Co se stalo McQueenovi. Alexander McQueen: biografie a kariéra. Anglický módní chuligán

Fráze. Pak tma. Tma, kde jsou vidět podivné stíny a bizarní postavy. Pak se ozve děsivý a mystický zvuk. Hra světla, emoce se rozžhaví a pak se ze tmy začnou objevovat podivné siluety: tenké nohy- kopyta, na hlavě - rohy. Pohádka? Divadelní představení nebo horor? Ne – toto je představení nejlepší a nejdiskutovanější kolekce „Plato’s Atlantis“ od génia a návrháře jménem Lee Alexander McQueen.

Designový génius

Co jste viděli na jeho přehlídkách: průhledné klobouky s kroužícími můry, boty, kde podpatky nahrazují kopyta, a další podivnosti, které nelze nazvat jinak než šokující nebo pobuřující.

Nestandardní modely, mystické oblečení, podivné obrysy - to vše vyjadřuje podstatu a život člověka slavné jméno Alexander McQueen. Fotografie a sbírky, které vytvořil, jsou to jediné, co po něm zůstalo. Hlasitý křikloun, chuligán módního světa – tak mu veřejnost říkala.

Anglický módní chuligán

Jediným britským návrhářem, který nevytvářel jen oblečení, ale skutečná umělecká díla, byl Alexander McQueen. Životopis této osoby by neměl být zvažován v podrobnostech, které jsou nám známé - narodil se, studoval, pracoval a zemřel. To jsou jen drobná fakta, která vám nepomohou ponořit se do hlubin jeho osobnosti. Alexander McQueen nerad dával rozhovory, ale pokud se tak stalo, požadoval od novinářů nestandardní otázky týkající se jeho práce.

Stačí nám vědět, že 4x získal titul nejlepšího návrháře v Anglii a měl silný citový vztah se svou matkou. Není možné mlčet o tom, že Alexander McQueen měl to štěstí žít v době, kdy veřejnost neutlačovala práva zástupců gayů, protože byl gay.

Jakmile dovršil 16 let, odešel ze školy, aby se naučil stříhat obleky, a našel si práci v krejčovství. Brzy oblékal tehdejší elitu: prince z Walesu, Michaila Gorbačova atd. Ale jeho nevychování se ukázalo být silnější: na princovo sako psal křídou obscénní slova, vyjadřující svou nenávist k monarchii, načež byl vyhozen.

Po absolvování vysoké školy odchází trénovat do hlavních zemí světa módy – Itálie a Japonska, kde vytváří své první kolekce.

Rád šokoval veřejnost svými sbírkami, ze kterých se celá místnost otřásla. Vyjadřoval se například prostřednictvím šatů potřísněných špínou a krví.

Módní průmysl nemohl takového rebela nechat stranou a už v roce 1996, po odchodu ze slavného francouzského módního domu, se tam Alexander McQueen stal uměleckým návrhářem.

Jeho honoráře se každým rokem zvyšovaly, byl žádaný, slavný, fantastický, jeho nápady byly obdivovány, ale... došlo k tragédii, která všechny šokovala.

Láska hraničící se smrtí

Pouze tato fráze může charakterizovat osobní a tvůrčí život návrhář. Navzdory skutečnosti, že jeho show byla šokující a McQueen sám byl uzavřen, jeho srdce bylo otevřené dvěma lidem: jeho blízké přítelkyni Isabelle a jeho matce. V roce 2007, unavená neustálými nemocemi, se Isabella rozhodne spáchat sebevraždu. Tato zpráva Alexandra šokovala. Ale hlavní rána byla před námi. 3 roky po Isabellině smrti, 2. února, zemřela jeho matka. Když se to návrhář dozvěděl, upadl do stavu hluboké deprese. Bohužel se z toho nikdy nedokázal dostat.

„Je nutné myslet na smrt – to je také součást našeho života. Ano, je smutná, ale zároveň tak romantická. Cyklus se blíží ke konci – všechno musí skončit,“ řekl Alexander McQueen. Smrt na sebe nenechala dlouho čekat a zaklepala na dveře. 10 dní po smrti matky.

11. února 2010 svět módy truchlil nad ztrátou velkého rebela a fantastického návrháře. Zemřel Příčina smrti se stala známou až o týden později - asfyxie (sebevražda oběšením).

