brandschutzvorschriften Flusen angebracht werden.

An der Kontaktstelle des Rohres mit der Decke ist unbedingt eine Feuerlöschdecke anzubringen

Gemäß den Regeln für die Installation eines Rohrs auf einem Dach muss sich sein Kopf auf einer bestimmten Höhe befinden:

• wenn der Schornstein in einer Entfernung von bis zu 1,5 m vom Satteldachfirst entfernt ist, sollte die Spitze 0,5 m höher als der First sein;
• wenn der Abstand vom Schornstein zum First 1,5 bis 3 m beträgt, muss der Schornstein auf das Niveau des höchsten Dachpunktes angehoben werden;
• Wenn der Schornstein mehr als 3 m von der Schnittlinie der Böschungen entfernt ist, muss seine Oberkante auf einer imaginären Linie liegen, die vom First in einem Winkel von 10 ° zur horizontalen Ebene gezogen wird.
• auf einem Flachdach sollte der Kopf mindestens 0,5 m über die Oberfläche hinausragen;
• Die Gesamtlänge des Rauchkanals vom Rost bis zum Kopf sollte in jedem Fall nicht weniger als 5 m betragen.

Die Höhe des Schornsteins wird durch seine Lage relativ zum First bestimmt

Nach Fertigstellung des Mauerwerks sollte der Ofen austrocknen. Das Trocknen dauert zwischen einer und zwei Wochen.

Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Ofen nicht heizen, Sie können nur alle Türen und Ventile öffnen, um die Belüftung zu beschleunigen.

Im Inneren des Feuerraums können Sie eine mitgelieferte Tischlampe platzieren oder einen Ventilator installieren. Dadurch wird der Trocknungsprozess beschleunigt.

Um zu verstehen, dass der Ofen ausgetrocknet ist, legten die Handwerker über Nacht zerknittertes Zeitungspapier in die Reinigungslöcher. Bleibt es am nächsten Morgen trocken, können Sie mit dem Probeanzünden beginnen. In der ersten Woche wird das Papier sehr feucht, am Ende der zweiten wird es trockener.

Bis zur schrittweisen Inbetriebnahme des Ofens wird es bis zu zwei Wochen dauern. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die im Ofen verbrannte Brennstoffmenge schrittweise erhöhen. Brennholz wird mehrmals täglich in kleinen Portionen (je 2-3 kg) gelegt. Idealerweise sollte eine kleine Flamme kontinuierlich aufrechterhalten werden.

Ich möchte eine Benutzerbewertung über den von Buslaev entworfenen Schwedenofen hinzufügen. Ein sehr betagter Großvater aus einem Nachbardorf hat für uns den Ofen gelegt. Es ist ein guter Ofen entstanden, der funktionsfähig ist und gleichzeitig heizt, kocht, backt und trocknet. Der Brennholzverbrauch ist gering, es erwärmt sich schnell.

Fleck

https://www.forumhouse.ru/threads/50309/page-5

Video: kleiner Schwede für ein Landhaus

Merkmale des Betriebs des Schwedenofens

Die wichtigste Voraussetzung für den langfristigen Einsatz des Schwedenofens ist die Einhaltung der richtigen Brennart. Von der Niederländerin hat sie einen „Low-Speed“-Schub geerbt, bei dem Treibstoff bei niedriger Geschwindigkeit verbrannt wird.

Eine intensive Flamme erwärmt und überhitzt den dünnwandigen Ofenkörper schnell, wodurch die Integrität des Mauerwerks und der Verbindungen beschädigt werden kann.

Daher wird davon abgeraten, einen Schwede mit dünnem Reisig, Stroh oder anderen brennbaren Materialien zu ertränken.

Schwedische Reinigung und Reparatur

Für diesen Ofentyp gibt es drei Arten der routinemäßigen Wartung.

1. Tägliche Reinigungen. Die Aschekammer wird von Asche und Asche gereinigt. Der Schürhaken reinigt den Rost und unverbrannten Brennstoff in der Brennkammer.
2. Jährliche Reinigung der Ofenschornsteine. Sie findet einmal im Jahr vor Beginn der Heizperiode statt, in der Regel im Herbst.
3. Alle 3-4 Jahre erfolgt eine vollständige Inspektion der inneren Arbeitsfläche des Aschekastens, des Feuerraums, des Ofens usw. Wenn Risse, herausfallende Ziegel oder Mörtel festgestellt werden, werden die beschädigten Elemente repariert oder ersetzt.

Trotz des gigantischen Angebots an Heiztechnik auf dem Markt für Gas- und Elektrogeräte besetzen Steinöfen souverän ihre Nische. Die Popularität bei den Nutzern nimmt jedes Jahr stetig zu. Der Schwede ist ein anschauliches Beispiel für die Kombination aus skandinavischem Design, Praktikabilität und präziser akademischer Berechnung. Durch die Selbstinstallation sparen Sie finanzielle Kosten und sammeln wertvolle praktische Erfahrungen.