Dnes jsou v blízkosti jeho obchodu vždy květiny od věrných fanoušků talentu, kteří jsou mu stále věrní.

Druhý dech

Alexander McQueen zemřel pár dní před londýnským týdnem módy a o měsíc později měl v Paříži představit svou novou kolekci.

Módní dům McQueen, který po smrti svého zakladatele osiřel, vede studentka Alexandra, která byla dlouhá léta jeho asistentkou. Dokázala téměř nemožné: dokázala zachovat Alexandrův tradiční střih a dodat kolekcím nádech ženskosti. Sarah Burton si zaslouží titul nejlepší návrhářka Anglie a není divu, že si Kate Middleton na svatební obřad oblékla svatební šaty z módního domu McQueen.

Názory celebrit na „britského módního chuligána“

Poslední vlákno, které spojovalo Alexandra s tímto světem, bylo přerušeno po smrti jeho matky. Nápady jsou ztělesněny, myšlenky jsou vysloveny a McQueen se rozhodne udělat poslední krok... za horizont.

McQueen mluví tlustým východolondýnským dialektem. Navíc je velmi tichý. Jeho řeč je periodicky přerušována velmi dětským hlasitým smíchem - když se mu líbí fráze, kterou vydal. "Své oblečení nikomu nevnucuji. Kromě toho je tady Rusko. Nechci být známý jako další tyran."

McQueen se však již stal známým jako druh tyrana. Neptejte se ho na otázky o „kreativních plánech“ a „Kdo byli vaši rodiče? „Vždycky mě zajímá mluvit s mladým, chytrým člověkem, když se ptá na normální otázky,“ zamumlá nervózně hned na začátku rozhovoru, „stal jsem se slavným už poměrně dávno, takže novináři by měli znát můj životopis. Nebudu ztrácet čas s idioty, kteří mě budou znovu mučit kvůli mému postoji k Johnu Gallianovi nebo se ptát na „vlákna spojující mou práci s prací Huberta Givenchyho.“ Jsem jen člověk, a pokud tohle všechno vyjde já, řeknu to na rovinu."

Příběhů o jeho chování a dovádění kol nejednoho časopis. Tak popisuje svůj ateliér, kde se ukazuje příprava sbírky, dopisovatel magazínu Details: "Pokoj vypadá, jako by teroristé vyhodili do povětří zoo. Kůže, které kdysi patřily kozám, ovcím, zebrám a dalším zjevně nedomácím zvířatům, jsou jeho dvoupokojové studio, rozházené všude v hadrech. , bude jeho dvoupokojové studio epicentrem rázové vlny, která nám přinese nový styl, ale teď to extrémně zapáchá. Místnost je těžká pachem mršiny, bělidla, kouře a úzkosti. Zdánlivě klidný, McQueen opatrně přišpendlí kousek kůže na dámskou bundu, kterou nosí figurína. S modrýma očima s měkkým peřím na tvářích a horními zuby vyčnívajícími z malých úst, připomíná mrože. Ptám se ho, co je to za kůži. "Předkožka," říká. To jsem stejně slyšel. Jeho netečný hlas zní, jako by se někde v hloubi hrtanu vařil a jako pára vychází z nosu. "Předkožka?" - ptám se znovu. „Ne!“ odpoví hlasitě. ".

Když novinové titulky před pár lety začaly vytrubovat slávu mladých britských módních návrhářů, Lee Alexander McQueen (svým přátelům - prostě Lee) se rychle stal hlavní postavou všech publikací. V prodejích sice výrazně zaostává za marketingovými giganty, jako jsou Prada a Donna Karan, ale není pochyb o tom, že jde o jednu z nejvíce diskutovaných postav ve světě módy.

McQueenovi obdivovatelé chválí jeho řezařské umění, jeho bujnou představivost a tvrdí, že vrátil módě životní sílu a sex-appeal oživením krajky, průsvitné látky, spadlých kalhot a širokých ramenních vycpávek (jsou však i tací, kteří McQueenovi říkají "" McMugler“ ve spojení s Thierry Muglerem, který široce používal ramenní vycpávky dávno před McQueenem). Je možné, že se všechna tato provokativní sexualita jednou stane součástí? Každodenní život? "Je to na vás (ženách). Nejsem žena. A nejsem ani transvestita. Tohle všechno si nekupuji. Ale doufám, že až vám začne být zle z jednořadého saka, budu chtít víc."

V osmadvaceti navrhuje pro dvě řady: svou vlastní, značku McQueen (za kterou stojí Onward Kashiyama, japonské impérium ready-to-wear) a francouzský módní dům Givenchy. Když se McQueen na podzim roku 1996 připojil k Givenchy jako hlavní módní návrhář, mnozí to považovali za téměř výzvu společnosti. Hubert de Givenchy, který vytvořil standard elegance v oděvu svými černými šaty, které nosila „tvář“ sněmovny, nádherná Audrey Hepburnová a nějaký obyčejný, sprostý muž. "Býk v butiku," posteskl si jeden novinový titulek a parafrázoval rčení o býkovi v porcelánu.

"Neprosil jsem, abych mi dal práci. Oni (Givenchy House) mě našli sami. Takže potřebují to, co já," říká McQueen podrážděně. "Zajímá mě pouze názor mého šéfa (Bernarda Arnaulta.") trochu přemýšlí a dodává: - A klienti. Všichni, kdo jsou mezi nimi, ať jdou do pekla." Obecně se poměrně často a nervózně uchyluje k prohlášením v duchu „přišel za mnou sám“. McQueen, když mluví o navrhování vzhledu Björk pro její album Homogenic a kostýmů pro Rolling Stones, si odfrkne: "Mám rád hudbu Björk a je to moje kamarádka, ale je mi lhostejná tvorba Rolling Stones. Přišli za mnou, protože jako moje oblečení. Sám jsem jim nic nenabízel.“

Nejlepší ze dne

Když se ho před rokem ptali, co inspirovalo název jeho londýnské show There in the Jungle, vzpomněl si na dokument o gazelách. "Podíval jsem se na gazely, které požírali lvi a hyeny, a řekl jsem si: "To je film o mně!" Neustále mě někdo loví, a když mě chytí, sežere mě stejně. Módní svět je džungle plná nechutných, chamtivých hyen." A teď? "Teď jsem se proměnil ve lva. Sám jím hyeny,“ směje se spokojeně.

McQueen nakreslil své první šaty ve třech letech. Takové povolání by se jen stěží dalo nazvat typickým pro děti ze Stepney, drsné dělnické předměstí Londýna. To se zdálo nezvyklé nejen jeho vrstevníkům, ale i otci, taxikáři. "Je neslýchané, aby rodina z východního Londýna měla umělce," říká McQueen.

Začal se učit řemeslu módního návrháře, když mu bylo pouhých šestnáct let. Jednoduše odešel ze školy a šel pracovat do Savile Row, londýnské bašty vysokého krejčovství (Savile Row je ulice v Londýně, kde sídlí drazí pánští krejčí). V Anderson & Shepherd napsal křídou na saka, z nichž jedna byla určena pro prince Charlese, slova: „McQueen byl tady“ a na protest proti monarchii: „Jsem mrcha“ (ve velmi mírném překladu) . Poté se přestěhoval do tamního ateliéru Gieves & Hawkes na Savile Row, kde pracoval na kalhotách. Později pracoval pro divadelního kostýmního výtvarníka, šití různé šaty, studoval složitosti krejčovství. Tato práce se mu ale nelíbila, ačkoliv, jak přiznal, byl „obklopen skutečnými „královnami“. V důsledku toho odešel do Milána pracovat pro Romea Gigliho, kde z první ruky získal znalosti o základech výroby a marketing moderní móda. Poté, co získal vzdělání na prestižní St. V Martin's v Londýně se McQueen cítil jako skutečný módní návrhář. Jeho nejznámějšími výtvory té doby byly kalhoty na „zadek“, které seděly tak nízko v pase, že byl vidět rozparek mezi hýžděmi, a top potřísněný krví a špínou. První ukazuje, že ještě jako výtvarník na volné noze prováděl, měl určitý politický význam, balil modelky do celofánu, „zdobil“ saka stopami od pneumatik aut nebo poslal černou modelku na přehlídkové molo v poutech. jednu sezónu válel šaty v blátě a přilepoval je k mrtvým kobylkám. Bylo to provedeno, aby zobrazil katastrofu, která způsobila neúrodu v Africe. V další sezóně uspořádal výstavu v kostele, kde prohlásil: „Zdrojem je náboženství všech válek na světě.“ Taková slova byla vážným porušením norem existujících ve světové módě, kde módní návrháři jen zřídka říkají něco odvážnějšího než: „Hnědá je nová černá“ nebo: „Letos vidím pruhy.“

Před několika lety McQueen, který je skotského původu, uspořádal show s názvem „Violence on Scotland“ na památku masakrů, které Británie provedla ve Skotsku v 18. století. Dívky vyšly v roztrhaných šatech a zpod jejich skotských sukní byly vidět obvazy. "Tisk mě za to ukřižoval," vzpomíná, "ale jsem rád, že jsem to udělal."

Cynici říkají, že McQueen pečlivě propočítává své kroky, aby upoutal pozornost médií. Sám tvrdí, že jen neslyšící veřejnosti odhaluje ošklivou pravdu.

"Když jsem začal organizovat své show, snažil jsem se novinářům ukázat to, co vůbec nechtěli vidět: hlad, krev, chudobu. Když se podíváte na celou tuhle "módní párty" v jejich drahých oblecích a tmavých brýlích, pochopíte, že nemají ponětí, co se děje ve světě. Jejich zájmy se omezují na módu. Utrácím peníze za své přehlídky, abych těmto lidem ukázal odvrácenou stranu života. Nechat je cítit nenávist a znechucení - to je pro mě v pořádku. Budu vědět, že alespoň nějaké „probudil jsem v nich city“.

Do obchodů se samozřejmě dostane jen pár extravagantních modelů, které šokují svou upřímností a ukřičeným sex-appealem. "V kolekcích haute couture mám právo vyjadřovat se jako módní návrhář v míře, kterou považuji za nezbytnou. Do konfekce se dostávají pouze prvky tohoto sebevyjádření. Bohužel všichni moc dobře víme, že většina lidí potřebuji jen nějakou klasickou bundu. Ale to není můj problém,“ ušklíbne se McQueen. Rozhořčení nad úzkoprsostí masového spotřebitele je evidentní, i když jeho poznámky k této otázce nejsou tak drsné, jak by se dalo čekat. "Nikdy jsem nikomu neřekl: pokud nenosíš moje oblečení, jsi beznadějně pozadu. Je to velmi jednoduché: člověk by se měl v oblečení cítit dobře. Pokud se necítíš dobře, nekupuj. To je vše. I vytvořit mé návrhy pro silnou, nezávislou ženu, "která o věcech ví hodně. Módní časopisy jsou placeny za to, aby říkaly: měla bys nosit to a to. Ale moje žena netoleruje diktáty."

Žena, která netoleruje diktáty. Žena, která beze strachu odhaluje svá ňadra, pokud chce. Žena zmatená délkou – nebo spíše téměř úplným nedostatkem délky – její sukně. Žena je síla, žena je síla. Nevidíš v tom úctu k ní, obdiv k ní a dokonce lásku? Ano, je čistá voda feministka, tenhle McQueen. Je na naší straně. "Vždy se snažím vytvářet rovné podmínky pro ženy a muže. Jsem feministka v mužském hávu," říká. To ať dělají ostatní. Moje žena by měla být silná, "aby odolala jakémukoli nátlaku na ni. Mám tři sestry a opakovaně jsem měla možnost pozorovat všechno utrpení, které jim muži způsobili. To je pravděpodobně kořen mých feministických nálad ." A krása... „Krása je v srdci toho, kdo se dívá,“ říká moudře. ztělesnění krásy... Jako třeba já sám.“ Odpověď na otázku o jeho postoji k vlastnímu vzhledu byla stručná: "Raději se zeptejte, co si o tom myslí můj manžel. Můj Murray. M-a-r-r-e-y. Zapište si to."

Rozhovor jemně přechází do říše pocitů. Vášnivý, romanticky založený, naivní. Zastánce monogamního manželství. Klade důvěru do popředí. Dává lidem jen jednu šanci. Pokud to nedokážete ocenit, nedostanete druhou šanci. Je žárlivý? Není to tak, že by byl žárlivý, jen nemá rád, když z něj lidé dělají pitomce... "Ach-och-och, moc jsme se nechali unést osobními věcmi..." křičí a směje se. jít dál."

Naivní a romantický člověk nejednou vykřikoval úplně jiné věci. Stejný magazín Details popisuje následující situaci: „...Moderátorka módní přehlídky v italské televizi si stěžuje, že stála na ulici celé dvě hodiny, než jí dovolili vstoupit do pořadu.“ „Je mi padesát let, “ říká McQueenovi, „a takhle se mnou nelze zacházet. Jak to vůbec vysvětluješ?" zeptá se. McQueen se začne třást, jeho tvář zrůžoví. "Proč jsi potom přišel, když se ti tu nelíbí. Pokud se vám to nelíbí, jděte domů!" Před kamerou stojí zaměstnanec Kashiyama a zakrývá objektiv dlaní a dožaduje se zastavení rozhovoru. "Pokud se vám tato f...ing show nelíbí, "McQueen křičí s takovou silou, že se mu zlomí hlas, "jdi pryč." .!"

Neustále má nedostatek času. Natolik, že se ani nemohl zúčastnit přehlídky své kolekce pro Dům Givenchy v moskevském metru. Přiletěl a odletěl. "Od samého začátku své práce v Givenchy pracuji bez přestávky. Někdy nemám čas dělat to, co každý člověk. Tak jsem to pro vás formuloval jemně, i když bych mohl říct něco neslušného, “ - je zjevně potěšen svou zdvořilostí. Nesnáší otázky o budoucích kolekcích: "Kluci, dělám 10 kolekcí ročně. Jak mám vědět, co se zítra stane? To je fyzicky nemožné. Jaká bude moje další kolekce, začínám chápat, až když uvidím kus látky na figuríně. Svět "V podobě, v jaké nyní existuje, neexistuje žádná budoucnost. Zkusme nejprve pár dní žít."

Říká se, že McQueen vydělává asi milion dolarů ročně, ale objevují se zprávy, že ho více než peníze zajímají různá dobrodružství a vzrušení. V Japonsku prodává vlastní značku brýlí, kabelek, šátků a dalších doplňků, ale zároveň odmítá mnoho dalších lákavých nabídek. "Nevyrábím parfémy, osušky ani dětské oblečení. Nekontaktujte mě ložní prádlo, protože to ode mě nedostaneš. A pokud to dostanete, bude to celé potřísněné,“ říká. - Jsem naštvaný, když vidím své oblečení všude. Nechci oblékat všechny, protože se mi všichni nelíbí.“

svině
ÚČTOVAT 21.02.2006 05:27:50

Super kámo :)))

Můj názor
Nerez 02.08.2006 05:35:07

Moc se mi líbil článek o McQueenově biografii, sice nejsem vyznavač módy, jelikož ji nesleduji, ne proto, že bych to nedokázal, ale proto, že s módou nestíháte, ale jedna věta se mi moc líbila já: „A krása...“ „Krása „v srdci pozorovatele,“ říká moudře. - Jaký má smysl snažit se být krásný pro všechny? Pořád budete někomu připadat ošklivá. A pro někoho budeš ztělesněním krásy... Jako třeba já." Vzal to té ženě, ale myslím, že má pravdu, i když nejsou nekrásné ženy, jsou muži se špatným zrakem, no , ale to je vše, co jsem k tomu chtěl říct!!

Nekonečný proud lidí přišel 11. února 2010 do domu tohoto slavného návrháře vzdát hold odvážnému provokatérovi, jehož přehlídky kolekcí připomínaly spíše umělecké instalace než obyčejnou ukázku oblečení. V tento den spáchal Alexander McQueen na vrcholu své kariéry sebevraždu a jeho sebevražda způsobila pořádný šok.

Talentovaný umělec, který nevytvářel šaty, ale opravdová mistrovská díla, která je třeba pečlivě prozkoumat, vůbec nepřipomínal primitivního a chladného Angličana. Říkalo se mu černá ovce, výstřední a „enfant terrible“ britské módy, a mistr, který nevěnoval pozornost štítkům připevněným v tisku, vytvořil oblečení, které nenechalo nikoho lhostejným.

krátký životopis

Alexander McQueen se narodil v roce 1969 v Londýně. Chlapec vyrostl jako chuligán milující svobodu, nechodil do školy, ale nebylo to to, co způsobilo nesouhlas jeho rodičů, ale zvláštní koníček jeho syna - neodolatelná touha vymýšlet náčrtky neobvyklých outfitů. V 16 letech teenager odejde ze školy a zaměstná se jako učeň v krejčovství, později pracuje jako kostýmní výtvarník v divadelním studiu a šije kostýmy podle starých vzorů.

Brzy se Alexander stěhuje do Milána, kde získává diplom z Vysoké školy umění a designu. V roce 1992 vyšla jeho debutová sbírka pod děsivým názvem „Jack the Ripper Hunts Down the Victims“. Po brilantní show diplomovou práci kompletně koupil hlavní londýnský fashionista - stylista a redaktor časopisu Vogue I. Blow a Alexander McQueen se proslavil v módních kruzích.

Právě Isabella, která propagovala mladé talenty, pomohla budoucí hvězdě zaregistrovat svou značku Alexander McQueen a jeho nová kolekce „The Girl Living in a Tree“ byla věnována jeho milované kamarádce, která tři roky před návrhářovou smrtí spáchala sebevraždu brát část pesticidů. Chuligan nadále šokoval publikum neobvyklými obrázky a oblečením: modelky zabalené v plastu se procházely po molu a jejich tváře měly make-up v podobě modřin.

Po smrti jeho mecenáše vychází nová sbírka pozůstalého maestra. Hlavní ozdobou přehlídky s názvem „Modrá dáma“ jsou šaty zdobené sokolími křídly.

Pořady připomínající divadelní představení

Génius nepřestával udivovat: na štěrkem vysypané pódium přivedl modelky v roztrhaných šatech, sportovce s amputovanýma nohama, který defiloval na dřevěné protetice, a pak modelky zcela nahradil figurínami otáčejícími se kolem své osy.

Kritici psali, že McQueenovo oblečení bylo „nevhodné pro život“ a návrhář nevěnoval pozornost zlomyslným kritikům a vytvořil díla bez sebemenšího náznaku komerce. Pracoval s hvězdami moderního showbyznysu a mezi jeho outfity patřila Madonna, D. Hall, W. Houston, S. J. Parker a mnoho dalších. Alexander McQueen, jehož fotografie se každý den objevovala v různých publikacích, získal titul nejlepšího návrháře v Anglii.

Své módní přehlídky proměnil v divadelní představení, kde se oblečení stalo jeho součástí. Šaty od Alexandra jsou skutečným uměním, což dokazují modelky, a sám mistr prohlásil, že nechce, aby jeho mistrovská díla byla na každém, jinak se ztrácí smysl autorova sdělení. "Chtěl jsem lidem ukázat, co nechtějí vidět. Na světě je chudoba, hlad, krev a zájmy mnohých se omezují pouze na módu. Peníze utrácím, aby diváci věnovali pozornost druhé straně život,“ řekl návrhář.

Alexander McQueen: sbírky

Jeho show byla pestrá představení, o kterých mnoho lidí snilo, že se jich zúčastní. Kolekce „Je to jen hra“ tak potěšila přítomné tím, že se pódium proměnilo v šachovnici, kde se defilovaly figurky. dlouhé šaty modely.

„Corncopia“ je další senzační sbírka, která vyvolala smíšené emoce. Dívky s vulgárně namalovanými tvářemi předváděly outfity z kachního peří a každá modelka měla na hlavě víka od odpadkových košů.

Během „Highland Violence“ návrhář ukázal kalhoty, které seděly nízko na bocích, a dívky, které vypadaly jako oběti sexuálního napadení, měly roztrhané kostkované šaty. Kritici okamžitě nazvali sbírku „mizogynní“.

McQueen, který snil o zapojení svého publika do divadelního procesu, na Voss show v roce 2001 postavil místo pódia obrovskou zrcadlovou kostku, ve které se odráželi lidé. Po nějaké době se stěny boxu zcela zprůhlednily a modelky v něm chodily.

Poslední představení

V roce 2010 vyšla poslední kolekce maestra, který tak brzy zemřel. „Plato’s Atlantis“ byla věnována globálním problémům životního prostředí a po představení diváci autorovi úžasných outfitů tleskali ve stoje. Návrhář vytvořil úžasně krásné šaty zdobené hadími vzory a obrázky fiktivních zvířat. Nevšední vzhled doplnily unikátní boty, kterým se říkalo alien. Dokonce i kritici, kteří toho tentokrát viděli hodně, uznali sbírku za skutečné umělecké dílo.

Sebevražda

Geniální Alexander McQueen, o jehož biografii se často mluvilo, dělal velkolepé plány a snil o tom, že jeho značka bude na dlouhou dobu udávat trendy ve stylu a módě. Provokatér s velkým T však nemohl přežít smrt milované matky a o tři dny později spáchal sebevraždu. Podle jeho blízkých přátel byl návrhář ve stavu hluboké deprese. Bylo to velmi zranitelné a bázlivý člověk, který se nedokázal vyrovnat se smutkem poté, co ztratil člověka nejbližšího.

Kolekce, která byla vydána po smrti maestra

V roce 2010 se konala show pro zavřené dveře nedokončená kolekce a na rozlučkovou show byli pozváni pouze přední světoví módní návrháři a redaktoři lesklých publikací. Hlavním motivem byl apel na historické snímky.

Vždy jsem snil o zprostředkování atmosféry raného středověku a nebyla náhoda, že se Alexander McQueen obrátil ke svému umění. Šaty po zem, zdobené obrázky démonů a andělů, byly zdobeny návrhy oblíbeného řezbáře Gibbonsa, které byly na látku aplikovány promítáním mistrova díla. Luxusní oblečení udělalo na všechny přítomné obrovský dojem a tisk poznamenal, že tato kolekce byla vrcholným počinem velkého mistra naší doby.

Geniální pecka

Alexander McQueen, který změnil představy o módě, vytvořil poutavé kolekce a diváci byli ponořeni do svůdného světa nádherných fantazií. Byl vášnivě milován, otevřeně obdivován a stejně tak zuřivě nenáviděn a nepochopený. Každá přehlídka značky byla však netrpělivě očekávána, protože extravagantní představení se radikálně lišilo od všech ostatních show. Geniálnímu tvůrci bylo nabídnuto, aby vedl módní dům Yves Saint Laurent, ale ten odmítl s tím, že by nikdy šít malé černé šaty nebude.

Geniální designér nehrál podle zavedených pravidel a probouzel v lidech skutečné emoce.

Lee ( celé jméno návrhář Lee Alexander McQueen) byl nejmladší ze šesti dětí. McQueens byl typickými představiteli dělnická třída: otec je taxikář, matka učitelka. Rodina měla daleko do světa módy, o kterém Lee snil od dětství. Rodiče si mysleli, že jejich syn půjde ve stopách svého otce a stane se řidičem. Tvůrčí profese se v rodině nebraly vážně, rodiče to považovali za rozmazlování.

Jako dítě byl Lee týrán manželem jeho starší sestry Janet.(bylo mezi nimi 15 let). Terence (manžel) byl krutý člověk: Bil manželku a jak se později ukázalo, týral i svého malého švagra (vše začalo, když mu bylo pouhých devět let). Zároveň to Alexander mnoho let tajil; Janet se strašlivou pravdu dozvěděla jen čtyři roky před smrtí svého bratra a byla šokována.

Getty Images

Celou McQueenovou kariérou se táhlo téma krutosti a násilí. To bylo patrné nejvíce různé formy. Jeho absolventská sbírka z Central Saint Martin's se například jmenovala „Jack Rozparovač loví své oběti“ (při zkoumání jeho rodokmenu se Alexander dozvěděl, že vzdálený příbuzný vlastní hotel, kde sériový vrah spáchal jeden ze svých zločinů). Ke všem šatům přibalil pytlík vlasů (pocta viktoriánským prostitutkám, které prodávaly své kadeře za paruky – vzpomeňte si na Fantine z Hugových Les Misérables).

Getty Images

Dalším příkladem je kolekce podzim-zima 1995 s názvem „Violence on Scotland“ nebo Highland Rape (McQueen má skotské kořeny). Návrhář měl samozřejmě na mysli útlak z Anglie. Modelky vyšly na přehlídkové molo v šatech z tartanu a krajky, šitých na míru tak, aby odhalovaly ňadra a další části těla, které nebývají odhalené. Alexander byl okamžitě obviněn z misogynie a zneužívání sexuálních narážek, i progresivní Anna Harvey z Vogue pak usoudila, že to je příliš.

Getty Images

Alexander to dostal pozdě odborné vzdělání(a bylo to neúplné). V 16 letech opustil školu a stal se učedníkem v prestižním studiu Anderson & Sheppard. Po nějaké době se stal krejčím v Savile Row, kde vyráběl pánské obleky, včetně obleků prince Charlese (mezi jeho klienty byl prý Michail Gorbačov). Poté se McQueen ocitl mezi kostýmními výtvarníky v londýnském divadle Angels and Bermans, poté byl asistentem Romea Gigliho v Miláně a teprve poté šel studovat. Když McQueen ukázal své náčrty Bobbi Hillson, zakladatelce programu MA Fashion v Central Saint Martin's, označila je za „dokonalost“ a okamžitě mu nabídla místo v magisterském programu (obejít všechny předchozí stupně studia).

Gary Wallis/McQueen: Backstage, the Early Shows

McQueen byl opravdový debil. Když pracoval na obleku pro prince Charlese v Savile Row, napsal fixem na vnitřní podšívku saka „I'm C**t.“ To byl celý Alexander, provokace byla jeho oblíbená forma sebevyjádření.

Gary Wallis/McQueen: Backstage, the Early Shows

Na jedné z jeho přehlídek (byla to kolekce Givenchy podzim-zima 1998) se například objevil model, kterému byly amputovány obě nohy pod kolenem. Speciálně pro ni vytvořil Alexander protetické boty vyrobené z vyřezávaného dřeva. Vykukovaly zpod nabírané viktoriánské sukně, takže bylo těžké okamžitě pochopit, že dívka je postižená. Takových odvážných triků, které si hrály s pocity diváků, bylo na každém McQueenově představení dost – vždy šlo o plnohodnotné divadelní představení.

Getty Images

Mimochodem, kolekce stejné sezóny jeho vlastní značky byla částečně věnována Rusku, totiž popravu rodiny Romanovců.

Getty Images

Alexander opovrhoval prací ve velkých společnostech. V roce 1996 mu byla nabídnuta funkce kreativního ředitele Givenchy a on ji přijal. Pozice snů pro všechny mladé talenty, ale pro Alexandra to bylo jako nevolnictví. Jednou přiznal, že v Givenchy pracoval špatně a všechno dělal jako pod tlakem. Pro něj to byla příležitost, jak vydělat peníze na rozvoj vlastní značky – to vše bylo způsobeno nedostatkem tvůrčí svobody. „Pokud by mi umožnili radikálně změnit koncept, estetiku domu,“ zasnil se McQueen v rozhovoru. Během jeho práce však prodeje rostly, takže nedbalost byla patrná pouze samotnému Alexandrovi a v roce 2001 se přestěhoval z Givenchy do Gucci.

Anne Deniauové

V upoutávce dokumentární film, na kterou čekáme, říká: „Alexandra McQueena nikdo neobjevil. McQueen se objevil." Zní to hezky, ale ve skutečnosti je to naprosto nespravedlivé. McQueena objevila jako profesionála redaktorka Harper's Bazaar Isabella Blow, která se později stala jeho múzou a nejbližší přítelkyní. O jejich vztahu se toho namluvilo hodně, byla to druhá žena v jeho životě (po jeho matce).

Getty Images

Když Isabella viděla jeho absolventskou sbírku „Jack Rozparovač loví své oběti“, byla naprosto ohromena. Leeho výtvory na ni zapůsobily natolik, že si vše koupila (dnes jsou tyto věci k vidění pouze na výstavách). Od té doby je Blow McQueenovou patronkou a byla to právě ona, kdo návrhářovi doporučil, aby jeho prostřední jméno „Alexander“ bylo jeho hlavním. Její sebevražda se stala jedním z hlavních důvodů McQueenovy těžké deprese a jeho smrti.

Getty Images

Ale Alexander miloval svou matku ze všeho nejvíc Joyce McQueen, byli si velmi blízcí. Jednoho dne se zeptala svého syna: "Čeho se nejvíc bojíš?", načež on odpověděl: "Bojím se, že zemřu před tebou." Joyce zemřel 2. února 2010, Alexander byl nalezen oběšený ve své šatně 11. února.